Индокитайские сказки, или Гуляем по Вьетнаму

Последняя модификация: 1 мая 2013 г.

1. Общие сведения
2. Виза и погранконтроль
3. Финансовые вопросы
4. Транспорт
  4.1. Транспорт в Ханое
  4.2. Транспорт в Сайгоне
  4.3. Транспорт в Нячанге
5. Еда и рестораны
6. Язык
7. Экскурсии
8. Мобильная связь и Интернет
9. Гостиницы
10. Местность
  10.1. Ханой
  10.2. Сайгон
  10.3. Вунтау
11. Отсебятина

"Однажды начался дождь и не прекращался четыре месяца. За это время мы узнали все виды дождя: прямой дождь, косой дождь, горизонтальный дождь, и даже дождь, который идет снизу вверх".

Цитату из фильма "Форрест Гамп" все узнали, нэ? Ну, если не слышали раньше, то теперь знаете. Серьезно, а что вообще такое Вьетнам в сознании россиянина, который там никогда не был? Постоянные дожди? Крестьяне в конических шляпах, копающиеся на рисовых полях? Торговцы с рынков определенного сорта, живущие по двадцать человек в одной квартире и жарящие соленую селедку на балконе? Партизаны-вьетконговцы, крадущиеся в джунглях, деревушка Сонгми, американские Джи-Ай и запах свежего напалма по утрам?..

На самом деле подобные вещи имеют отношение к настоящему Вьетнаму примерно такое же, как и голливудские фильмы про Россию - к реальной России. Современный Вьетнам - хотя и небольшая, но густо заселенная страна, по уровню бытовой жизни России как минимум не уступающая. Он бурлит жизнью - и не нужно судить о нем по отдельным торговцам, как не стоит судить о России по "челнокам". Когда едешь по дорогам Вьетнама или плывешь по его рекам, в глаза бросаются могучие линии электропередач, тянущиеся повсеместно. В последние пару десятилетий в стране бурно развивается промышленность, экспортируемые продукты успешно конкурируют на американском рынке с китайскими... э-э, о чем я? Ах, да. Я же не учебник экономической географии пишу, а руководство по выживанию для независимого туриста. Промышленность промышленностью, но вопрос, стоит ли туда ехать за впечатлениями, к ней отношение имеет весьма отдаленное.

Изначально я не собирался писать путеводитель, полагая, что уж во Вьетнаме-то, вдоль и поперек изъезженном туристами, неизвестного должно остаться не так много. Однако во время предварительных исследований я наткнулся на странную картину. Русскоязычных сайтов, где перечисляются вьетнамские достопримечательности, в Интернете море, однако их всех хочется собрать в кучу и накрыть атомной бомбой. Или, учитывая местную специфику, цистерной напалма. Одни и те же лаконичные описания передираются ими друг у друга слово в слово, включая ошибки (в том числе грубо исковерканные названия); масса информации либо устаревшей, либо не подтверждающейся по мере детального изучения предмета; некоторые вопросы не освещены вообще. Поэтому объем заметок, которые пришлось составлять на основании сведений с форумов, а также англоязычных и даже вьетнамских сайтов, оказался весьма велик, а затраченное на поиски время составило не один десяток часов. Так что волей-неволей обзор пришлось-таки писать. Не пропадать же накопленному добру, в конце концов?

Итак, данная статья содержит систематизированные описания местной жизни, а также двух крупнейших вьетнамских городов - Ханоя и Хошимина (он же Сайгон) и их окрестностей. Учтите, что в первую очередь она рассчитана на индивидуального путешественника, предпочитающего не связываться с отечественными турфирмами без острой необходимости и не боящегося намотать на ботинки километров пятнадцать-двадцать в день. Да, и знание английского хотя бы на базовом уровне предполагается по умолчанию (вы ведь не планируете путешествовать самостоятельно в немом состоянии, верно?) В статье не стоит искать сведений о курортном отдыхе, а также о шопинге - эти темы хотя и всплывают эпизодически, но детальной проработке не подвергались. Однако я гарантирую, что по ее прочтении вы сумеете беспрепятственно въехать во Вьетнам, выехать оттуда живым и даже почти невредимым, а заодно и получить некоторое удовольствие. Ну, и денег заплатите не чрезмерно много. Остальное же оставляю на ваше усмотрение и воображение.

Приведенные в статье сведения, если не указано иначе, по большей части проверены лично и верны по состоянию на весну 2013 г. Проблема лишь в том, что далеко не все удается подтвердить во время визита на объект: часы работы во Вьетнаме указывают далеко не всегда даже на туристических объектах. Если мне не удавалось найти нужные сведения лично, я привожу данные, обнаруженные в Интернете.

1. Общие сведения

Население Вьетнама, по разным оценкам, составляет от 85 до 95 миллионов человек. Поскольку территория Вьетнама - всего лишь 330 тыс. кв. км (против 17 млн кв. км в России с ее 140 миллионами населения), плотность населения и толпы в городах можете представить себе сами.

Расположен Вьетнам вдоль восточной границы Индокитайского полуострова. С востока его омывают моря Индийского океана, с запада он граничит с Лаосом и Камбоджой. Последняя узкой полосой отделяет Вьетнам от Таиланда. Поскольку полуостров небольшой, туристы часто посещают эти страны в рамках одного тура. На севере Вьетнам стыкуется с Китаем. Два самых крупных города страны - Ханой на севере, стоящий на реке Красной, и Хошимин, он же Сайгон, на юге, стоящий на реке, как ни странно, Сайгон. Поэтически настроенные аборигены сравнивают Вьетнам с коромыслом, на концах которого висят бадейки с рисом (имеются в виду дельты рек Красной и Меконга).

Официальный строй - социализм, хотя и китайского образца. Повсюду продаются портреты, бюсты и прочие изображения дядюшки Хо, то есть Хо Ши Мина - примерно так же, как в СССР продавались изображения Ленина. Наиболее распространенная религия - анимизм местного толка (духи предков и прочее), хотя иногда попадаются заявления насчет 80% буддистов. На деле как Япония переварила буддизм и сплавила его с синтоизмом, так и Вьетнам смешал буддизм с местными верованиями, превратив его в веру во что в голову взбредет. Однако ж и буддизм классического образца, с храмами и пагодами, во Вьетнаме весьма распространен. Кроме того, 20% населения считает себя католиками, в связи с чем католические храмы попадаются весьма часто.

Календарь во Вьетнаме обычно принят григорианский, однако не так редко (в частности, для определения буддистских праздников) используется и лунный. Базируется он на фазах луны, и продолжительность его месяца не совпадает с продолжительностью месяца по григорианскому календарю, из-за чего даты лунного календаря постоянно плавают. Таблицу перевода дат между григорианским и лунным календарями можно найти, например, здесь: http://www.hko.gov.hk/gts/time/conversion.htm.

Время во Вьетнаме опережает московское на 3 часа. Перехода на летнее/зимнее время нет. Дата и время отображаются в формате, идентичном российскому. Дни недели нумеруются цифрами, отсчет идет на американский манер - с воскресенья, т.е. понедельник - день номер 2 (учтите это, если будете самостоятельно интерпретировать расписания на вьетнамском языке). В середине апреля светать начинает в пять утра, в шесть вполне светло; сумерки начинают сгущаться около пяти вечера, в начале седьмого уже полностью темно. Учитывайте это при планировании фотосъемки.

Магазины и учреждения (включая музеи и храмы всех религий) работают, как правило, с 7:30/8:00 до 17:00/17:30, обеденный перерыв с 11:30/12:00 до 13:00/13:30. Банки обычно работают с 8.30 до 17.00. Выходные часто приходятся на понедельник, что следует учитывать при планировании экскурсий.

Используются два типа электророзеток: американская розетка (два плоских штыря) — в Южном Вьетнаме, двухштырьковая евророзетка (без заземления) — в Северном. Очень часто они совмещаются: розетка состоит из двух отверстий, каждое из которых способно принять и плоский, и круглый штекер (я лично встречал исключительно такие). Вилки ноутбуков, электробритв и зарядных устройств мобильной техники, использующиеся в России, в такие розетки втыкаются без проблем, хотя иногда свободно болтаются. Напряжение, как правило, 50 Гц, 220 В, хотя иногда можно наткнуться и на 110 В. Обычно блоки питания портативной техники способны переварить 110 В без особого труда, хотя время зарядки существенно увеличивается. Кстати, картинки розеток в разных странах мира можно найти по ссылке http://actravel.ru/voltage_sockets_world.html

Погода во Вьетнаме субтропическая. Это означает, во-первых, высокую температуру - не ниже +10 зимой на севере и до +45 в прочие сезоны на юге. В начале апреля во время моего пребывания в стране температура ни разу не опустилась ниже +20 в Ханое и +25 в Сайгоне, зачастую (особенно на солнышке) явно зашкаливая за +35. Во-вторых, держите в уме повышенную влажность, создающую эффект бани. Формально дождливые сезоны: май-октябрь на севере и май-ноябрь на юге. Однако "дождливый период" вовсе не означает непрекращающийся дождь круглый день. Скорее, речь о часе-полутора дождя в сутки, причем во время моего пребывания половина дождей прошла ночью и гулять никак не мешала. Собственно, за две недели дождь мне заметно помешал лишь однажды, в Сайгоне.

Стандартное для Южной Азии предупреждение: уровень ультрафиолетового излучения чрезвычайно высок даже при облачном небе. Частично смягчает ситуацию постоянная облачная погода, а также дымка, держащаяся даже при отсутствии облаков. Однако если не хотите обгореть, носите одежду, закрывающую руки и ноги, а также головные уборы, затеняющие лицо (такие как кепки с длинным козырьком или вьетнамские круглые шляпы). На солнце, особенно в Сайгоне, для обгорания до варено-красного состояния даже под едва видным солнцем достаточно пары часов. Я так попал в Вунтау: в этот день неожиданно проглянуло солнце, а я вместо обычной рубашки с закатанными рукавами надел майку с короткими. В результате за полдня руки до локтей у меня сгорели напрочь, после чего неприлично облезали больше недели. И уши тоже сгорели - честное слово, впервые в жизни я ходил с облезшими ушами. Хорошо хоть я спокойно переношу обгорание...

Кстати, во Вьетнаме принято ходить с закрытыми руками и ногами (а кое-куда, например в буддистские храмы, и вовсе могут не пустить с открытыми плечами и коленями), так что длинная одежда рекомендуется в любом случае. Впрочем, я видел немало местных парней и девиц в шортах, мини-юбках и майках. Юг Вьетнама в этом отношении куда менее консервативен, чем север.

О безопасности. Физического насилия во Вьетнаме можно не опасаться. Однако я неоднократно читал, что воровство у туристов развито во всех вариантах - от карманников в толпе до мотоциклистов, на полном ходу сдергивающих сумки. Так что держитесь за карманы, особенно на рынках, никогда не храните ценности (деньги, телефоны, фотокамеры и пр.) в легко доступных местах типа наружных карманов или чехлов на поясе, а из сумок предпочтительны мини-рюкзаки с застежками на груди, всегда носимые на обеих лямках. Я этим рекомендациям следовал и ни в один инцидент не вляпался - то ли помогло, то ли просто слухи преувеличивают.

О здоровье. Актуальны все рекомендации по элементарным нормам гигиены: мойте руки перед едой, не пейте сырую воду, остерегайтесь покупать пищу с уличных лотков и так далее. Питьевую воду рекомендуется потреблять бутилированную, она там продается в каждом магазине, т.е. с интервалом не более пяти метров. Мне также попадались рекомендации остерегаться напитков со льдом. Якобы во льду могут содержаться опасные бактерии. Вообще-то из физики известно, что вода при образовании кристаллической решетки выдавливает из себя любые примеси (на чем даже основан метод очистки воды вымораживанием), однако за что купил, за то и продаю. Не знаю, правда, как выполнить этот совет: лед в напитки бухают, не спрашивая.

С инфекциями все более-менее прилично. Во всяком случае, контора по имени ВОЗ считает, что обязательных прививок при поездке во Вьетнам не требуется - если только вы не собираетесь близко знакомиться с джунглями в дельтах Меконга и Красной реки. В последнем случае рекомендуется попить профилактический курс лекарств от малярии типа доксициклина или "Лариама" (начать за неделю до поездки). Особо страшащиеся за здоровье могут также привиться от дифтерии, столбняка, гепатита, полиомиелита и брюшного тифа. Однако сразу обрадую: несмотря на то, что Вьетнам очень влажная страна, и дома на берегу прудов, каналов и заболоченных рисовых полей - обычное дело, я ни разу не видел ни одного комара или иного кусачего насекомого. В том числе - в дельте Меконга. А без них ни малярия, ни желтая лихорадка не передаются, разумеется.

Об общении с местными. Зарубите себе на носу: интерес к вам со стороны аборигенов может быть только коммерческим. Исключения мне попадались всего пару раз, со стороны школьников, пытавшихся практиковать свой английский. Общее правило: если вам улыбаются или пытаются с вами заговорить, значит, станут разводить на бабки (впаривать барахло, тащить кататься на байке, кормить в ресторане, продавать тур и т.п.) Просто ради любопытства и общения с вами никто не заговорит - вьетнамцам в крупных городах иностранец давным-давно примелькался и интереса не представляет. Причем цепкость у приставал просто изумительная, а рявкать на людей (тем более - бить морду) во Вьетнаме не принято. Иногда проще, в точности по поговорке, дать (денег), чем объяснить, что не хочешь. Чтобы не вляпываться в такие ситуации, НИКОГДА не глядите в глаза и НИКОГДА не отвечайте на невинные вопросы типа "where are you from?.." (любимая фраза аборигенов для привлечения вашего внимания) или "хотите, я вас сфотографирую на фоне этого [...]". Если к вам обращаются, кратко и сурово отмахнитесь, бросьте "ноу", не глядя на человека, и продолжайте двигаться в прежнем темпе и направлении.

Еще при общении с местными учтите, что личное пространство у вьетнамца куда меньше, чем у европейца (если вообще есть). Дотронуться до вас во время разговора, потянуть за руку, подтолкнуть в нужном направлении для них естественно. Это не оскорбление действием, просто они так привыкли.

В завершение раздела - краткая и достаточно неформальная история Вьетнама: http://www.zharov.com/kuda/vietnam.html. Если хотите понимать, как Вьетнам дошел до жизни такой и при чем здесь французы и американцы, посмотреть стоит. Учтите только, что информация о визах и прочем в статье устарела.

2. Виза и погранконтроль

Благая весть: виза для россиян начиная с 2009 г. не нужна при сроке пребывания в стране до 15 дней включительно. Просто прилетаете в международный аэропорт, на погранконтроле вам в паспорт шлепают печать с указанием последнего дня пребывания, и на том формальности заканчиваются. Я прилетел во Вьетнам 31 марта, и мне в штампе прописали последним днем 15 апреля, то есть вышло даже 16 дней. Кроме того, по слухам, вьетнамцы достаточно лояльно относятся к одному-двум дням просрочки со стороны туристов и не придираются при выезде.

Гражданам других стран, а при более долгом сроке поездки и россиянам, требуется получить визу. Можно получать ее либо в своей стране, либо в некоторых местных аэропортах: окно с надписью "Visa upon arrival" я видел в Ханое, и вроде бы такие же есть в Хошимине и Дачянге. По непроверенным сведениям, требуются документы: письмо-приглашение, заполненная анкета/формуляр, две цветных или черно-белых фотографии 4х6, загранпаспорт (действительный шесть месяцев после предполагаемой даты выезда). Приглашение (approval letter) можно оформить в российских турфирмах, что, разумеется, стоит денег. В соответствии с плакатом в аэропорту Ханоя, стоимость виз (в долларах США): однократная - 45, многократная на месяц - 65, многократная на полгода - 95, более чем на полгода - 135, виза для транзитников ("permit for sight seeing or tour in Viet Nam", что бы это ни значило) - 5.

Перед поездкой в разных источниках я видел грозные предупреждения, что следует декларировать всю ввозимую технику и валюту. На практике ни при въезде, ни при выезде спрашивать меня о валюте и технике даже и не подумали, декларационных форм в пределах досягаемости я не заметил, а цепляться к скучающим погранцам с вопросами я не стал от греха подальше. В международных залах аэропортов, однако, висят щиты с указанием необходимости декларировать при выезде сумму свыше пяти тысяч долларов США (или свыше 15 миллионов донгов, или больше 300 граммов золота), а также товары, "временно импортированные и затем реэкспортируемые", или же наоборот. Не то, что станет возить с собой простой турист, в общем.

Также я читал, что при въезде в страну необходимо оплатить аэропортовый сбор в размере 12-14 долларов США с человека, но при мне никто ни с кого эти деньги не требовал. То ли сведения устарели, то ли сумма просто включена в стоимость авиабилета.

На всякий случай привожу сведения о российских учреждениях во Вьетнаме (источник - http://www.vietnam.mid.ru/):

Посольство Российской Федерации во Вьетнаме

Адрес: 191 La Thanh St., Hanoi (г. Ханой, ул. Латхань, 191)

Тел.: 8-10-84-4-3833-69-91/92 (при звонках из России)

Тел.: (04) 3833-69-91/92 (при звонках по Вьетнаму)

Генконсульство России в Сайгоне

Адрес: ул. Бахюйентханькуан, 40

Тел.: 8-10-84-8-3930-39-36 (при звонках из России)

Тел.: (08) 3930-39-36 (при звонках по Вьетнаму)

Контактный телефон дежурного дипломата (круглосуточно):

Ханой: +84-9-1323-73-30

Хошимин: +84-9-0374-12-55

3. Финансовые вопросы

Валютой Вьетнама является донг (đồng). Символы - ₫ или VND. На более мелкие денежные единицы донг сегодня не подразделяется за бессмысленностью -его курс к рублю составляет примерно 675:1, к доллару - примерно 21000.

Простой и почти точный метод перевода цен в донгах в рубли - отбросить три нуля и умножить на полтора. Например, 1000 донгов - примерно 1,5 рубля, а 7000 - примерно 10 рублей. Для грубого перевода в доллары цену нужно просто разделить на 20.

Поскольку исчислять цены тысячами и миллионами утомительно в том числе для аборигенов, зачастую под "донгом" понимают тысячу донгов. Далее по тексту все цены будут обозначаться в тысячах донгов (т.д.)

Рубль во Вьетнаме, разумеется, не в ходу и в обменниках не принимается. Можно либо обменять доллары на донги в обменнике, либо расплачиваться долларами напрямую. Да, баксы у вас возьмут с удовольствием, вот только хороший курс обмена вовсе не гарантирован, да и сдачу вы получите только и исключительно донгами. Менять валюту можно в аэропорту, но это удовольствие сомнительное. Так, в аэропорту Ханоя курс обмена составлял 20,5 т.д. за доллар, а в обменнике в Сайгоне - 20,9.

Также учтите, что на печатных ценниках может быть написан курс ПРОДАЖИ долларов обменником, а вот курс их покупки у вас нужно уточнять отдельно. Еще и комиссию могут взять. Прежде чем соглашаться на обмен, поинтересуйтесь, сколько точно вы получите за свои зеленые бумажки.

Фиксированные цены на товары и услуги обычно указывают только в крупных магазинах, ресторанах (если есть печатное на бумаге или на стене меню), а также в разнообразных музеях, на представлениях и тому подобных местах. Во всех остальных местах ценники отсутствуют как класс, так что спрашивайте у продавца. Учтите, что во Вьетнаме принято торговаться, и названная вам изначально цена будет раза в полтора-два выше разумной. Торгуйтесь как можете, и помните, что это рынок покупателя - продавец кровно заинтересован, чтобы вы купили его товар, а потому уступит очень сильно. Правда, в некоторых туристических местах, таких как рынок Бен Тань в Сайгоне, где продавцы избалованы покупательским вниманием, торговаться весьма нетривиально, если вообще возможно.

В ходу следующие купюры: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 т.д. Крупная засада: размером и цветом купюры в 10 и 100 т.д. практически не отличаются, что с учетом количества нулей дает очень высокие шансы запутаться и отдать продавцу в десять раз больше, чем намеревались. Рекомендую использовать бумажник/кошелек с двумя отделениями, в одном из которых хранить купюры от 50 т.д. и ниже, а в другом - сотни, двухсотки и пятисотки.

Поскольку по-английски среднестатистический вьетнамец говорит так же хорошо, как и среднестатистический русский (то есть - никак), а если и говорит, то с жутким акцентом, торговля ведется либо на пальцах, либо письменно. Вариант - в ответ на вопрос "how much?" показывают бумажные купюры на нужную сумму. Рекомендуется заранее запастись карандашиком и блокнотом либо калькулятором, чтобы писать/показывать цены. Помимо облегчения общения, это поможет вам и фиксировать цену во избежание последующих милых сюрпризов типа "перепутанных" английских числительных или утверждений, что цена была названа не в тысячах донгов, а в долларах. Если судить по форумам, особенно часто такие ситуации встречаются с мото- и велорикшами, таксистами и прочими представителями сервисной отрасли. И НИКОГДА ни за что на свете не позволяйте местным дотягиваться до вашего кошелька, даже если вы запутались в купюрах. Комплексов у аборигенов нет, пальцы в кошелек они запускают мгновенно, что вытаскивают, не показывают, а сдачи можно и не дождаться. Так что если не побережетесь, можете внезапно остаться без куда большей суммы, чем рассчитывали.

Банкоматы на улицах попадаются не то чтобы часто, но и не редко. Следует держать в уме не только комиссию своего банка, но и комиссию в 30 т.д. или около того, которую возьмет банк-владелец банкомата. Сверх того во многих местах (дорогих, разумеется) можно расплачиваться картой - если вам не жалко 3% накрутки, которые с вас возьмут как процент банка.

Наконец, если хотите продемонстрировать уважение, протягивайте и принимайте купюры обеими руками, если это возможно.

4. Транспорт

В ходу во Вьетнаме следующий транспорт: автобусы, поезда, самолеты, такси, мотоциклы и велосипеды. Плюс собственные ноги, разумеется. Движение правостороннее, как и в России.

Насчет ног сразу предупреждаю: пересекать пешком запруженные реками мотоциклистов вьетнамские улицы - занятие не для слабонервных. Вопреки мнениям, попадавшимся мне на форумах, светофоры вьетнамцы в массе своей уважают и на красный свет не проскакивают - ну, как правило. Вот только встречаются светофоры куда реже, чем хотелось бы. В Ханое их практически нет, в Сайгоне ситуация заметно лучше, но от идеала тоже далека. Дорожная же разметка, включая "зебру", вьетнамцами воспринимается как странные украшения, то есть игнорируются напрочь. Даже и не надейтесь, что кто-то притормозит перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода. Ситуация усугубляется тем, что тротуары узкие, полностью забитые торговыми точками и легионами припаркованных мотоциклов, так что ходить зачастую вам придется тоже по проезжей части. И если вы намерены ждать, когда вас пропустят, так и останетесь навсегда у обочины.

Однако не все так плохо. Несмотря на страшную, с точки зрения европейца, ситуацию, на самом деле техника перехода дороги очень простая: транспортный поток движется довольно неспешно (километров 20-25 в час в среднем, максимум 40), а в столкновении мотоциклисты и велосипедисты заинтересованы не больше вашего. Поэтому дождитесь небольшого просвета в потоке и начинайте перемещаться по дороге, неспешно, но неуклонно. Вы увидите, что байкеры и автомобили начинают притормаживать и маневрировать, чтобы вас объехать. Так что ваша задача на самом деле - создать предсказуемую ситуацию медленного продвижения вперед и ни в коем случае не тормозить и не метаться назад. А дальше действует эмпирическое правило "объедет, не трамвай". Разумеется, совсем уж на рожон лезть не стоит и в быстро мчащийся поток без просветов соваться не стоит, но под конец своего пребывания во Вьетнаме я приучился вполне хладнокровно пересекать улицы с транспортным потоком, на которые в России побоялся бы даже ступить.

Несмотря на всю неформальность местного дорожного движения, я ни разу не видел ни одного ДТП и уж тем более - сбитого пешехода. Причина, вероятно, в том, что в России и прочих европах водитель привык (ну... как правило) следовать определенным правилам, так что их нарушение каждый раз становится неожиданностью, которую следует обдумать, прежде чем реагировать. Во Вьетнаме же про правила движения никто не помнит вообще, так что мгновенное изменение ситуации на дороге - не только не сюрприз, но и вполне ожидаемое событие. Пешеход посреди плотного потока - явление настолько обычное, что воспринимается как неотъемлемая часть дорожной обстановки, и водители реагируют на него не головой, а рефлекторно, спинным мозгом.

Комментарий в сторону: вьетнамцы обожают бибикать. Я так и не понял, почему - все равно сигналы напрочь игнорируются участниками дорожного движения. Если вы думаете, что сигналят вам, забейте. Это значит только, что у аборигена палец на кнопке чешется. Объедет, не трамвай.

Если вы намерены арендовать транспортное средство, учтите, что для любого транспорта с мотором (включая мотоциклы) требуются местные права. Если у вас их нет (а их у вас наверняка нет), готовьте бабки в качестве извинения перед дорожной полицией, которая, по слухам, стрижет иностранцев безо всякого уважения к происхождению. Однако я настоятельно не рекомендую даже задумываться об использовании мотоцикла или велосипеда в местных условиях. Аборигены привыкают к таким условиям движения с младенчества, а вот у вас нужных рефлексов нет и за несколько дней точно не выработается. Занервничаете и убьетесь, только и всего.

Поезда. Да, во Вьетнаме их есть. Нет, я на них не ездил, поскольку времени у меня имелось не особенно много, а если судить по отзывам, по степени (не)комфортности они дадут сто очков вперед российским. Я, конечно, любитель экзотики, но не настолько.

На поезде, в частности, можно добраться из Ханоя в Сайгон. Называются эти поезда Reunification Express, но экспрессы из них такие же, как из меня папа римский. Расстояние в 1700 км они преодолевают за 30-40 часов в зависимости от типа. Более подробная информация - на сайте https://vietnam-railway.com/

Еще в поезд вы можете попасть, если купите многодневный тур в соседний город (в Sapa, например) у местной конторы. Мне попадались в Интернете истории на сей счет - если суммировать, удовольствие куда ниже среднего, особенно если поездка приходится на ночное время. Ну, и кинуть с билетами тоже могут. Впрочем, на что не пойдешь ради любви к приключениям...

Междугородние автобусы Open Tour. Идут по всей стране с заходом в основные туристические города: Hanoi ↔ (100 км) Ninh Binh ↔ (580 км) Hue ↔ (100 км) Da Nang ↔ (30 км) Hoi An ↔ (600 км) Nha Trang ↔ (215/265 км) Dalat/Mui Ne ↔ (305/215 км) Saigon. Можно сходить в любом месте, затем садиться обратно и ехать дальше, однако данная процедура требует предварительного, за сутки, резервирования мест в автобусе в офисе оператора. Подробная информация - http://www.vietnamopentour.com/english_info/info_opentour.htm. В числе прочего там приведены и цены. Например, полный путь от Ханоя до Сайгона занимает 30 часов и обходится примерно в миллион донгов. Если у вас много времени и хочется посмотреть весь Вьетнам, вариант кажется вполне интересным. Продаются билеты на эти автобусы в Сайгоне и Ханое где ни попадя.

Гражданская авиация. Прилететь во Вьетнам вы можете рейсами многих авиакомпаний, в том числе российских Аэрофлота и Трансаэро, а также Nordwind Airlines (исключительно чартерные рейсы, однако напрямую из многих городов России).

Внутри страны летают, например, самолеты Вьетнамских авиалиний (ВА). По поводу последней у меня слов много, и преимущественно они матерные. Подробно причины описаны в конце статьи в разделе "Отсебятина", здесь же предупреждаю: если рискнете с ними связаться, готовьтесь к непредсказуемым передвижкам рейсов, в том числе международных, как по месту, так и по времени. Адрес русскоязычной версии сайта этой замечательной конторы - http://www.vietnamairlines.com/wps/portal/ru.

Альтернативой для внутривьетнамских перелетов является местный молодой лоукостер VietJet Air (полеты начаты в декабре 2011 г.) Сайт компании: http://www.vietjetair.com/Sites/Web/en-US/Home. Рейсов достаточно много, причем стоимость в два с лишним раза ниже, чем у ВА (около 1000 т.д. в отличие от примерно 2200-2800 т.д. у ВА). Самолетами этой компании я не летал, так что насчет качества и надежности ничего сказать не могу.

Теперь пробежимся по транспортным системам конкретных городов.

4.1. Транспорт в Ханое

Авиация

Лететь до Ханоя из Москвы около 8 часов.

Международный аэропорт Ханоя называется Nội Bài (Noi Bai International Airport). Расположен к северу от города. Летают туда из России как Вьетнамские авиалинии, так и российские компании. Официальный сайт аэропорта - http://www.hanoiairportonline.com/.

Устроен он следующим образом.

Международные и местные рейсы отправляются от одного и того же терминала. Первый этаж - зона прибытия. Здесь расположены обменники валюты и стойки продавцов SIM-карт. Именно сюда вас высадят с самолета.

Второй этаж - зона отбытия. Здесь расположены стойки регистрации, а также гейты выхода на посадку, сюда по эстакаде подвозят на такси. Выход к местным рейсам - в обоих концах зала (смотрите номер гейта на посадочном талоне и следуйте по стрелкам; малые номера - слева, большие - справа). Выход к международным рейсам - посередине зала, возле лестницы/эскалатора на первый этаж.

Хотя аэропорт и международный, но довольно маленький (хотя рядом строятся внушительные по размерам корпуса новых терминалов). Стоек регистрации около полусотни, народу много, в результате чего зал регистрации забит толпами, в которых нетривиально маневрировать. Мониторы с обозначением рейсов и номеров стоек для регистрации есть, но маленькие - размером с обычный телевизор. Разглядеть их по-первости довольно сложно, особенно если торопишься. Ищите их на втором этаже на колоннах возле стеклянной стены.

Для особо желающих есть стойка упаковки багажа в полиэтиленовую пленку (первая такая из увиденных мной за границей, кстати - влияние русских сказывается, что ли?)

С розетками проблема. В зале регистрации сидеть негде, а в чистой зоне локальных перелетов обнаружился только небольшой шкафчик с гордым названием "Recharge station" с ровно четырьмя розетками. Расположен он достаточно далеко от сидений, так что ничего крупнее телефона зарядить не удастся.

Такси

Из аэропорта в Ханой ходят такси минимум четырех компаний, перечисленных на щитах с ценниками: Noibai Taxi, Mai Linh Airport, Taxi Group Airport и Taxi Dai Nam. Стоимость поездки до центра Ханоя из аэропорта у всех фиксированная и составляет за пятиместную машину 330 т.д., за восьмиместную 360 т.д. В дополнение у Noibai Taxi можно взять минибас на 16 мест - либо 500 т.д. за весь минибас либо 40 т.д. за человека. Минибасы довозят до гостиниц.

Если вам не в Ханой, а в другое место или просто поездка внутри города, стоимость различается и составляет 10-15 т.д. за километр в зависимости от перевозчика, расстояния и размера машины.

Помимо указанных компаний, приезжих за рукав ловят дикие таксисты, обещая "очень дешево". Соглашаться или нет, ваше дело, но о том, как ушлые аборигены разводят приезжих лохов, можно прочитать, например, здесь: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=215&t=45433. Общая мораль: от российских таксистов-леваков вьетнамские мало чем отличаются - такие же наглые и беспардонные. Обязательно обговаривайте точную цену заранее, а лучше записывайте ее на бумажке. И если вдруг вас угораздило забраться в такое такси и возник конфликт по ценам, не доставайте деньги в пределах досягаемости водителя и уж тем более не давайте ему крупных купюр в ожидании сдачи.

Такси из города в аэропорт стоит примерно 250 т.д. Я заказывал его через отель, и мне просто включили $12 в общий счет. Менеджер отеля сам передал деньги таксисту, больше мне ничего платить не пришлось. Время в пути - около 40 минут из Старого города, расположенного вплотную к объездной дороге, из других частей города может выйти дольше за счет пробок. Плюс к тому, планируя поездку в аэропорт, зарезервируйте время на неожиданности. Так, я заказал такси на восемь утра, а уехал только в полдевятого, поскольку такси не пришло из-за поломки, пришлось ждать замену.

Городские автобусы

Между аэропортом и городом также ходят городские автобусы. Чтобы найти их в аэропорту, выйдите из аэропорта на наземном этаже и пройдите вправо метров двести - за поворачивающую эстакаду. Автобусная станция имеет весьма типичный вид: перроны и отдыхающие автобусы штабелями, не ошибетесь.

Наиболее интересные маршруты в данном контексте: №17 идет до станции Long Biên рядом с районом озера Хоан Кием (старый квартал, дешевые гостиницы и т.п. - см. раздел по географии Ханоя); №7 - до автобусной станции Kim Ma.

Однако и здесь имеют место разводы на бабки. Когда я планировал путешествие, мне очень хотелось проехать в общественном транспорте Ханоя, так что я решил использовать семнадцатый автобус. Ну, вышел я из двери и пошел в нужном направлении. Автобус у обочины нарисовался сразу после остановок такси. Причем не просто нарисовался - к нему усиленно зазывали. Меня сразу же напрягло, что на автобусе сзади был наклеен номер 7, а спереди - номер 17. Однако же, поколебавшись, я погрузился в него... и это оказалось фатальной ошибкой. Автобус оказался явно не из разряда общественного транспорта - скорее, полноценный туристический, включая багажное отделение под полом, и еще и типа-менеджер (англоговорящий) в дополнение к водителю. И цена - вместо 3-5 т.д., как я ожидал, слупили 40. Ну, и когда автобус двинулся в город, я едва не встал на уши, потому что вместо заранее прослеженного маршрута №17 Гуглокарта в коммуникаторе показала мне совершенно иной маршрут: не объезд города с севера и востока, а прямой въезд в него с севера с дальнейшим движением хотя и в Старый город, но через самый центр с его пробками.

Нет, в остальном все обошлось - типа-менеджер предупредительно осведомился, куда нужно ехать каждому туристу, и меня в конечном итоге высадили у северной оконечности озера Хоан Кием, откуда до гостиницы было пять минут ходьбы. Однако в минибасе путешествие обошлось бы во столько же, довезли бы до самой гостиницы, а заодно меня лишили единственной возможности проехаться на публичном автобусе из аэропорта. По всей видимости, эти ребята специально охотятся на умников, заранее изучивших автобусную карту, мимикрируя под общественный транспорт. Когда приезжий бледнолицый наконец осознает, куда попал, становится уже поздно.

В общем, если хотите доехать до города задешево на городском автобусе, не поддавайтесь на разводы и топайте до самой станции. Там на перроне есть будка с девицами, осведомитесь у них, как платить. Кажется, сначала нужно покупать у них посадочный талон, который потом, в автобусе, обменивать на билет.

В городе стоимость проезда в автобусе - 5 т.д., если верить написанному на стеклах.

Сводка городских автобусных маршрутов с описанием (на вьетнамском, но все понятно и без перевода) - http://www.hanoibus.com.vn/Default.aspx?pageid=253. Еще один список маршрутов - http://www.tramoc.com.vn/modules.php?name=Content&opcase=Details&id=299&mcid=136. Наконец, подробная и совершенно неразборчивая карта маршрутов по городу есть здесь: http://www.tramoc.com.vn/images/File/Download/Busmap_28-8-07(VERSON3).pdf.

4.2. Транспорт в Сайгоне

Авиация

Аэропорт Сайгона называется Тансонньят (Tân Sơn Nhất) и расположен в черте города (примерно в 7 км от центра). Англоязычный сайт у него имеется - http://www.hochiminhcityairport.com, однако он практически пустой, если не считать вроде бы действующего онлайн-табло прилетов и отправлений. Внятная небезынтересная информация есть только на http://tsnairport.hochiminhcity.gov.vn/vn (сайт на вьетнамском, следует использовать Хром для автоматического перевода). Наконец, некоторая дополнительная информация доступна здесь: http://www.map-vietnam.ru/airtsn.html.

Время полета от Сайгона до Москвы - около десяти часов.

Аэропорт международный и довольно крупный. Терминал местных перелетов отделен от международного - это два отдельных здания под прямым углом на расстоянии примерно трехсот метров (местный слева, международный справа), стоящие под прямым углом друг к другу. С местным все в порядке - он одноэтажный, найти табло рейсов и стойку регистрации проблемы не составляет. А вот в многоэтажном международном терминале я заблудился. Я честно пытался найти стойки регистрации, следуя стрелкам, однако так их и не нашел. Они там есть, однозначно, но мораль сей истории простая: прибудьте в аэропорт немного раньше, чтобы не опоздать из-за поисков.

В местном терминале тоже придется тратить лишнее время. Регистрируют там на всех стойках на все рейсы одновременно, и очередь выстраивается вполне приличная. Однако с левого края есть пара стоек, где регистрируют без багажа (т.е. с одной дозволенной в салон сумкой), и к ней очередь меньше и движется быстрее. Мораль: запланируйте на процесс регистрации минимум полчаса.

Обмен валюты: приготовьтесь к проблемам - социализм проявляет себя во всей красе. Обменники возле местного терминала работают по тому же удивительному расписанию, что и все местные банки: в будние дни с 7:30 до 11:30 и с 13:00 до 17:00, в субботу - только до 11:30, а в воскресенье вообще выходной. У международного терминала обменники я просто не нашел. Возможно, они есть где-то в зале международных прибытий, но с улицы туда не попасть. Я рассчитывал обменять там сотню баксов, чтобы посмотреть курсы, но жестоко обломался, впустую потратив полчаса на блуждания по территории. Найти обменники в городе не проблема, но туда еще нужно добраться... Если вы попали в ситуацию, когда донгов на руках нет, а обменники не работают, выход один - банкоматы, которых здесь хватает.

Как добраться до нужного места в городе: используйте такси либо городской автобус. Автобусная остановка расположена перед международным терминалом, слева, если стоять к нему спиной, но не там, где подъезжают такси, а через дорогу, посреди газона. Она закрыта кустами и при беглом взгляде не видна. Ходят автобусы в течение рабочего дня (07:00-19:00), автобусы маршрута №152 идут мимо рынка Бен Тань. Интервал движения автобусов составляет 15-30 минут. К сожалению, так сложилось, что воспользоваться автобусом я не сумел и стоимость проезда не знаю.

Теперь о такси.

В соответствии с официальными щитами, висящими у стоянок, из аэропорта ходят такси одиннадцати компаний. В отличие от Ханоя, здесь фиксированной платы нет. Стоимость поездки: 10-11 т.д. за посадку и первые семьсот метров плюс 14-15 т.д. за каждый следующий километр. Плюс 20 т.д. - аэропортовый сбор. Оплата строго по счетчику. Я за поездку до Pham Ngu Lao заплатил 152 т.д. плюс сбор, итого 172 т.д.

В обратную сторону я заказывал такси через гостиницу. Слупили с меня десять баксов (210 т.д.), оказался это какой-то левый частник, и в шесть утра, на которые я заказывал машину, его, разумеется, на месте не оказалось. Разбудив пару дрыхнувших сотрудников гостиницы, я таки сумел уехать в шесть двадцать пять и чудом не опоздал на регистрацию на рейс до Нячанга.

Время на такси между центром города и аэропортом составляет примерно 20-30 минут в зависимости от трафика.

Городские автобусы

Найти автобусную карту Хошимина можно по ссылке http://mappery.com/map-of/Ho-Chi-Minh-Bus-Map. Интерактивная карта автобусных маршрутов - http://map.ebms.vn/routeoftrunk.aspx.

Наконец, официальный автобусный сайт Хошимина http://www.buyttphcm.com.vn. Он на вьетнамском, так что следует использовать Хром для автоматического перевода.

Еще один полезный сайт о вьетнамском транспорте - http://www.vietnamonline.com/transport/bus-in-vietnam.html. На английском.

4.3. Транспорт в Нячанге (Nha Trang)

В собственно Нячанге я не был. Меня лишь буквально на час занесло в международный аэропорт этого курортного города в транзите из Хошимина в Москву.

Аэропорт находится в тридцати километрах от города. По непроверенным данным, помимо такси в город можно добраться на междугородном автобусе. Ориентировочная стоимость проезда до центра Нячанга: 600-700 т.д. за четырехместную машину, 700-800 т.д. - за семиместную.

Сам по себе аэропорт довольно мелкий, международный и местный терминалы едины в одном лице, зал регистрации единственный, стоек всего десятка полтора. Международная граница проходит по второму этажу, пропускной пункт - просто несколько деревянных стоек, причем европейцев проводят по отдельному пустому проходу. Зато секьюрити бешеная до невменяемости, из-за чего собирает большую очередь. Учтите, что тормознуть могут и на контроле вылетов, так и просто на входе в аэропорт. Применяется полный шмон, включая снятие обуви и ремней, отбирают все, что хоть немного похоже на орудие теракта. У меня вытряхнули на скамью половину сумки и конфисковали маникюрные ножницы с закругленными лезвиями длиной в пару сантиметров (для резки бинтов) и щипцы для заусениц. И тем, и другим проблематично было повредить даже младенцу - пластиковый одноразовый нож и тот опаснее, они благополучно прошли со мной по крайней мере через полтора десятка международных КПП, в том числе КПП в Сайгоне, но вот именно в Нячанге их посчитали опасным оружием. Больший идиотизм я встречал только в Шанхае, где у меня без объяснения причин вытряхнули из аптечки пузырек с йодом. Кстати, в Нячанге возле стойки, где я регистрировался на рейс, висит объявление по-русски с просьбой подождать минут десять после сдачи сумок в багаж. Видимо, на случай, если там обнаружат что-то очень страшное... Короче говоря, заранее положите поближе потенциально опасные предметы, а также зарезервируйте минимум полчаса на прохождение чекпойнта.

Розеток в чистой зоне нет в принципе. Курилки тоже - вьетнамцы смолят прямо на лавочках в общих рядах. Цены в торговых точках заоблачные даже по российским меркам.

Время в воздухе до Москвы составляет примерно десять часов. Кормят в течение полета дважды.

5. Еда и рестораны

Для начала о технике еды.

Вьетнамцы, как и их китайские соседи, едят палочками. Предварительная тренировка рекомендуется - и, как человек, много лет использующий палочки, даю честное слово: ничего сложного здесь нет. Если вы едите блюдо с бульоном (таким, как суп фо), после поедания твердого содержимого бульон без изысков пьют через край чашки.

Впрочем, в ресторанах помимо палочек есть еще и ложки, и ими пользуются многие аборигены. А вот вилок нигде, кроме весьма дорогих ресторанов, я не видел.

В основе вьетнамской кухни, как и во всей восточной Азии, лежит вареный рис (cơm). Его потребляют во всех видах - начиная от простого вареного и кончая перемолотого в муку и использованного как компонент других блюд. Например, тяо (cháo) - каша из рисовой муки со специями, а также курицей, говядиной или угрем.

Кухня Северного Вьетнама, мало подвергшегося западному влиянию, более строгая и классическая, чем раскрепощенного Южного Вьетнама, однако общие принципы примерно одни и те же.

Одно из основных блюд - фо (phở): суп из говяжьего бульона с лапшой из рисовой муки с поджаренным луком, имбирем и специями, а также с зеленью, мясом и т.п. Если вы знакомы с японской кухней, без труда опознаете в фо обычный рамен (или наоборот). Основные разновидности: фо бо (phở bò) - с добавлением говядины, фо га (phở gà) - курятины. Могут попасться и другие разновидности, например фо чаи (phở chay) - с овощами и грибами (особенно любим в буддистских местах как истинно вегетарианская пища).

Помимо фо, лапша попадается и в других видах:

Бун (bún) - тонкая рисовая вермишель. Некоторые разновидности: бун тя (bún chả) - вермишель со свининой; бун бо нам бо (bún bò nam bộ) - рисовая вермишель (без бульона) с зеленью, мясом и т.п.

Ми сяо (mì xào) - жареная рисовая лапша с мясом и специями.

Миен (miến) - вермишель из бобовой или маниоковой муки.

Далее идут блюда, роднящие загадочную восточную душу с широкой русской: блины. Правда, во Вьетнаме они на русские почти не похожи.

Бань куон (bánh cuốn) - свернутые трубочкой тонкие вареные на пару блинчики из рисовой муки с зеленью и начинкой из говядины, грибов, курицы, сыра и прочего, что под руку попадется. Трубочки могут подаваться как целыми, так и нарезанными на кусочки.

Нэм зан (nem rán), тя зо (chả giò) - обжаренные на масле блинчики из рисовой муки с начинкой из рубленого мяса, креветок, ростков маша, специй и т.п.

Морепродукты. Из считающихся особо деликатесными можно упомянуть крабов (cua) и угрей (lươn). Крабов положено ловить и убивать непосредственно перед приготовлением, иначе вкус не тот. Суп куа (súp cua) - крабовый суп. Утверждается, что изюминка вьетнамской кухни, но меня оставил равнодушным. Хорошо вываренный краб на вкус мало чем отличается от белой курятины.

Мясо. Помимо упомянутых выше говядины (bò) и свинины (gà), вы можете наткнуться и на более экзотические его разновидности. В частности, кошки (mèo) и крысы (chuột) считаются деликатесом, равно как и собачатина (chó). Однако не волнуйтесь, тайком их вам не подсунут - они стоят дороже говядины и свинины и на вывесках прописываются отдельными строками. Кроме того, у вас есть отличный шанс попробовать змей (rắn). Их готовят в специальных ресторанах (см. соответствующий раздел в части Ханоя). Еще я видел в меню лягушек, но попробовать не рискнул. Наконец, здесь едят белок - нет, не наших лесных крохотуль, а каких-то гигантских акселератов размером с небольшую собаку и в ободранном виде на собаку страшно похожих. Тут и там можно видеть целиком зажаренную тушку, висящую в витрине на тот же манер, что и жареные курицы. Выращивают их на специальных фермах.

Из растений следует упомянуть сою (đậu). Она широко используется как замена молочных продуктов. Доу фу (đậu phụ) - соевый творог, то же самое, что и японский тофу. Подается в виде обжаренных ломтиков, по вкусу и консистенции один в один напоминает омлет. Кроме того, вьетнамцы просто обожают перец чили (ớt). Если вы не перевариваете острое, будьте очень аккуратными с соусами красного цвета (даже кетчупом), а также не вздумайте пробовать такие маленькие красные нарезанные фиговинки, стоящие в блюдечках в ресторанах на столах - это и есть чили в самом натуральном его виде.

Из овощей часто попадаются огурцы и помидоры, которые подают к основным блюдам, нарезанные тонкими ломтиками. Также часто попадается фасоль (маш) - как в виде бобов, так и в виде ростков, которые в обязательном порядке бухают в фо (этакие изогнутые полупрозрачные стебли).

Из фруктов широко распространены бананы, а также манго - продолговатый зеленый плод, по форме смахивающий на чуть изогнутую грушу. Снаружи плотная несъедобная шкурка, внутри плоская белая косточка, а между ними вкусная сочная желто-оранжевая мякоть. Ориентировочная цена - 10 т.д. за килограмм (пять штук тянут примерно на 2 кг). Попадаются в продаже плоды джекфрута (индийского хлебного дерева, jackfruit). В сельской местности вы неоднократно увидите, как они растут на деревьях - здоровые зеленые пупырчатые дуры, весом килограммов десять, а то и больше (в литературе упоминается вес до 40 кг). Продаются плоды как целыми, так и разобранными на составные части - небольшие, сантиметров семь-восемь, плоские зеленоватые дольки с твердой косточкой внутри, по вкусу смахивающие на банан и ананас одновременно. Также весьма распространен свежий сок молодого кокоса: у кокосины обрезается прочная кожура сверху, в оставшемся слое проделывается дырка и туда помещается соломинка для питья. Стоит удовольствие тысяч двадцать за кокос.

Из напитков в изобилии попадается кофе, выращиваемый здесь же, во Вьетнаме. Две основных разновидности: робуста (растет на влажном юге) и арабика (предпочитаемая на более сухом севере). Ориентировочная цена в туристических местах - 200 т.д. за килограмм.

Соусы - о да, их там есть.

Ныок мам (nước mắm) - главный по распространенности соус, приготовляемый из долго выдерживаемой соленой рыбы либо из креветок. Вкус своеобразный, но мне понравился. Выглядит как прозрачная красноватая жидкость, зачастую с мелко накрошенными останками растений (то ли лук, то ли чеснок), и может заменять соль. Автоматически подается к определенным блюдам, а также часто стоит на столах в кувшинчиках. Распространен, кстати, по всей Азии, но рецептуры могут отличаться от вьетнамской.

Туон (tương) - соевый соус, используется в вариантах от густой пасты до жидких растворов. Знакомые с японской кухней прекрасно знают его вкус. Тоже может использоваться в качестве замены соли. Как правило, бесплатно стоит на столах в ресторанах в стеклянных кувшинчиках и пластиковых бутылочках. Кстати, в послевоенной Японии соевый соус был одним из рационируемых продуктов, выдаваемых по карточкам.

Соус чили - стоит в красных бутылочках на каждом ресторанном столе. Не перепутайте случайно с кетчупом, тот тоже в красных бутылках и зачастую тоже острый.

Весьма подробное описание вьетнамской кухни (с оригинальными названиями ингредиентов) можно найти по ссылке http://cafesaigon.ru/vi/bvct/id16/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F/

О меню и ценах. Все вышеперечисленные слова было бы неплохо выучить наизусть, но если вы не чувствуете в себе сил, можете обойтись и так. Часто попадаются рестораны с меню, продублированным на английском. Цены там заметно выше, чем в забегаловках для местных, но тут уж ничего не поделаешь: основное назначение глупого туриста - дойка местными. Сколько стоит? Ну, где-то 40-80 т.д. за блюдо, если говорить о ресторанах: наличие английского меню автоматически увеличивает ценник в полтора-два раза. Однако если вы запомните указанные выше слова, хотя бы ключевые, то вполне можете обедать в забегаловках, рассчитанных на местных. Слова "ком", "фо бо" или "фо га" понимают все даже с европейским произношением, а стоимость за чашку в этом случае начинается от 25 т.д. Например, стоимость тарелки риса с жареной говядиной и овощами в уличной забегаловке из прилавка и двух стульев составляет 25-30 т.д., а то же самое в ресторане с английским меню - 60-80 т.д. Примерно то же самое с супом фо: 25-30 в простых ресторанчиках, где персонал два слова связать по-английски не может, и от 40 в продвинутых ресторанах.

Не бойтесь, что вас не поймут. Поймут, и еще как. В конце концов, как получить от клиента деньги - проблема не клиента, а заведения.

Отдельный вопрос - вода. Во вьетнамском жарком климате, особенно в Сайгоне, нужно потреблять не менее двух литров воды в сутки, а если душа просит, то и больше. Воздержание может плохо сказаться на почках. Обязательно носите с собой полулитровую (а лучше - литровую) бутыль. Воду (или зеленый чай) со льдом иногда подают в ресторанах бесплатно, причем, парадокс, только в дешевых (а вот в дорогих - только за отдельную плату). Если решите заказывать отдельной строкой, цена составляет от 35 т.д. за порцию напитка. Помимо ресторанов водой торгуют везде - в вариантах от простой бутилированной воды (негазированной) до разнообразных фант, пепси и прочих липтонов. В туристической зоне Ханоя с вас могут запросить десятку за поллитровую бутылку воды, это обычная цена. Не знаю, можно ли торговаться - на такой цене смысла это не имеет, так что я не пробовал. Но если захотят больше, посылайте открытым текстом. С другой стороны, в окрестностях парка 23 сентября в Сайгоне полуторалитровые бутыли продаются за 6-10 т.д., и за те же 6 т.д. я покупал поллитровые бутылки в магазинчике напротив моего отеля в Ханое. В общем, здесь как повезет. И настоятельно рекомендую держать в номере не менее литра воды на человека в сутки.

Пара слов об этикете. Запомните: палочки никогда не втыкают в пищу, так поступают только на поминках с едой, предназначенной для покойного. Кладите их горизонтально на чашку. И если вы вдруг оказались в ситуации, когда на компанию подают какое-то блюдо в большой чашке, не ешьте сразу из нее. Переложите сначала часть к себе на тарелку. Это может случиться, например, на обеде, включенном в стоимость дневной экскурсии.

6. Язык

Язык во Вьетнаме, разумеется, вьетнамский. Как и все азиатские языки, он является тональным, т.е. определяющим в нем является тон голоса, иногда радикально меняющий смысл слова. Силовое ударение в нем отсутствует. Для европейца без хорошей подготовки осилить правильное произношение практически нереально. Старая система письма на основе китайских иероглифов (chữ nôm, тыы-ном) полностью вытеснена в середине 20 в. Современная вьетнамская письменность называется тьы куок нгы (chữ quốc ngữ) и создана на основе латиницы. Однако "на основе" и "латиница" - две очень большие разницы. Если пытаетесь прочитать вьетнамские слова по принципу "как выглядит", готовьтесь к тому, что вас попросту не поймут.

Как вы наверняка уже заметили, вьетнамская письменность прости кишит под- и надстрочными диакритическими знаками. Они критичны, сорри за каламбур, определяют способ прочтения буквы, а он, в свою очередь, значение слова. Далее по тексту я буду стараться названия приводить в точности хотя бы один раз (чтобы вы могли найти место на карте с помощью Гуглокарты или аналогичного сервиса), однако в последующем могу лениться и использовать только классическую латиницу, а то и кириллическую транслитерацию, приблизительно похожую на правду.

Фактически каждый слог во вьетнамском - отдельное слово. Хотя на письме слоги, слава те господи, в отличие от Японии таки разделяются пробелами, на произношении уловить паузы между ними сложно. Это хорошо видно, например, по географическим названиям, которые в европейской традиции пишутся слитно, а во вьетнамском - по слогам (например, Хошимин - Ho Shi Minh, Ханой - Ha Noi, Сайгон - Sai Gon).

На всякий случай приведу чуть-чуть простых правил чтения. "Х" читается как "с", "ng" - как твердая "н", "nh" - как "нь", "ch" - как нечто среднее между "т" и "ч" (щелкающее "т"). "R" вообще читается как бог на душу положит (или я не уловил системы, поскольку изучать подробно было лень).

Полезные слова, которые можно обнаружить на карте:

Bảo tàng - музей.

Đền - храм (буддистский).

Công Viên - парк.

Hồ - озеро.

Chợ - рынок.

Đường - дорога, улица, проспект.

Несколько слов, которые имеет смысл заучить (звучание очень приблизительное, но понять, что вы имеете в виду, аборигены должны; двоеточие означает растянутую гласную, "е" и "ё" четко отличаются):

Однако, в принципе, указанные слова можно и не заучивать. Персонал в туристических местах (гиды, продавцы, менеджеры в отелях и т.п.) способен общаться по-английски хотя бы на базовом уровне. То есть "хэлло", "тэнк ю" и прочую основополагающую лексику они знают. Все без исключения продавцы знают фразу "How much?" Плюс к тому они слегка знают английские числительные, то есть цену с округлением до десятка тысяч вверх они вам назовут.

Учтите только, что у местных очень своеобразный акцент - даже в английской речи они продолжают активно играть тонами. Я вообще-то считаю, что неплохо понимаю по-английски (во всяком случае, процентов девяносто сказанного носителями языка разбираю), однако при общении с вьетнамцами обнаружил, что распознаю максимум треть произнесенного, в том числе не воспринимая отлично знакомую базовую лексику. Я уже пришел было в отчаяние и решил, что могу выбросить свой английский на помойку, когда менеджер в массажном салоне заговорил со мной по-русски. Только тогда я с облегчением понял, что и русский в местном исполнении понимаю не лучше английского, и слегка восстановил самооценку. Позднее я пару раз сталкивался в музеях с русскоговорящими гидами - их понять проще, но все равно требуются заметные усилия.

Наиболее актуальное для путешественника - общественные туалеты на улицах и в присутственных местах - обычно обозначаются буквами WC (water closet) или просто Toilet. Однако мне попадались и сортиры, обозначенные лишь как "Nha ve sinh", так что данное сочетание лучше зазубрить хотя бы визуально.

7. Экскурсии

Как человек предусмотрительный и почти не пофигист, я попытался зарезервировать экскурсии задолго до приезда во Вьетнам. Однако ни одна из контор, куда я написал по электронной почте, ответить так и не удосужилась. Я уже мысленно попрощался с ожидаемыми поездками, однако зря, как выяснилось: турбюро в Старом городе Ханоя, равно как и в центре Сайгона - как блох на собаке. Серьезно - они там на каждом углу, и это не считая того, что турагентами подрабатывают в том числе гостиницы.

Экскурсии организуют во все места, о которых вы можете прочитать в Интернете, так что насчет программы времяпровождения можете не беспокоиться. Как правило, в стоимость дневной групповой экскурсии включены обед и маленькая бутылка воды.

Популярные направления в Ханое: залив Ha Long, Perfume Pagoda, остров Cat Ba, May Chaw, Sapa и другие. Про первые два я расскажу подробно в соответствующем разделе, информацию об остальных ищите в Интернете сами.

В Сайгоне направлений куда как больше, включая ближнезаграничные. Два самых популярных - туннели Ку Чи (Cu Chi), отдельно (полдня) или в комплекте с храмом Cao Dai (целый день), а также дневной тур по дельте Меконга. О них я расскажу ниже. Однако улица Pham Ngu Lao просто кишит турфирмами, организующими путешествия куда попало, от вьетнамских локаций до Камбоджи. Ну и, разумеется, отель, в котором вы остановились, также наверняка является агентом турфирмы, хотя интересных именно вам экскурсий там может не оказаться.

Стоимость экскурсии зависит от места и продолжительности. Так, в Ханое дневная экскурсия в места не столь отдаленные с приобретением через гостиницу - 700-800 т.д. По сравнению с Сайгном - жутко дорого: то ли город такой, то ли мне просто не повезло с турфирмой.

В Сайгоне стоимость экскурсий зависит не только от места, но и от способа. Например, сухопутный тур в Ку Чи и храм может обойтись вам в 170 т.д. (плюс 90 т.д. за доступ в туннели), а один только визит в Ку Чи по реке на том, что называется luxury speedboat, встанет уже в полтора миллиона.

В общем, подбирайте туры на свой вкус и кошелек, только держите в уме, что указанная цена может не включать НДС (еще 10%), а также дополнительные сборы в соответствии с фантазией организаторов (например, 5% за сервис). Так что примечания мелким шрифтом читать очень рекомендуется.

Ну, и учтите, что в дороге вас будут завозить в торговые общепит-сувенирные точки на "отдых", а также могут трясти чаевые, так что деньгами запаситесь. И совет: НИКОГДА не берите в навязанных торговых центрах вещь, не осведомившись предварительно о цене (ценники там отсутствуют напрочь). В противном случае объявленная на кассе стоимость может вас неприятно удивить.

8. Мобильная связь и Интернет

WiFi во Вьетнаме присутствует. В обоих двухзвездочных отелях, где я жил, он имелся, и при том совершенно бесплатно, хотя я по этому параметру отель не подбирал. Отличный результат, надо заметить - не каждая европейская гостиница с тремя звездами имеет WiFi даже за деньги, а в тех, что имеют, он зачастую полностью неюзабельный.

Телефонная связь, разумеется, тоже имеется.

Номер для звонка из Вьетнама за границу строится следующим образом: 00-[код страны]-[местный телефон] (например, в Москву - 007-495-...). Хотя и "+" вместо "00" в начале тоже работает.

Международный код Вьетнама: 84. Звонок во Вьетнам из России со стационарного телефона выглядит так: 8-10-84-[код города]-[номер абонента]. С сотового телефона тот же номер выглядит как +84-[код города]-[номер абонента]. Код Ханоя - 4, Сайгона - 8.

Как звонить из Вьетнама. Во-первых, все сотовые провайдеры предлагают опции для роуминга. Скажем, для Билайна базовая стоимость входящего и исходящего звонка составляет сумасшедшие 100 рублей в минуту, но с определенной опцией эту сумму можно заметно уменьшить. Изучайте сайт своего оператора на предмет тарифов и скидок.

Во-вторых, есть компании, предлагающие туристические SIM-карты. На практике это сводится к выдаче вам карты с прибалтийским номером. Ваши звонки стоят существенно дешевле, зато вызывающий вас человек платит как за международный звонок (рублей двадцать в минуту, ага). Плюс с некоторыми аппаратами (с моим старым Glofiish, например) опция обратного вызова глючит, подвешивая телефон напрочь.

Наконец, наиболее оптимальный способ - вьетнамская SIM-карта.

Продаются они на каждом шагу. Местных операторов несколько, но далее разберем процедуру на примере Vinaphone, ситуацию с которым мне удалось допилить до победного конца. Далее предполагает, что у вас смартфон (вам ведь все равно необходим навигатор, нэ?) Итак.

Шаг номер ноль, абсолютно необходимый. Если у вас на телефоне включена антиворовская защита, отсылающая SMS на определенный номер при смене SIM-карты, отключите ее заранее. Иначе вы моментально останетесь без средств на счете из-за массы сообщений на номер в чужой (для Вьетнама) стране, которые влетят вам в большую копеечку. Включена такая защита, например, в популярный антивирус Avast для Андроида.

Шаг номер один. В аэропорту покупаем SIM-карту данного оператора. В ханойском аэропорту таких стоек замечено несколько. Желательно покупать именно на стойке Vinaphone, чтобы получить законное право терзать продавца на предмет помощи, которая вполне может потребоваться. Какой именно пакет покупать - определяйте сами: список Интернет-пакетов вместе с ценами есть по ссылке http://vinaphone.com.vn/services/mobiinternet#cuocphi-tab (в верхнем правом углу есть переключение на английский) Действует пакет месяц, все неиспользованное сгорает. Полагаю, пакета М50 (650 Мб трафика, 50 т.д.) подавляющему большинству хватит за глаза. Только учтите, что лечь на счет может не вся сумма, что вы отдали за SIM-карту. Так что после покупки карты и ее установки в свой телефон первое, что вы делаете - это отправляете код запроса *101# и в ответном USSD-сообщении проверяете баланс счета (в первой же строке после букв "TK chinch=" ("основной TK"), остальное игнорируйте). Если денег меньше, чем нужно, покупаете карту пополнения счета. Как пополнять, написано на карте (по-вьетнамски, разумеется, но все понятно): *100*КОД-ПОПОЛНЕНИЯ#. Ответное сообщение должно начинаться на "The da nap thanh cong, bam *101# de kiem tra TK". После этого еще раз проверяете баланс.

Второе. Собственно активация пакета. Отправляете SMS на номер 888 со строкой "GPRS ON" (регистр не важен). По идее, все должно работать и так, но у меня без этой процедуры почему-то Интернет не подключился. Если вы забыли, какой пакет вам нужен, отправляете туда же сообщение "TG MI" и в полученных ответных SMS смотрите названия пакетов, цены ("d" означает донги) и объем включенного трафика. Наконец, отправляете на тот же номер 888 сообщение "DK ПАКЕТ" (например "DK M50") и в полученном ответном сообщении убеждаетесь, что этот пакет подключился. Точнее, должно прийти два сообщения, первое несущественно, второе должно начинаться с "Quy khach da dang ky thanh cong goi ПАКЕТ..." ("Вы успешно зарегистрировали пакет ПАКЕТ...") Если вместо них приходит одинокое сообщение, начинающееся с фразы "Quy Khach chua dang..." ("Вы не авторизованы..."), в котором название тарифа не фигурирует, что-то не так и пакет не подключился. Начинайте терзать продавца SIM-карты, требуя помощи.

Лирическое отступление. Мне данная процедура активации стоила часа геморроя и энной потерянной суммы. В аэропорту я купил карту для нужного тарифа, выполнил нужные процедуры, получил какие-то сообщения и, в твердой уверенности, что все сработало, начал использовать Интернет на смартфоне. Через четыре дня он отрубился: как показало вскрытие, нифига у меня не активировалось, и Интернет начал считаться помегабайтно. В конце концов на счету кончились деньги. Чтобы нормально активировать пакет М50, мне пришлось положить на счет 100 т.д., после чего минут сорок с помощью менеджера отеля общаться с техподдержкой. У нас так ничего и не получилось, техподдержка обещала сделать все за меня, однако не сделала. Но примерно еще десять минут спустя мне удалось-таки активировать нужный пакет самостоятельно - уж и не знаю, техподдержка что-то поправила или просто система новую сумму на счету обнаруживает не сразу. С номера техподдержки мне звонили еще дважды, но что хотели, я не понял, поскольку из отеля уже ушел. 50 т.д. со счета списались сразу, 20 т.д. - чуть погодя. Остальное растворилось в неизвестном направлении в течении двух-трех дней. Куда - поначалу я так и не понял, и лишь уже дома, посмотрев полтора десятка SMS-сообщений от Avast, пришедших на другой телефон, осознал свою глупость.

Возвращаемся к процедуре. Для того, чтобы проверить текущее состояние дел, следует отправить SMS-запрос на номер 888 со строкой "DATA". В ответном сообщении будет указан текущий подключенный пакет, а также объем оставшегося трафика, если речь о пакете с фиксированным объемом. Внимание! Если в сообщении фигурирует "М0", у вас все еще подключена опция по умолчанию - помегабайтная тарификация трафика со стоимостью 75 донгов за 20 кб.

Последний шаг - настроить телефон для работы с Интернетом. Отправляете строку "GPRS" на номер 333, и вам приходят два сообщения: одно - текстовое, с пин-кодом (скорее всего, 1111), а второе - служебное, получив которое, смартфон предложит автоматически настроить подключение. Соглашаетесь, вводите пин-код, и все работает. Альтернатива - если хотите настроить доступ самостоятельно, сайт Винафона предлагает следующие параметры: APN - m3-world, user - mms, password - mms.

Еще один полезный USSD-код, если вы потеряли или выбросили большую карту, в которую была вставлена SIM-карта - *110#. Он показывает ваш номер телефона (в первой строке сообщения).

В следующей таблице приведена сводка номеров и команд:

К чему я так подробно расписываю технику подключения мобильного Интернета? Все очень просто: Скайп. После того, как у вас подключен Интернет, вы можете использовать клиента Скайпа, чтобы звонить куда угодно по весьма демократичным ценам (а на другой клиент Скайпа - так и вообще бесплатно).

Мобильный Интернет полезен еще и для карт Гугла. Клиент Google Maps для Андроида умеет неплохо определять координаты по окружающим сотовым станциям. Так что даже если у вас нет встроенного GPS или вы не хотите его использовать (батарею жрет, зараза), то сочетания GPRS + Google Maps достаточно для довольно уверенной навигации и в Ханое, и в Сайгоне.

Ну, а если вы хотите звонить традиционным образом, на обычный телефон, то стоимость минуты разговора с Россией у Винафона составляет примерно 2150 донгов, т.е. около трех рублей. Почти бесплатно, короче говоря.

9. Гостиницы

Я - жмот. Ага, как ни стыдно. Поскольку от гостиницы мне нужен только сортир, кровать и душ (если есть стол, совсем замечательно), а бываю я в них только ночью, обычно я не живу в заведениях больше чем с двумя-тремя звездами. О гостиницах такого класса речь и пойдет ниже.

Туристов наподобие меня обозначают английским словом " backpacker" ("рюкзачник") из-за их манеры путешествовать с единственным рюкзаком или сумкой. Именно на такой класс путешественников рассчитаны целые районы гостиниц в крупных городах Вьетнама. В частности, в Ханое это Старый город (к северу от озера Хоан Кием), в Сайгоне - район улицы Fam Ngu Lao (оба района описаны в соответствующих разделах по географии чуть ниже). Ориентировочная стоимость за ночь - 20-25 USD (по местным меркам - дороговизна неимоверная).

При выборе гостиниц следует держать в уме следующие факторы: жара и шум.

Подавляющее большинство отелей для рюкзачников располагаются в старых домах классической постройки: с тонкими стенами и одиночными стеклами в оконных рамах. Соответственно, звук они не держат совершенно. С учетом того, что во Вьетнаме ОЧЕНЬ интенсивное движение едва ли не круглые сутки, а водители обожают сигналить, при выходящих на улицу окнах вам придется спать с затычками в ушах. Кроме того, граждане городские жители, я открою вам свет истины: книжки, в которых пишут про петухов, поющих на рассвете, вас жестоко обманывают. Во Вьетнаме эти твари орут круглые сутки без перерывов, а поскольку держат их повсеместно и в Ханое, и в Сайгоне, укрыться от их воплей вам не суждено. Если это для вас проблема, пишите в заказанный отель и просите запланировать комнату во внутренний двор - авось там окажется потише. Но беруши дома в любом случае не забывайте.

Далее, обязательно удостоверьтесь заранее, что в номере есть кондиционер. Когда гуляешь по улице, жара переносится довольно спокойно, но в номере с этим уже куда сложнее. Кроме того, держите в уме, что центрального отопления и горячего водоснабжения во Вьетнаме нет, и нагрев воды в душе осуществляется в бойлере: иногда тут же, в санузле, иногда в централизованном. В первом случае обязательно сразу же по заселении удостоверьтесь, что бойлер работает нормально: без душа в местных условиях жить достаточно тяжело.

В отелях, которые можно заказать через сайты типа Booking.com, обычно можно расплачиваться картой. Но, как я уже указывал ранее, держите в уме трехпроцентную комиссию за оплату картой, а также десятипроцентный НДС, который запросто может не оказаться включенным в заявленную изначально цену.

Помимо отелей, рассчитанных на иностранцев, есть и другие. Сочетание, которое вы очень часто будете видеть при поездках и прогулках за пределами крупных городов, а иногда и в них - Nha Nghi. Означает оно "отель". Вот ссылка (английский текст), где описывается, что это такое и с чем их едят: http://etramping.com/cheap-hotel-hostel-in-vietnam/. Если коротко, то за комнату - максимум 200 т.д. в сутки, а то и в разы меньше, причем уровень сервиса - полновесных две звезды, не меньше.

Учтите, что в отелях вам всегда с удовольствием (и за дополнительную плату) окажут прачечные услуги. Явно это не пишут, просто спрашивайте у служащих.

Учтите также, что вьетнамский отель такого класса всегда создается на базе обычного дома, и его владельцы и работники обычно живут тут же. Из-за этого обувь принято снимать либо у входа в отель, либо при подъеме на этаж.

Кратко опишу отели, в которых я жил.

Ханой: Friendly Hotel.

Типичный отель в Старом городе, переделанный из жилого дома: первый рабочий этаж плюс три этажа жилых. Одна из больших комнат используется для местной семьи. Отель, видимо, недавно подвергался косметическому ремонту, но не до конца: дверь санузла не закрывалась из-за отсутствия ручки, сам санузел выглядел довольно облупленным. Бойлер хотя и работал, но лишь при хитром положении клавиши выключателя. Моя комната выходила на шумную улочку, где, помимо прочего, неподалеку на столбе располагались репродукторы. Каждое утро в 7:30 (а в субботу - вообще в 7:00) эти рупоры врубались и полчаса гнали какую-то пургу, речь и музыку, на местном наречии. Судя по фальшиво-бодрым интонациям - махровый официоз (политинформация?) Располагаются такие рупоры по всему Старому городу, так что не услышать их вы не сможете. Помимо утра, включаются они еще и в 16:30. Плюс к тому в первый же день я увидел крысу, деловито пробежавшую вверх по краю наружной стены, смежной с соседским домом. Похоже, животина жила где-то на чердаке, причем воевала с местными кошками: вечерами я несколько раз слышал страшный грохот, беготню и писк из-за потолочных панелей - так, что, казалось, вот-вот обвалится потолок.

За исключением указанных недостатков, отель оказался на удивление приличным. Крысы ко мне в номер не совались. Работал кондиционер. Меня исправно снабжали двумя поллитровыми бутылками воды в сутки, а также, иногда, плодами манго. В отеле же я заказывал экскурсии, а еще его менеджер, говоривший по-английски, помогал мне разобраться с подключением пакета Интернет-услуг. Кроме того, в последний день он же вызвал мне такси, а также совершенно бесплатно приготовил небольшой завтрак. В общем, меня более чем устроило. Если это типичный отель, то жить в таких вполне можно.

Сайгон: Phan Anh Backpackers Hostel.

Хостел - гостиница с комнатами, в которых народ живет по нескольку человек в комнате. Обычно такие заведения рассчитаны на молодежь типа студентов, которых не смущает возня товарищей по комнате (в клиническом случае - разнополых) и общий санузел. Однако в данном заведении нашлось и несколько индивидуальных комнат, в одной из которых жил я.

Отель оказался идеально расположенным: с одной стороны, вплотную к улице Pnam Ngu Lao, а с другой - не на ней самой, а в длинном тихом закоулке, уходившем вглубь района. Как следствие - тишина, нарушаемая только утренним (в пять утра, блин!) перезвоном колоколов на расположенном неподалеку соборе святого с неприличным именем. Отель был явно недавно отремонтирован, санузел отличный, кондиционер работал, завтраком бесплатно кормили каждое утро. В номере был даже рабочий стол. Правда, вместо стула стояла лишь табуретка без спинки. В качестве недостатков можно указать типичную для дешевых отелей картонную дверь, совершенно не держащую звуки из коридора (а соседи без стеснения общались на площадках в голос), а также прокол с такси в аэропорт, когда вызвать его для меня попросту забыли, и я едва не опоздал на рейс. Дрыхли, кстати, сотрудники отеля на диванчике в холле, а также на лавках в кухне на первом этаже, где утром кормили завтраком.

В целом отель меня полностью устроил - вот только такси не просите вызвать, если там окажетесь. Лучше выйдите на улицу и сами проголосуйте.

10. Местность

Для начала хорошая новость. Ориентироваться в городах довольно просто: на каждом магазине, ресторане и прочих заведениях написан адрес - улица и дом. Плюс на каждом перекрестке на американский манер стоят таблички с указанием, куда какая улица идет. То есть с распознаванием нужного адреса проблем не возникает, да и с прокладыванием маршрута, если вы знаете названия улиц, тоже.

Плохая новость заключается в том, что в старых городских кварталах улицы узкие и кривые, без особых примет, из-за чего удержать в голове карту очень тяжело. Особенно эта проблема актуальна для Старого города в Ханое. Без подробной бумажной карты или коммуникатора с Гуглокартой ориентироваться там очень сложно. Однако не переживайте. Если вдруг заблудитесь, в окрестности десяти метров к вашим услугам обязательно обнаружится мотобайкер, жаждущий довезти вас до нужного места.

Учтите, что в старых кварталах дома расположены узким торцом к улице. То есть длина одного дома вдоль улицы чаще всего не превышает десятка метров, а стоят они вплотную, без промежутков. Это дает забавный эффект: номера домов мелькают мимо прямо-таки с космической скоростью. Вот только что рядом находился номер двадцать - а две сотни шагов спустя просматривается номер пятьдесят...

Теперь пройдемся по достопримечательностям конкретных городов.

10.1. Ханой (Hà Nội)

Ханой - официальная столица Вьетнама. Расположен город в излучине реки Sông Hồng (Красная река, Red River). В городе масса озер, как больших, так и малых, рядом с которыми, как правило, разбиты парки.

Выделяются следующие актуальные для туриста районы:

1) Старый город (район озера Хоан Кием, Hoàn Kiếm)

Озеро Возвращенного меча находится в сердце старого городского центра. К северу от него расположена область кривых узких улочек (размер района - примерно километр на километр), забитых магазинами всевозможного толка, а также дешевыми гостиницами, туристическими бюро и так далее. С востока ограничен объездной дорогой, носящей здесь название Tran Quang Thai, в сотне метров за которой находится Красная река. Однако добраться до нее практически нереально в силу устройства дороги, не предусматривающей (в том числе изгородью посередине) пересечения пешеходами.

2) Французский квартал - место расположения правительственных зданий, а также некоторого количества туристических аттракционов. Вплотную примыкает к Старому городу с запада. На Гуглокарте выглядит характерным серым квадратом, чуть наклоненным к востоку.

3) Западное озеро (West Lake, Hồ Tây) - большое озеро в форме человеческой почки на севере города, южнее Красной реки. По легенде, возникло, когда прародитель вьетнамцев дракон-король Lac Long Quan утопил девятихвостую лису-оборотня в своем логове. Альтернативная легенда: тупой, но очень сильный китайский буйвол перепутал колокол в храме с боталом своей матушки-коровы и бросился к ней с таким пылом, что мимоходом выкопал озерцо (такую энергию да на мирные бы цели...) Вообще-то не достопримечательность само по себе, однако некоторые примечательные места в его районе имеются. Примерно пятнадцать километров по периметру.

Если вы читаете данный обзор, то почти наверняка ваша гостиница расположена в Старом городе. Соответственно, основной ваш ориентир - озеро Хоан Кием. Посмотрим на него поближе.

Озеро Возвращенного меча (Хоан Кием, Hoàn Kiếm) само по себе ничем примечательным не является: ну, вода, ну, набережные... Однако с ним связана легенда, которую вы без труда найдете в Интернете - про правителя, которому сколько-то тысяч лет назад дракон подарил чудо-меч, чтобы победить врага, а после победы приплыла гигантская черепаха, меч отобрала, по шее накостыляла и нехорошими словами назвала. Эти события отражены в местной мифологии и даже служат поводом для празднования. Празднуют, что характерно, не победу, а именно умыкновение чудо-оружия. В честь черепахи на крохотном островке посреди озера поставили сооружение под названием Черепашья башня (Tháp Rùa, Turtle Tower). Поставили так хитро, что сухопутного подхода к ней нет вообще: стоит себе, окруженная водами и доступная только трансфокатору фотоаппарата... Ночью башенка подсвечена, так что если есть хороший аппарат с длиннофокусным объективом, рекомендую пощелкать именно в темноте.

Зато доступ есть к другому островному сооружению - Храму Нефритовой горы (Ngoc Son) в северной части озера. К нему от берега тянется неширокий мосточек. Сам мосточек бесплатный, а вот для входа в храм нужно отдать 20 т.д. Открыто сооружение с 7 до 18 часов летом и с 7:30 до 17:30 зимой (что есть что, в расписании на билетной будке не конкретизируется). В храме есть собственно храм (действующий, буддистский), довольно неплохо украшенный внутри, и сувенирная лавка с магнитами, статуэтками черепахи в разных позах и с мечом, зажатым разными частями тела. Также здесь продаются каменные бюстики дядюшки Хо, имевшего, видимо, самое непосредственное отношение к данной истории. В дополнение там есть небольшая терраса с видом на озеро, а также куча мангровых деревьев.

У примерно центра восточной стороны озера, через дорогу, расположена статуя правителя Ли Тхай То (ок. 1000 г. н.э.) и парк его же имени (Lý Thái Tổ statue & Park). Ничего особенного статуй из себя не представляет, однако почему-то упоминается во всех без исключения путеводителях. Поскольку дороги вокруг озера весьма оживленные даже по вьетнамским меркам, возможно, вам захочется ограничиться удаленным наблюдением.

На случай, если вдруг потребуется - на западном берегу озера расположена полицейская станция. Также на северном и восточном берегу есть общественные туалеты.

Наконец, ударный гвоздь местной программы - водный театр кукол, расположенный у северо-восточного окончания озера (в него упирается улица, идущая вдоль северной набережной). Подробная информация о театре представлена по ссылке http://www.vietnamonline.com/attraction/hanoi-water-puppet-theatre.html. На деле это обычный театр с залом примерно на три сотни зрителей - за исключением того, что вместо сцены бассейн с мутной водой, а вместо декораций - односторонне прозрачные занавеси. Сбоку от бассейна площадка, на которой сидят три тетки в национальных костюмах - они играют и поют на инструментах (есть еще оркестр второго эшелона, но его почти не видно из-за перегородки). Дикторский текст на вьетнамском дублируется по-английски на паре плоских экранов. В воде куклы-марионетки исполняют разные сценки - начиная с оплодотворения морским драконом небесной ласточки... тьфу, жар-птицы, от чего произошел мешок со ста яйцами, из которых вылупились первые вьетнамцы. Разыгрывается с полдюжины мини-представлений, после чего толпа кукловодов вместе со своими контроль-оглоблями вылезает из-за занавесей, кланяется, все хлопают и, довольные, расходятся. Краткий пересказ патриотичного сюжета приводится в бесплатных буклетах на шести языках, включающих английский, но не русский вариант (стоят на решетчатом стенде у входа в зал).

Представление длится около часа, довольно забавно, но считать, что не побывал в Ханое, если его не увидел, не стоит. Мастера кукольных представлений испокон веков бились над проблемой - как сделать управляющие элементы марионеток невидимыми для зрителя, и если вас интересует конкретно вьетнамский метод, то посещать нужно обязательно: с технической точки зрения действие довольно поучительно. В остальном же... Ну, забавно, да. Не более. Аналогичное шоу есть, например, в Музее истории в Сайгоне (см. соответствующий раздел).

Представления проходят каждый день в 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:15, в выходные добавляются еще по одному в 8:30 (суббота) и 9:30 (воскресенье). Билет в зависимости от ряда стоит 60 или 100 т.д. (те, что за 60, подальше от сцены). Плюс у входа висит плакат, что с вас сдерут еще 20 т.д. за разрешение на фотосъемку и 50 т.д. - за видеосъемку. На практике же, когда я попытался сунуть двадцатку кассиру, та отмахнулась, а больше давать деньги оказалось некому, так что я снимал совершенно бесплатно. Билетом стоит озаботиться заранее, за сутки-двое, потому что перед самым представлением их может и не оказаться.

Кстати, если решите фотографировать в ходе зрелища, отключите, ёпрст, эту клятую вспышку! И не надо мне рассказывать, что "она сама" и "она не отключается"! Еще как отключается, нужно только инструкцию внимательно почитать. Просто убивать хочется таких горе-фотографов...

Неподалеку от озера расположен также Кафедральный собор Святого Иосифа (St. Joseph Cathedral). Натуральный католический собор, полноразмерный и с полным боекомплектом верующих. Не самый, впрочем, большой - как и остальные виденные мной вьетнамские соборы, фактически состоит только из центрального нефа с минимального размера приделами, однако длинный и высокий. Снаружи он довольно невзрачен, но внутри выглядит куда лучше. Расположен он примерно метрах в 300 к западу от озера Хоан Кием, но не в прямой видимости - нужно слегка поплутать по улицам рядом с озером.

Меня угораздило попасть туда в воскресенье 31 марта, на католическую Пасху, в пять вечера - в аккурат на торжественную пасхальную службу, как я понял. Сначала я долго ждал окончания мессы, чтобы таки получить возможность использовать сооружение по прямому назначению (в качестве объекта фотосъемки), не раздражая верующих, потом ходил вокруг - и все-таки забыл посмотреть часы открытия. По одним данным, открыт он с 8:00 утра до 5:00 вечера, по другим - с 5:00 утра до 10:00 вечера. Скорее всего, истина посередине: службы с пяти утра, в районе полудня закрыт, а туристов пускают в режиме "как повезет".

Кстати, детишкам по случаю праздника раздавали крашеные яйца (с сюрпризами, вероятно). Мелюзга радостно выстраивалась в очередь, а пастор в белых праздничных ризах их охмурял религиозными взятками. Потом детишки с довольными визгами и воплями носились вокруг собора. Вот интересно, возможна ли такая картина в православном храме - чтобы дети шли туда как на радостный праздник? Мне как-то с трудом представляется подобная картина... Но это хорошо, на самом-то деле. Опиум для народа должен быть горьким и вонючим, чтобы не увлекались лишний раз.

Наконец, улочки перед собором известны как Маленький Ханой. Там куча сувенирных магазинов. Однако я как-то не заметил там что-либо, отсутствующее в лавках в Старом городе или других частях Ханоя.

Еще в Старом городе есть крытый рынок Dong Xuan (Chợ Đồng Xuân). Это большой трехэтажный рынок на севере района. На Гуглокарте выглядит небольшим серым прямоугольником. Чтобы гарантированно его найти, идите от северо-западного края озера Хоан Кием к северу по переходящим друг в друга довольно широким улицам Hang Ngang и Hang Duong. Часы работы рынка: 07:00-21:00. Представляет он собой невзрачный параллелепипед из серого бетона. Там много всяких тряпок и прочих вьетнамских товаров, которыми и без того забиты окрестные улочки. Путеводители упоминают, что стоит опасаться карманников, но не сообщают, зачем о рынке вообще упоминают. Ну, рынок - среди моря магазинов. Ну и?..

Едем дальше.

Еще один бессмысленный объект, упомянутый во всех путеводителях по Ханою - Оперный театр (Hanoi Opera House). По своей архитектуре - самый натуральный оперный театр с характерной архитектурой. Ничего особенного из себя не представляет, но может служить ориентиром при перемещениях по городу. Чтобы его найти, следует от южной оконечности Хоан Кием пройти по улице Trang Tien на восток примерно полкилометра, почти до самой объездной дороги. У юго-восточного угла озера даже есть щит-указатель в его сторону. Не распознать его вы не сможете, гарантирую.

Через площадь от оперы расположено здание биржи ( Hanoi stock exchange), отцам-основателям которого явно не дают покоя лавры Уолл-стрит. Во всяком случае, у них, как и в Манхаттане, есть свой бык: пусть не металлический, а каменный, зато тоже с яйцами. Бык стоит под крышей и за колоннами; чтобы его заметить, нужно подойти к угловой башенке здания.

Также, судя по карте, здесь же рядом расположен Национальный музей вьетнамской истории (National Museum of Vietnamese History, Bảo tàng Lịch sử) (в самом начале улицы Pho Trang Tien, дом номер один). По данным из Интернета, расписание его работы следующее: вторник - суббота 8:00-11:30 и 13:30-16:30. Наискосок через дорогу от него - Музей вьетнамской революции (Museum of the Vietnamese Revolution, Bảo tàng Cách mạng). По тем же сведениям из Интернета, часы его работы - 8:00-11:45, 13:30-16:15, билет стоит 15 т.д.

Однако эти музеи вас вряд ли привлекут. Более интересным музейным объектом является Тюрьма Хоало, она же "Ханой Хилтон", она же Maison Centrale (Hoả Lò Prison, Hanoi Hilton).

Как известно из вьетнамских учебников истории, злобные французские колониалисты страшно угнетали мужественных вьетнамских революционеров, стремящихся сбросить с себя иностранное иго. Чтобы угнетать было удобнее, революционеров собирали в местечке, известном как Maison Centrale ("центральный дом" на французском). Во времена оно данный централ представлял собой довольно большой комплекс, в который при должной сноровке можно было запихнуть, наверное, с полтысячи человек, включая революционеров мужеска пола, революционерок холостых и революционерок замужних, то есть с детишками. Революционеров-мужчин держали в камерах, прикованных за ногу, из-за чего им оставалось только слушать подаренные внешними друзьями транзисторные приемники, составлять (и хитроумно прятать в пнях местных деревьев) политические документы, а также обсуждать тактику и стратегию борьбы с оккупантами. Оккупанты же периодически мучали их тяжелой и ужасной работой - выносом параши, о чем повествует одна из картин в музее. Поскольку перенимать лагерный опыт ГПУ-НКВД-КГБ французы почему-то не захотели, дело кончалось периодическими побегами заключенных через канализацию, после чего беглецы присоединялись к героическим силам сопротивления. Чем в тюрьме занимались революционерки с детьми и без оных, помимо скорбного смотрения через решетку, как-то не уточняется.

Еще французы страшно свирепствовали с казнями. На кой-то ляд они смастерили в тюрьме две гильотины, на которых в несколько приемов отрубили головы целому десятку человек, обвиненных в массовом отравлении французских солдат. Обо всем этом красочно живописуют картины, барельефы и манекены в бывших камерах, превращенных в музей.

Практичный дядюшка Хо, придя к власти, тюрьму сносить не стал. Вместо того он задействовал ее по прямому назначению. Сначала туда табунами загоняли несогласных с новыми порядками (о чем в музее ни полслова), а чуть позже ее использовали для временного хранения летчиков со сбитых над Северных Вьетнамом американских В-52. Несмотря на всех их злодеяния, о которых повествуют непрерывно крутящиеся видеоролики, летчики в гуманной вьетнамской тюрьме благодетельствовали, ходили в домашних тапочках, наряжали елку, играли в футбол, радостно улыбались в камеру фотографа и вообще называли тюрьму Hanoi Hilton. Правда, остаться в таких замечательных условиях навсегда они почему-то не захотели и сделали ноги сразу, как только им позволили.

После американских летчиков оказалось, что тюрьма в таком виде не слишком удобна, да еще и занимает крайне ценную землю в центре Ханоя. Тогда вьетнамские власти перепрофилировали ее небольшой кусочек в мозгопромывочную машину, а остальное снесли и отдали землю под мирные цели. Теперь практически всю территорию бывшей тюрьмы занимает комплекс Hanoi Towers (нет, в эти башни играть нельзя во избежание неприятностей с охраной), служащие прекрасным ориентиром для поиска музея.

Как найти место: чуть к югу от Оперного театра расположен небольшой сквер. От него на запад уходит улица Hai Ba Trung. Просто идите по ней, и примерно через 700-800 метров наткнетесь на два небоскреба на южной стороне улицы - это и есть Hanoi Towers (на них название написано крупными буквами, не ошибетесь). Ну, или от озера Хоан Кием пройдите квартал к югу до того же проспекта, а дальше сверните вправо, к западу. Встаньте лицом к башням и обойдите их слева по улочке Hoa Lo. Посреди характерного каменно-желтого забора обнаружится вход с билетной будочкой. Стоимость билета - 20 т.д. Время работы: 8:30-11:30, 13:30-16:30 без выходных.

Стоит ли идти? Ну, если испытываете ностальгию по советским музеям или хотите сравнить тюремные здания злобных колониалистов и гуманной советской судебно-исправительной системы, то да. Или если хотите посмотреть натуральную гильотину.

Налюбовавшись бывшей тюрьмой Хоа Ло, самое время приобщиться к прекрасному и отправиться в Парк Quốc Tử Giám и Храм Литературы (Temple of Literature, Văn Miếu)

Примерно тысячу лет назад мудрый вьетнамский правитель решил, что конфуцианство - это хорошо. После чего он взял да и построил небольшой храмовый комплекс, где поклоняются отцам-основателям. Традицию хорошо относиться к конфуцианству переняли его сын, а затем и внук, храм холившие и лелеявшие. Как следствие - поклоняются в храме не только и не столько Конфуцию, сколько этим трем историческим деятелям.

На деле Храм Литературы представляет собой несколько последовательно расположенных дворов, каждый из которых обнесен своей стеной, а все вместе - еще одной, внешней. Красиво оформлено, но от конфуцианства и литературы там только несколько рядов каменных черепах с каменными же полустертыми скрижалями, вертикально установленными на панцирях. Место весьма популярно среди местных, в числе прочего сюда загоняют толпы школьников на экскурсии.

Чтобы найти комплекс, от Ханойских башен следуйте по все той же улице Hai Ba Trung на запад, пока не упретесь в его стену (километр или около того). Поверните влево, чтобы найти расположенный в южной стене вход. Альтернатива - следуйте от южной границы озера Хоан Кием на запад по проспекту Trang Thi, пока слева не увидите северную стену комплекса с торчащими над ней деревьями. Внимание! Гугл показывает метку парка к юго-западу от реального места, а храма - вообще не пойми где, так что ориентируйтесь именно на западный конец Hai Ba Trung.

Открыт комплекс с 8:00 до 17:00 с 15 октября по 15 апреля и с 7:30 до 17:30 остальные полгода. Без выходных. Стоимость билета - 20 т.д., дети до 15 лет включительно - бесплатно. Впрочем, я тоже прошел бесплатно, хотя и ненамеренно. Билетную будку я умудрился не заметить (наткнулся на нее только при выходе), а девица-контролер просто проводила меня меланхоличным взглядом. Типа, топает бледнолицый с мордой кирпичом, значит, право имеет...

Еще внутри есть туалет, причем платный (1 т.д.) Однако объявление и ящик для платы висят так, что видны только при выходе из туалета. Кассира не предусмотрено, а если у вас нет тысячной бумажки - ваши проблемы, кидайте что покрупнее.

Учтите, что у входа висит строгое предупреждение насчет соблюдения приличий в одежде, или иначе вас не пустят. Однако иностранок в мини-юбках я внутри видел.

В качестве закуски для любителей прекрасного к северу от комплекса, через проспект Trang Thi, расположен Музей изобразительных искусств Вьетнама (Vietnam Fine Arts Museum): этакое трехэтажное здание в колониальном стиле в глубине довольно большого двора. Работает с 8:30 до 17:00, понедельник выходной. Билет - 20 т.д.

Закончив с литературой и изящным искусством, пора заняться официозом.

Первый шаг на этом пути - Ханойская цитадель (Флаговая башня, Cột cờ). Чтобы найти ее, от северной части Храма Литературы вернитесь назад, к востоку, на квартал и пройдите на север пару кварталов. Вы выйдете к местечку, называющемуся Парк Ленина (Le Nin park, Công Viên Le Nin). Это небольшой скверик со статуей Ленина. Если вы не насмотрелись на похожие монументы дома, можете бросить взгляд по ходу дела. Альтернативный путь - от озера Хоан Кием пройти по Trang Thi до мульти-перекрестка, а оттуда еще немного к северо-западу по улице Dien Bien Phu.

Так или иначе, вы увидите Флаговую башню. Пропустить ее невозможно, поскольку она господствует над местностью, а на макушке вьется большой красный флаг. Справа от подножия башни (к востоку) расположен Музей вьетнамской армии (он же Военно-исторический музей, Vietnam Military History Museum, Bảotàng lịch sử quân sự Việt Năm). Это один из немногих музеев, куда я всерьез намеревался зайти, но потерпел сокрушительное поражение от местного социализма - меня угораздило явиться туда в пятницу, в выходной (это единственный музей в городе, где помимо понедельника есть второй выходной). Если даже вы не хотите заходить внутрь или не попали в часы работы, насладитесь видом выставленных во дворике МиГ-21, танка и гаубицы. Часы работы: 8:00-11.30, 13:00-16:30, выходные - понедельник и пятница. Стоимость билета 30 т.д., плюс 20 т.д. за фотографирование или 50 т.д. за любительское видео. У музея даже есть свой сайт: http:// www.btlsqsvn.org.vn/?act=mn_index&lgid=2

Следующий пункт нашей программы - средоточие официальной точки зрения на новейшую историю Вьетнама. Пройдите от Флаговой башни дальше на северо-запад по улице Điện Biên Phủ примерно полкилометра, и вы упретесь в Площадь Ба Динь (BaĐình, Ba Dinh square). Примечательна она мавзолеем Хо Ши Мина. Мавзолей Ленина видели? Вот то же самое, только покрупнее и попомпезнее. Нет, в отличие от мавзолея дедушки Мао в Пекине внутрь не пускают - помимо двух солдат у входа там ходит еще и офицер в белой форме с золотыми цацками и свистками отгоняет туристов, ненароком забредших за желтую линию на брусчатке. Он там такой не один, в окрестностях бродят и другие золотопогонники, но фотографировать себя они не разрешают. Приходится украдкой щелкать с расстояния.

Больше на площади нет ровным счетом ничего интересного, если не считать выходящего на него президентского дворца. Но туда не пускают.

Проникнувшись посмертным духом дядюшки Хо, обойдите мавзолей слева, с юга, по небольшой улочке. Слева от себя в микро-парке вы увидите древнюю достопримечательность - Пагоду на одном столбе (Chùa một Cột), она же Пагода Дьен-Бо, а также вроде бы Пагода черепахи (насколько я мог соотнести это название с реальностью по результатам раскопок в Интернете). Она действительно стоит на одном столбе посреди квадратного бассейна с рыбами, и внутрь даже можно подняться по бетонной лестнице, чтобы увидеть статую буддийской богини Куан-ам (тоже вроде бы - точных сведений я не нашел).

Ну, и от парка с пагодой прекрасно видно уродливое белое железобетонное здание в стиле вьетнамского соцреализма - музей дядюшки Хо Ши Мина. Помпезное, вход 25 т.д. плюс рентгеновская установка для сумок на входе, а внутри... да ничего интересного внутри нет, если не считать кондиционеров. Энное количество плакатов, фотографий и тому подобного: дядюшка Хо с рабочими, дядюшка Хо с товарищами по партии, дядюшка Хо с детишками, дядюшка Хо дирижирует оркестром (вы думали, Ельцин традиции начало положил?), дядюшка Хо в одних трусах ловит рыбу сетью с местным рыбаком... Поскольку даже местному министерству пропаганды было ясно, что одних фотографий на такое огромное здание маловато, дополнительно в здание наставили всякой фигни, к дядюшке Хо отношения не имеющей: какие-то предметы обихода, с помощью которых героические вьетнамцы давали отпор злобным американцам, странные стенды с абстрактными скульптурами и - да-да, я серьезно - с "окнами РОСТа" из советской России конца десятых - начала двадцатых и так далее. Присутствует также экспозиция с названием "Жизнь феодалистов и империалистов и их заговор против Вьетнама" (обычные предметы обихода плюс коляска рикши; феодалистов давно нет, а рикши остались - вот к чему бы это?)

В общем, соваться сюда абсолютно незачем, разве только у вас масса свободного времени или очень хочется охладиться. Зато за музеем расположен красивый ухоженный парк - вы попадете в него, если выйдете из музея по стрелкам осмотра экспозиции или если просто обойдете музей по периметру справа. Мне попадались сведения, что вход в него стоит 20 т.д., но билетных будок я нигде не видел. Возможно, они есть у входа с противоположного конца. Кстати, в парке тренируют солдат из местной комендантской роты - при мне три взвода парней с карабинами со штыками отрабатывали приемы шагистики. Если повезет, можете их увидеть.

С облегчением оставляем официоз в стороне. Ноги еще не отваливаются? Тогда топаем дальше. Следующий гвоздь программы - Музей победы над Б-52 (B52 Victory Museum, Bảo tàng chiến thắng B52).

От музея дядюшки Хо движемся к югу и выходим на улицу Le Hong Phong (ее легко опознать - полосы встречного движения разделены газончиком). Поворачиваем по ней вправо, к западу, и топаем примерно километр по улице Doi Can. Музей будет по правую руку, пропустить невозможно.

Состоит место из большого двора и официально выглядящего белого здания. Здание в момент моего появления было безнадежно закрыто, никаких билетных будок и описаний часов работы я не нашел, как ни старался, так что, вероятно, музей просто не функционирует. Или в пятницу у него тоже выходной. И не надо - главное сосредоточено во дворе.

Уже в самом конце Вьетнамской войны США, разозленные постоянной поддержкой южновьетнамских террористов... пардон, борцов с кровавым марионеточным режимом со стороны социалистического севера, решили показать северянам кузькину мать в лучшем духе Хрущева. Что такое партизанская война в джунглях, к тому времени они уже прекрасно осознали, а потому решили достать узкоглазых обезьян оттуда, куда они, обезьяны, никогда дотянуться не смогут - с неба. Короче говоря, Штаты взяли да и отправили на бомбежки все несколько сотен музейных "летающих крепостей", сохранившиеся еще со Второй Мировой. Когда американские генералы осознали, что воевать им, вообще говоря, приходится не столько с северовьетнамцами, сколько с советскими "военными инструкторами" и советской же военной техникой, было уже поздно. Передвижные РЛС, зенитные ракеты и счетверенные зенитные пулеметы устроили уже самим летающим гробам такую матумбу, что США наконец-то списали все чудом уцелевшие "крепости" как безнадежно устаревшие и вообще ушли из Вьетнама, чем несказанно порадовали идеологический отдел ЦК КПСС и подпитываемых им борцов за мир во всем мире. Вообще катастрофа, в которую вляпались американские ВВС в Северном Вьетнаме, в новейшей истории имеет только один известный мне аналог - массовое истребление советских ВВС немцами в начале Великой Отечественной. И там, и там причина одинакова: глупость командования, отсутствие разведданных об оперативной обстановке и, самое главное, попытки применения безнадежно устаревшей техники против современного оружия.

Вещественные доказательства той давней истории размещены во дворе обсуждаемого музея. Во-первых, там аккуратно разложены останки одного из В-52, сбитых во время налетов на Северный Вьетнам. Сохранилось от него немного, но, в общем, зрелище любопытное. Заодно чуть поодаль лежит груда металлолома, оставшаяся от сбитого реактивного истребителя. Во-вторых, там же размещено оружие, с помощью которых скромные советские инструкторы... ась, товарищ полковник?.. да, конечно, сами героические вьетнамцы пачками выносили этих бронтозавров. Помимо разнообразных зенитных пулеметов и орудий, там стоят также два пусковых лафета десятиметровых зенитных ракет. Не знаю, настоящие ракеты на них размещены или же просто макеты, но на хвостовых разгонных блоках обеих чистейшим русским по зеленому написаны загадочные слова (цитирую):

"разработана конструкторами И.А. Ляминым и Л.В.
вескорострельность 180 выстрелов в минуту."

С другой стороны тех же блоков написано следующее:

"ый клиновый затвор. автоматическая зенитная"

Смысл данного шифра оставляю разгадывать потомкам.

Еще здесь же, во дворе, размещен МиГ-21 с четырьмя ракетами под консолями и еще одной загадочной штукой под брюхом, на взгляд гражданского дилетанта вроде меня смахивающей на морскую торпеду или ракету класса "воздух-космос". На других аналогичных самолетах я ничего подобного не видел.

Все, инвентаризация содержимого дворика закончена.

Ноги еще на месте? Не отстегнулись? Тогда топаем дальше, к райскому блаженству и отдохновению.

По слухам, подтвержденным официальным сайтом http://www.btlsqsvn.org.vn, в Ханое есть также Museum of Military Zone, посвященный, разумеется, все тем же преступлениям США против мирного вьетнамского народа. Расположен он на все той же улице Doi Can, что и музей победы над Б-52, только в самом ее западном конце. Я вроде бы даже нашел его, но он работал до 11 утра, если верить надписи на двери (про вечер ничего сказано не было), и английских надписей там не присутствовало в принципе. То ли я что-то не то нашел, то ли иностранцу там делать нечего. В общем, если есть желание, можете попытаться найти адрес 157, Doi Can, Ba Dinh самостоятельно.

Так что туда мы не пойдем. А пойдем мы в куда более интересное местечко под названием Ханойский зоопарк (Zoo de Hanoi, Vườn Thú). Расположен он в треугольнике между улицами Dao Tan, Kim Ma и Duong Buoi. От музея победы на Б-52 по Doi Can пройдите на запад до большого проспекта Lieu Giai, затем сверните по нему к югу до пятидесятиэтажной свечки Lotte Center Hanoi (в апреле 2013 г. небоскреб еще строился, верхние этажи даже не были закрыты стеклом), и сверните вправо, к западу, по Dao Tan. Метров через двести за башней на южной стороне улицы обнаружится восточный вход в зоопарк.

На деле это не просто зоопарк, а помесь зоопарка с озером, парком отдыха и детским парком аттракционов. Ассортимент животных не слишком богат, но крокодилы, бегемоты, страусы, тигры, разнообразные олени и птицы присутствуют. Правда, вьетнамцы, наученные собственным опытом побегов из Хоа Ло, делают все, чтобы животные не стали их последователями. Практически все павильоны со зверями обтянуты мелкоячеистой, а поверх еще и крупноячеистой сеткой-рабицей, и не то что фотографировать, но и просто смотреть сквозь них довольно сложно. Если вас это не пугает, обязательно посмотрите веселых гиббонов в клетке на северном берегу озера.

Открыт зоопарк вроде бы с 8:00 до 22:00, входной билет - 4 т.д. На озере работает прокат неизбежных двухместных водных велосипедов в виде лебедя, стоимость проката - 40 т.д. в час.

На этом программа прогулки завершена. Вообще-то я намеревался сходить еще и во Вьетнамский музей этнологии (Vietnam Museum of Ethnology, Bảo tàng dân tộc học). Для этого следовало от зоопарка пройти к северо-востоку по улице Nguen Khanh Toan. Однако здесь я столкнулся с препятствием, преодолеть которое так и не сумел: река. Ага, мост через нее есть. Однако в лучших местных традициях пешеходными тротуарами он оказался не оборудован, а движение там такое, что по обочине я идти не рискнул. Нанимать же байкера для пересечения моста на колесах не позволила моя пешеходная гордость. Если вас интересует данное место, информацию о часах работы, стоимость билетов и прочем вы можете найти по ссылке http://www.vme.org.vn/visitor_info.asp

Напоследок переместимся на север города. Ожидает там нас озеро Хо Тай (Ho Tay), о котором я упоминал в начале раздела.

Само по себе озеро ничего интересного не представляет, однако вокруг него (в частности, вдоль западного и южного берега) обустроены красивые набережные, с которых аборигены массово ловят рыбу на местный вариант спиннинга (катушка - просто кольцо большого диаметра, который держат в руках). Некоторые даже забираются в воду по пояс или грудь, голые или в одежде (один кадр с сеткой стоял в воде по грудь, в но рубашке и в шапке). Юго-восточный конец озера отрезан дамбой, важной нам как ориентир. Вокруг озера туристов катают на электромобилях (как часть общего обзорного маршрута).

С северо-востока озера расположены современные и, по-видимому, дорогие районы города, на которые любопытно посмотреть, если требуется представить себе направление развития мегаполиса. Если решитесь прогуляться вокруг озера, учтите, что расстояние по периметру составляет примерно пятнадцать километров, так что это занятие на полдня минимум. К счастью, на набережных встречаются лавочки, так что отдыхать есть где. Кстати, у стыка западной и южной набережной замечен общественный туалет.

С озером непосредственно связаны следующие локации:

а) Водный парк Хо Тай (Ho Tay Water Park)

Большой аквапарк у северной вершины озера Хо Тай (характерный ромб на карте, вдающийся в озеро острым углом). Здесь же находится Луна-парк, в котором в том числе есть колесо обозрения. Если не хотите топать туда пешком, воспользуйтесь автобусом: остановка Diem Dung Xe Buyt, автобусы 13, 33, 55 (проход к парку - перпендикулярно к улице, по которой едет автобус, к востоку). Стоимость взрослого билета до 17:00 с понедельника по субботу 115 т.д., в воскресенье и праздничные дни - 145 т.д. После 17:00 в любой день - 75 т.д. Стоимость детского билета 75 и 100 т.д. соответственно (дитем человек считается при росте до 135 см). За содержимое ничего сказать не могу: колесо обозрения в день, когда я туда добрался, не шевелилось, других интересов у меня внутри не было, а время поджимало. Однако трубы водных горок отчетливо видны даже снаружи.

(б) Храм Куан Тхань (Đền Quán Thánh)

Объект расположен у южного конца дамбы через озеро (чуть с востока). Упоминается в путеводителях и выделяется на фоне окружающей растительности хорошо заметными белыми (ну... пусть серыми) ажурными воротами. До него можно добраться по улице Hung Vuong, идущей мимо мавзолея Хо Ши Мина.

Довольно богатый внутри действующий храм. Стоимость входа - 10 т.д. Поскольку расположен он неподалеку от Французского квартала (по проспекту строго к северу от мавзолея), зайти стоит. Только опасайтесь назойливых впаривателей всякой всячины, там они особо агрессивные.

в) Пагода Tran Quoc

Если пройти по дамбе, то ближе к северному ее концу слева, на западной стороне (перейдите заранее!), обнаружится буддистская пагода Tran Quoc. Это новодел, потихоньку строившийся где-то с 30-х, если судить по надписям на зданиях, а в 90-х финансово поддержанный правительством. Центром комплекса является аж одиннацатиэтажная пагода со статуей Будды в окне каждого этажа. Тут же расположен буддистский храм, а также кукольная композиция на скале над мини-бассейном с живыми рыбами. Сделано довольно красиво, посмотреть стоит, тем более что вход бесплатный (хотя, как обычно, сделать пожертвование просят).

г) Плавучие рестораны и прокат "водяных мотоциклов" - традиционных в Ханое педальных двухместных лодок в форме лебедей. Расположены пристани метрах в двухстах к западу от южного конца дамбы. Прокат лодки - 80 т.д. в час. Еще там сдаются в прокат шайтан-машины, обозванные как "Seat speed boat (10 people)" и "Seat motor boat (04 people)", но на ценнике гордо красовалось "00.000 vnd/hour" - то есть, по-видимому, в наличии их не было.

д) Комплекс, посвященный, как я понял, тысячелетию основания Ханоя (на табличке было написано, во всяком случае, "1110 - 2010"). Небольшая аллея и пара стилизованных морских дракона, торчащих из воды. Расположен на западной набережной в точке, где в нее упирается единственный здесь крупный проспект Nguyen Hoang Ton. Также рядышком расположен буддистский храм за забором, почему-то закрытый, когда я проходил мимо. Специального визита место не стоит, но если пойдете мимо, загляните.

Теперь сместимся от озера Хоан Кием к югу, чтобы обнаружить парк Cong Vien Thong Nhat. Он окружает большое озеро неподалеку от железнодорожного вокзала. Имеются дорожки, набережные, деревья, спортивные площадки, точки общепита и т.п. Есть прокат водных велосипедов (все тех же двухместных лодок в виде лебедя на педальном ходу), стоимость 60 т.д. в час, что слегка дешевле, чем в других местах. Парк является популярным местом для отдыха и занятий спортом аборигенов, в том числе туда гоняют школьников целыми классами. Тут же, впритирку к парку, располагается то ли радио-, то ли телевышка (нет, подняться нельзя, сооружение сугубо функционально). Стоимость входа в парк - 4 т.д. Специально туда идти не стоит, но если во время блужданий по городу все задрало и хочется отдохнуть, можно завалиться туда на полдня и помедитировать у озера.

Как добраться: от озера Хоан Кием к югу примерно шесть кварталов, далее по проспекту Tran Nhan Tong к западу до упора. Только не перепутайте парк с озером на противоположной стороне проспекта. Это тоже парк, но маленький.

Засим посещенные мной локации Ханоя заканчиваются. Однако упомяну еще пару мест.

Lệ Mật (Ле Мат, змеиная деревня)

Район к востоку от Красной реки, довольно далеко от озера Хоан Кием. Место знаменито своими змеиными ресторанами, где подаются всевозможные блюда из змей, разводимых тут же, в подвалах. Судя по описаниям, вы тыкаете пальцем в змею, ее тут же при вас потрошат и делают из нее разнообразные блюда. Из конкретных рептилий используют кобру (подороже и покрупнее) и каких-то змей помельче. У забитой змеи кровь сцеживают в стакан с водкой, добавляют туда еще бьющееся змеиное сердце и дают выпить посетителю. Судя по отзывам, ощущение еще то. Рекомендуется ездить компанией, поскольку на одного человека целой змеи может оказаться слишком много.

Помимо такси (60-70 т.д. в одну сторону), теоретически туда можно добраться на автобусе из центра города. Остановка 240 Ngô Gia Tự (шестая по счету после моста), автобусы 15, 17, 42, 43.

Храм Двух Сестер Чынг (Đền Hai BàTrưng??)

Сестры Чынг Чак и Чынг Ни - национальные героини Вьетнама, предводительницы неудачного восстания против китайского господства в 1 в. н.э. Часто изображаются ведущими в бой слонов. История весьма интересная и может послужить сюжетом хорошего исторического романа (при желании детали можете найти в Интернете).

Храм упоминается в путеводителях, однако обнаружить его я не сумел. Ни на одном сайте нет внятных описаний, как туда добраться. Гугл показывает его расположенным на берегу небольшого озера к югу от Хоан Кием, причем особых ориентиров для доступа к нему нет. С помощью навигатора я нашел озерцо (довольно симпатичное, но в целом ничего особенного), а на его западном берегу - нечто, сильно смахивающее на храм. Однако это нечто было безнадежно закрыто - видимо, уже очень давно, а в его дворе пинали балду школяры из находящейся по соседству школы. Если это действительно искомый храм, то сестрам можно только посочувствовать.

Кстати, учтите, что Гуглокарта лажает относительно находящихся рядом улочек. Попытавшись пройти напрямик, пару раз я забрел в тупик там, где, по сведениям Великого и Могучего, должны были располагаться сквозные проходы.

Дальше к югу от парка Гугл показывает большой парк с озером. На деле там располагается небольшое колесо обозрения и аквапарк. Во время моего исследования местности они оказались закрытыми.

В завершение раздела рассмотрим пару удаленных локаций, куда из Ханоя можно съездить на однодневные экскурсии с помощью местных турфирм.

Бухта Ha Long

Бухта Ha Long (Халон) находится на морском побережье примерно в ста километрах к востоку от Ханоя, на самой границе с Китаем, и является довольно известным курортом. С геологической точки зрения она представляет весьма любопытное местечко. Когда-то давным-давно морское дно поднялось вверх, превратившись в сушу. Разумеется, водо-ветровая эрозия тут же принялась обрабатывать отложения известняка, его покрывавшего. Результатом стали многочисленные горы в характерном местном стиле а-ля пасхальный кулич, пронизанные карстовыми пещерами. Затем местность начала потихоньку опускаться, и ее снова залило море. Горы, однако, остались торчать из воды, в наше время превратившись в местную достопримечательность. Теплый солнечный свет золотит кроны деревьев, покрывающих горы, отражается от водной поверхность мириадами ярких искр, и душа человека, наблюдающая сие зрелище, поет... или примерно так пишут в рекламных буклетах. Однако когда я попал туда, с утра хлестал ливень, и днем тучки никуда не делись, нависая над морем не выше полусотни метров и скрывая вершины горушек. Даже в таком виде зрелище вышло довольно интересное, а уж при солнечном свете... (который в Северном Вьетнаме еще нужно как следует поискать...)

Однако пойдем по порядку. Первый этап экскурсии заключается в примерно трехчасовом переезде (да-да, сто кэмэ - три часа, обычная здесь скорость движения) из Ханоя в Халон с неизбежной остановкой в торговом центре примерно на полпути. Двухметровую мраморную статую Будды вы оттуда вряд ли захотите везти, однако безделушку помельче можете и прихватить - если цена не отпугнет (учтите, ОЧЕНЬ дорогое место). В качестве дополнительных развлечений по дороге нет-нет да мелькают красочные плакаты в стиле махрового соцреализма 30-х: рабочий, колхозница, ученый, солдат и так далее.

Второй этап начинается по прибытии на курорт. Тургруппу загружают на круизно-обеденную лоханку и начинают возить по заливу кругами. Корабли представляют собой древние угробища, крашеные снаружи посеревшей и облупившейся белой краской. Первый этаж - закрытый "салон", по совместительству служащий также рестораном. Здесь вас будут кормить обедом, включенным в стоимость экскурсии (однако напитки - исключительно за ваш счет). Второй этаж - открытая палуба с несколькими скамеечками и плетеными креслицами. Мест на всех не хватает, так что кто не успел, тот опоздал.

Возят корабли кругами по заливу, подплывая к скалам поближе, чтобы вы могли рассмотреть карстовые дырки куда-то в мрачную глубь. По ходу дела вам с гордостью продемонстрируют Ту Самую Скалу, нарисованную на купюре в 20 т.д. Она представляет собой плоскую стенку, торчащую из воды на нескольких ножках. Наслаждайтесь ее видом, пока можете: не пройдет и тысячи лет, как волны окончательно подмоют ее, и она рухнет в воду. Кроме нее, из воды торчат еще две примечательных скалы: одна походит на одномачтовую яхту, идущую под надутым парусом, а вторая - тоже яхту, но рассеченную вертикально могучим ударом. Вам могут подвезти, а могут и не подвезти поближе, как повезет.

Также по ходу дела вас завезут в плавучую рыбацкую деревню. Угу, в натурально плавучую - дома стоят на деревянных платформах, подпираемых пенопластовыми блоками. Когда-то давным-давно местные ребята просто ленились возвращаться на берег после рыбалки, а сегодня еще и паразитируют на туристах. Завезенную бледнолицую дичь сгоняют с корабля на одну из плавучих платформ и предлагают на выбор один из трех способов отдать сотню тысяч: поплавать на двухместном каяке, на моторке или на бамбуковой лодке (bamboo, плоскодонка с поднятым носом). Я бы порекомендовал бамбук: к каякам инструктор не прилагается, так что тонуть придется совершенно самостоятельно, а с моторки вы не увидите ничего, что не увидите с корабля. Кроме того, на бамбучине вы увидите уникальный местный способ грести: работать веслами не на себя, а от себя. Гребец (точнее, гребчиха - мужикам, видимо, не по чину) сидит на корме и толкает лодку носом вперед со скоростью километров пять в час.

Бамбуковая лодка провезет вас через деревню ("а вот там у нас школа!..", а вон там собака с плавучего дома облаивает чужаков), а также завезет внутрь двух полых островов. Оба представляют собой нечто вроде кальдеры вулкана: высокие стенки, окружающие центральную лагуну. Ведут внутрь узкие проходы. Как утверждается, издревле местные фишермены спасались в таких местах от тайфунов, сборщиков налогов и аналогичных стихийных бедствий. Тем программа бамбукового круиза и исчерпывается. Не забудьте вернуть спасжилет в общую кучу, спасибо за внимание.

Наконец, третья, самая интересная часть программы - грот Thien Cung.

Грот находится внутри довольно большой куличной горушки. Это огромная типично карстовая пещера с кучей сталактитов и сталагмитов, кое-где сросшихся, а также просто причудливых известковых натеков на полу и стенах. Внутри очень грамотно расположены разноцветные прожекторы, создающие изумительные картины. Кое-где сочится вода, своим блеском добавляя камням прелести. В целом зрелище впечатляет. Гид будет тыкать лазерной указкой в разные места и уверять, что вон там видна коза, вон там недовольная физиономия дракона, а вон там (с застенчивой таинственностью) женская грудь, но его можно игнорировать. Просто глазейте по сторонам и наслаждайтесь местом.

После того, как вас проведут по пещере и выведут с противоположного конца, вас погрузят на тот же корабль и отвезут в исходную точку маршрута, там утрамбуют в автобус и за те же три часа плюс двадцать минут на торговый центр доставят обратно в Ханой.

В целом продолжительность экскурсии - целый день (часов 10-11). Без грота она представляла бы собой нудную и довольно неинтересную поездку, не стоящую шести часов тряски, но грот - настоящая жемчужина, оправдывающая собой потраченный день. Ориентировочная стоимость - 200-250 т.д. плюс еще 100 т.д. в плавучей деревне.

Если вы вдруг окажетесь в Халоне, вполне можете прокатиться по данному маршруту самостоятельно. Билет на корабль стоит 80 т.д. (включая посещение пещеры).

Кстати, гид рассказывал, а информационный щит подтверждал, что где-то на острове с гротом живут обезьяны. То ли туристы им осточертели, то ли хмурая погода не способствовала, но нам они не показались. Ну никакой совести у людей... тьфу, приматов, честное слово!

Обычные предупреждения. Номер раз: на воде погода ощущается существенно холоднее, чем на суше - минимум градусов на пять. За счет сильного ветра сбросьте еще столько же. Рекомендуется прихватить с собой тонкую, но плотную куртку-штормовку, иначе зимой-весной рискуете действительно замерзнуть. Номер два: качающиеся и неустойчивые поверхности, полное отсутствие нормальных трапов, пирсов и причалов, крутые каменные, иногда мокрые, иногда выщербленные лестницы. Обувь надевать исключительно на плоской рифленой подошве, чувство равновесия дома забывать тоже не стоит. В противном случае рискуете незапланированно искупаться в одежде или пересчитать позвоночником много-много каменных или деревянных ступенек.

Ароматная пагода (Perfume Pagoda, Perfume Temple, Chùa Hương)

На самом деле вас жестоко обманули: это не пагода. Это большой буддистский храмовый комплекс, расположенный в горах примерно в 50 км к югу от Ханоя, вероятно, один из наиболее посещаемых паломниками во Вьетнаме. Храмов там несколько, причем из-за горного расположения перемещаться между ними нетривиально. Там даже есть своя подвесная канатная дорога (cable car), о которой позже. Особой популярностью комплекс пользуется во время буддистских храмовых праздников, в частности в Новый год по лунному календарю (ориентировочно - март-апрель), когда там не протолкнуться. Первый совет: если хотите туда попасть, проконсультируйтесь с таблицей перевода дат, ссылку на которую я давал выше, и постарайтесь не ездить туда в это время. Ничего сверх оттоптанных в толпе ног и повышенных цен праздники не добавляют.

Добраться туда самостоятельно если и можно, то требует хорошего владения вьетнамским языком. Общественный транспорт к Пагоде не ходит, а ходят в изобилии чартерные мини- и максибасы с туристами. Причем доходят они не до самого комплекса, а до мелкого городка примерно километрах в пяти от него, откуда людей везут дальше на лодках по каналу, судя по всему, вырытому специально - он слишком прямой, как по общей форме, так и берегами.

Местные лодки - плоскодонки с обрубленными носами и кормами, сделаны из железа, и их борта возвышаются над водой максимум сантиметров на двадцать, а в центре - всего на десять. Сидят в них на низеньких поперечных скамеечках или, в VIP-версии, в приваренных к ним детских пластмассовых стульчиках, и до воды можно дотянуться рукой, даже не наклоняясь. Сильное волнение должно с легкостью захлестывать лодки, но его, судя по всему, здесь не бывает: вода очень спокойная, почти гладкая, и даже моторки тащатся еле-еле, чтобы волну не поднимать.

В VIP-версии в малую лодку влезает шесть (по числу стульчиков) пассажиров, в обычном варианте - десяток или полтора. Как и в рыбацкой деревне Халона, управляется она гребцом (точнее, гребчихой - процентов 90, наверное, женщины), причем сидит живая моторная сила на корме, лодка идет носом вперед, и грести двумя веслами приходится способом, обратным классическому: лопасти цепляют воду в момент наклона вперед.

Еще есть большие лодки, в которые влезает человек тридцать. Гребец использует только одно весло с длинной лопастью, причем сам стоит. В целом смахивает на венецианских гондольеров. В особо запущенных случаях на носу второй гребец гребет веслом с противоположной стороны. Уключин у лодок нет. Весла привязываются к торчащим из бортов палкам чем-то типа пеньковых канатов. Скорость не превышает километров 5-6 в час, время путешествия из конца в конец - минут пятьдесят-шестьдесят. Ходят по каналу эти лодки стаями, и в целом картина смахивает на неспешную сельскую дорогу - вплоть до щитов-указателей на обочине... тьфу, на бережку и мостика через реку на полпути, один в один смахивающего на аналогичный переход через автодорогу.

Учтите, что перед обратным маршрутом вам расскажут душещипательную историю о бедных лодочницах, арендующих лодки у надменных аристократических семей, и попросят скинуться по двадцатке на чаевые (отдавать непосредственно лодочнице в конце дороги). В целом очень смахивает на ту же систему в Чехии, с той лишь разницей, что чешские водители автобусов чинно сидят на своем месте в ожидании подношения, а не дергают тебя за рукав и не тянут руку.

Привозят на лодке к длинной пристани, представляющей собой один огромный базар. Торгуют там чем ни попадя, в том числе едой. В числе прочего здесь я впервые увидел жареных белок. Первое впечатление у меня, да и у моих спутников было - мелкая собака (ну очень похоже!) Однако гид всех разочаровал. Еще в разговорах упоминались дикобразы (porcupine), но их на витринах я не видел. Или не распознал без иголок.

За пристанью расположен контрольно-пропускной пункт. В часы пик придется толкаться между зигзагообразных металлических рельсов, организующих очереди, в более спокойное время пускают через обычную проходную. Стоимость билета - 50 т.д., но у вас она почти наверняка будет включена в стоимость экскурсии. За КПП вы оказываетесь у подножия длинной лестницы, ведущей к первому храму. Тут же расположен щит со схематическим изображением местности и дорог, которое я затруднился соотнести с реальностью. На самом деле если идти вверх по лестнице, метров через триста вы придете к развилке. Прямо - к первому храму, чуть правее и еще метров триста - к канатной дороге.

Первый храм самый обычный. Можно сказать, что если вы видели один буддистский храм, вы видели их все. Какие конкретно скульптуры будут стоять в данном конкретном помещении, определяется местными сказочными сюжетами, в остальном все идентично: курильницы для ароматных палочек, золотые оклады, столы для подношений и так далее. Ну, и ящики для пожертвований, куда без них. Перед входом в храм лежат два льва со страдальческими выражениям на физиономиях. Деньги, что характерно, им тоже оставляют - суют прямо между передних лап.

Канатная дорога ведет к дальнему храму, расположенному в горной пещере. Ее длина - около километра, интересного обзора с нее никакого - лесистые холмы, и все. Стоимость проезда, если верить цене на билете, 120 т.д. Точнее, билеты есть двух типов: с одним отрывным корешком и с двумя, в одну сторону и туда-обратно соответственно. На каждом корешке, а также на самом билете, стоит эта цена. Билет вы можете купить сами (мне предложили 4$ в одну сторону и $7 туда-обратно) либо же оплатить при заказе экскурсии. Рекомендую "туда" брать в обязательном порядке: пеший путь есть, но он весьма сложен даже при спуске, а уж в гору вы рискуете вообще не забраться в разумные сроки, если только не являетесь чемпионом по горной ходьбе. Насчет обратно - решать вам. У меня дорога заняла 25 минут, и спустился я, выжатый как лимон, хотя отнюдь не жалуюсь на физическую форму. Ничего интересного там нет - длинный извилистый крутой путь посреди перманентного базара, так что смысл имеет, если только хотите себя испытать. Кстати, по ходу дела там встречаются туалеты.

От канатной дороги нужно пройтись еще немного, а затем по длинной крутой лестнице спуститься к следующему храму. Точнее, это очень большая в высоту (метров пятьдесят у входа), но не сшилком глубокая карстовая пещера, в конце которой расположены несколько алтарей. Сами по себе алтари особой ценности не представляют, однако если в вашей душе спит спелеолог-энтузиаст, позвольте ему проснуться минут на пятнадцать. Пещера имеет очень характерные формы с зализанными водой стенами, а также сталактитами и сталагмитами, сросшимися в толстенные колонны. Хотя пещера и не дотягивает до грота в Халоне, изучать ее весьма интересно.

Посещением этой пещеры обычно и завершается программа туристического посещения комплекса (общая продолжительность - часа три). Что-то забыл? Ах, да - весь комплекс представляет собой один огромный базар. Каждый сантиметр пространства по бокам дорожек (включая спуск с горы) заставлен прилавками, с которых продают всякую всячину. Неподалеку от самого первого храма я сторговал изумительный набор колокольчиков, подвешенных на нитках к деревянному основанию, всего за полторы сотни (просили двести). В общем-то, мне стыдно за этот "подвиг": в России штуковина стоила бы раз в пять дороже, и мне до сих пор кажется, что я ободрал и без того бедных вьетнамцев. Чтобы успокоить совесть (а также из-за отсутствия меньших купюр), выторгованный полтинник я отдал лодочнице в качестве чаевых.

Еда там есть в огромных количествах и самых разных видах: от вареной картошки и сосисок, жареных на решетке (обзывают хот-догами, просят тридцатку, мне отдали за двадцать, и то потому, что торговаться времени не было - красная цена не выше десятки) до полноценных комплексных обедов в ресторане у развилки дорог. Обед в ресторане, скорее всего, вам включат в счет экскурсии, однако напитки покупаете сами.

Ориентировочная стоимость экскурсии - 700-750 т.д., продолжительность - целый день (9-10 часов). К посещению настоятельно рекомендуется - если не ради буддистской золотой мишуры, то ради плавания на лодках и любования вьетнамской природой, включая забавные местные горы, торчащие из абсолютно плоской равнины словно куличи, без какого-либо намека на предгорья.

Напоследок стандартные предупреждения. Номер раз: длинные крутые лестницы из булыжников, где-то отполированных ногами, где-то, наоборот, бугристых и неаккуратных. Обувь рекомендуется спортивная, на низком каблуке, с плоской рифленой подошвой, типа кроссовок. Никаких высоких каблуков - в противном случае рискуете костей не собрать, если вдруг лодыжка подвернется. Номер два: лестницы крутые, пещера пещеристая, так что лицам, страдающим высотобоязнью и клаустрофобией, соваться туда не рекомендуется. Также не рекомендуется спуск ногами с вершины, если страдаете заболеваниями коленных суставов.

Еще несколько экскурсий, которые мне пришлось оставить на другой раз из-за нехватки времени.

Citadels & Karsts Tour (название с сайта одной из турфирм)

Экскурсия в первую столицу Вьетнама Ninh Binh и в прилегающие карстовые пещеры. Находится примерно в 100 км к югу от Ханоя.

Викитревел утверждает, что такси от Ханоя стоит около 1000 т.д. Также ходят автобусы, останавливается поезд (время в пути - 2-2,5 ч), однако красивые места расположены в нескольких километрах от города, так что самому путешествовать нецелесообразно.

Sa Pa (Sapa)

Город неподалеку от северной границы Вьетнама. Столица и торговый центр провинции, несколько уникальных племен аборигенов, выдающиеся пейзажи и так далее. Город расположен довольно далеко от Ханоя, добираются туда на поезде (как правило, ночном), и типовая экскурсия занимает две ночи в транспорте, два дня на месте и ночевку в местном отеле. Итого три ночи - учитывайте это, если бронируете гостиницу в Ханое заранее.

Ко Лоа и храм Ан Зыонг Выонг (Cổ Loa, Co Loa Citadel, An Duong Vuong Temple)

Одна из древнейших крепостей мира (около 250 г. до н.э., бронзовый век). По косвенным данным, открыта с 8:00 до 16:00 или до 17:00, вход 3 т.д. Находится совсем рядом с Ханоем - в десятке километров по прямой к северу, однако за Красной рекой. Прямого пути нет, а по дороге выходит около 40 км. Туры туда почти никто не предлагает даже в Интернете, а в турфирмах я их не видел вообще. Но навигатор и мотобайкеров никто не отменял...

Национальный парк Ba Vi

Расположен в окрестностях одноименной горы примерно в 50 км к западу от Ханоя. Открыт с 05:00 до 21:00, вход 15 т.д. + плата за машину (чем больше машина, тем выше плата). Тоже редкий тур. Хорош тем, что водят по парку пешком, и можно смотреть на нетронутую природу.

10.2. Сайгон (Sai Gon), он же Хошимин (Hồ Chí Minh)

Сайгон - один из крупнейших городов Вьетнама с населением более семи миллионов человек (плюс-минус, точные данные отсутствуют). Столица бывшего республиканского Юга. В 1975 году, после победы Севера в гражданской войне, переименован в Хошимин, однако название это до сих пор фигурирует исключительно в официальных документах. Аборигены его иначе чем "Сайгон" не называют. Официальная англоязычная аббревиатура, которую вы можете встретить в названиях - HCMC (Ho Chi Minh City).

Если Ханой провинциальной атмосферой напоминает очень разросшуюся деревню, то Сайгон - типичный представитель крупных коммерческо-промышленных азиатских городов, таких как Шанхай или Гонконг. В нем довольно много небоскребов (о некоторых речь пойдет ниже), что позволяет неплохо ориентироваться в городе даже без карты. Магазины здесь дороже, улицы шире (и со светофорами на большинстве перекрестков, ура!), на дорогах заметно больше автомобилей. Плюс к тому на улицах я неоднократно замечал откровенных бомжей и попрошаек, каковых в Ханое, вероятно, отлавливала тамошняя полиция. Бродячих коробейников с разной фигней типа вееров или солнечных очков здесь тоже куда как больше.

Город стоит на одноименной реке Сайгон, весьма и весьма здесь извилистой. Плюс к тому через город тянется несколько то ли речек, то ли каналов, так что центр довольно четко очерчен водой.

В городе насчитывается до 40 университетов и колледжей, так что он является не только коммерческой, но и образовательной столицей Вьетнама.

Центральная часть города имеет прекрасно распознаваемые ориентиры. За точку отсчета возьмем рынок [Chợ] Ben Thanh (Бен Тань). Это довольно большой крытый рынок, увенчанный очень характерной башней с часами, чье изображение часто попадается на всем, относящемся к туристам. Днем там торгуют вещами (сувениры, тряпки, обувь, часы, кофе и т.п.), после шести вечера переключаются на дары природы. В силу своей дороговизны рынок известен как "ловушка для туристов" - там даже цены у многих продавцов фиксированы. Кофе, например, продают по 100 т.д. за 70 граммов - сравните с 100-160 т.д. за килограмм в других местах. Путеводители рекомендуют остерегаться карманников, в чем, вероятно, есть нехилая доля правды: проходы между рядами узкие, протискиваться приходится вплотную к другим людям, что создает для воров идеальную обстановку. Магазины, окружающие рынок в радиусе нескольких кварталов, пафосные и тоже весьма дорогие, искать там дешевые альтернативы Бен Таню не стоит.

Перед рынком расположена площадь с памятником конному мужику (вообще аналогичные памятники в Сайгоне встречаются довольно часто). Однако движение вокруг площади такое, что лишний раз в поток соваться не хочется, и в центральный скверик я так и не попал (кому вообще пришла в голову фантазия разбить сквер посреди настолько нагруженной площади?) На противоположной от рынка стороне площади расположена крупная автостанция с большим количеством проходящих маршрутов. В том числе здесь проходит и автобус №152 из аэропорта.

К западу от площади и рынка на протяжении примерно полутора километров идут два параллельных проспекта - Phạm Ngũ Lão (Фам Ню Ляо) и Lê Lai (Ле Лай). Расстояние между ними - метров сто, и все это пространство занято большим парком, известным как Парк 23 сентября (23/9 Park). Это очень популярное место отдыха местных. Музыка, толпы народа, киоски турагенств в западной части парка (нет, только листовки, заказать тур нельзя, нужно идти искать офис). Молодежь целыми группами пинает балду (этакая пружинистая штука с мягким хвостом), толпы дамочек постарше утрами и вечерами делают физзарядку под музыку, есть сцена с вечерними музыкальными представлениями и т.п. Примерно посередине парк рассечен проспектом Nguyễn Thái Học.

Район улицы Phạm Ngũ Lão известен как "Backpackers area" из-за обилия небольших относительно дешевых гостиниц (стоимость за ночь - 20-25 долларов США, т.е. 400-500 т.д.) Я жил в одной из таких гостиниц на западном конце улицы. Также здесь в окрестностях есть несколько дополнительных достопримечательностей.

Первая - у западного конца парка, чуть к северу от Le Lai, расположен католический собор имени личности, пардоньте мой французский, St. Huyen. Башня собора видна с проспекта Le Lai. Достаточно красив снаружи (красивее, на мой взгляд, чем Кафедральный собор), однако попасть внутрь крайне тяжко. Я проходил мимо трижды: один раз днем (закрыто), один раз утром (закрыто) и еще один раз утром (открыто, но вовсю идет служба, и все под потолок забито народом - массово сидят даже на стульях на улице и слушают мессу по радио). Внутри, впрочем, собор ничего особенного из себя не представляет (неф со скамьями, алтарь, и все), так что заглянуть из дверей будет достаточно.

Вторая достопримечательность, увы, бывшая, более не существующая. Цирк Сайгона (Circus, Rạp Xiếc Sài Gòn), упоминаемый во многих путеводителях, приказал долго жить либо куда-то переехал. На его месте в западном конце парка расположен пустырь, стоят экскаваторы, что-то строят, видимо. Если вам интересно, что он из себя представлял, пройдите по ссылке http://www.hcmc-circus.com/default.aspx?LangID=1.

Еще одна условная достопримечательность, которую я так и не сумел найти - "Американский базар", он же War Surplus, он же Chợ Dân Sinh. Гугл показывает его расположение на улице Yersin (неужто "Ельцин"?) к югу от Phạm Ngũ Lão (метрах в ста к востоку от Nguyễn Thái Học). Судя по отзывам, здесь должна быть в наличии масса якобы аутентичных зажигалок и прочей фигни времен американской войны. На деле это искусственно состаренные подделки, так что соваться туда туристу смысла нет. Я прогулялся по улицам в том районе, однако ничего похожего не обнаружил. Зато стоит пройти в том же направлении еще немного, чтобы выйти к речке с красивыми набережными. Она хороша днем, но куда лучше ночью, когда в воде отражаются разноцветные огни домов. Если вы полуночник, стоит погулять там после наступления темноты.

Теперь вернемся обратно к рынку Бен Тань и отправимся от него к востоку и слегка к северу - по улице Lê Lai (Ле Лай, не путать с идущей в противоположную сторону Le Loi вдоль парка 23 сентября). Это широкий, но весьма короткий проспект, примерно через полкилометра упирающийся в Оперный театр. Здание весьма красиво, с фигурной лепниной снаружи, причем не в набившем оскомину колониальном стиле, а в европейском духе. Помимо любовательской ценности, Опера имеет еще и развлекательную. В дни моего пребывания в Сайгоне там, например, выступал коллектив братцев-акробатцев, демонстрировавших разнообразные трюки с плетеными корзинами. Судя по видеоролику, показанному мне на планшете девицей-промоутером тут же, у входа, зрелище весьма впечатляющее. Стоимость билета, правда, тоже впечатляет по местным меркам - от 900 т.д. (и это еще со скидкой, которую мне были готовы немедленно предоставить). Однако же начиналось представление в 18:00, а к тому моменту я либо еще не возвращался с экскурсий, либо уже бывал выжат как лимон и на вылазки за пределы гостиницы не способный. До сих пор жалею, что не посетил.

Не доходя квартал до Оперного театра, вы наткнетесь на перекресток с улицей Nguyễn Huệ (Нгуян Хве), идущей от набережной. Сам по себе перекресток хорош наличием конторы с названием Туристический информационный офис Хошимина (Saigon Tourism Information Centre). Там совершенно бесплатно выдают туристическую карту центра Сайгона. Кроме того, там вам могут организовать туры к достопримечательностям, хотя и не по самым низким ценам, а также забронировать отели и билеты на самолет. Расположен офис на первом этаже здания на восточном углу перекрестка и снабжен вывеской.

Если, стоя к Оперному театру лицом, повернуть на этом перекрестке влево, то вы окажетесь в небольшом сквере с памятником некоему Bac Ho. Сквер упирается в здание местного горсовета - типа-дворца с высокой центральной башней и двумя пониже.

Наконец, где-то в окрестностях Оперного театра некоторые туристические карты указывают на наличие мечети (Indian Mosque). Ее, однако, я так и не нашел, да и на туристической карте из местного офиса она не отмечена.

Наконец, от рынка Бен Тань можно пойти строго на восток по проспекту Han Nghi. Примерно через километр он упрется в набережную, о которой чуть ниже. Однако метров за двести до набережной проспект проходит у подножия здания Bitexco Financial Tower - пятого по высоте в мире небоскреба (262 метра, 68 этажей). Он имеет очень характерную форму: закруглен кверху с одной стороны и имеет большую горизонтальную площадку, пришпандоренную у самого верха со стороны реки. Утверждается, что такая конструкция имитирует цветок лотоса. Ночью здание светится поверху полосками и является отличным ориентиром для ориентации в потемках. Хотя небоскребов в центральном районе Сайгона хватает (и строятся новые), этот - самый впечатляющий.

На 49-м этаже здания расположена круговая обзорная площадка Saigon Skydesk, куда можно подняться. Вход к на нее лифтам не через общий холл первого этажа, а отдельный, сбоку. Билет стоит 200 т.д., открыта площадка с 9:30 до 21:30 (билеты перестают продавать за 45 минут до закрытия). Сверху открывается отличный вид на реку и прилегающие городские районы. Стоят даже платные подзорные трубы, причем работают бесплатно, есть сувенирный отдел и даже ресторан. На горизонтальной площадке, если верить фотографиям на обзорном этаже, вечерами светят прожекторы, создавая дополнительную лучевую иллюминацию, но площадка обращена в сторону реки, из города ее не видно.

От башни наконец-то добираемся до реки и набережной. Вдоль нее идет широкий проспект с ОЧЕНЬ интенсивным даже по местным меркам движением. Даже с учетом наличия светофоров пересекать его очень нетривиально - но надо. Дело в том, что от проспекта Ham Nghi и до полукруглой  площади Ме Линь (Công trư ờng Mê Linh) (ничего интересного, кроме статуи какого-то мужика) к северу тянутся пассажирские пирсы (Bến tầu khách Thành phố). Во-первых, отсюда в Вунтау отправляются суда на подводных крыльях, классические советские "Метеоры" и "Ракеты" (подробнее о этом в разделе Вунтау). Во-вторых, отсюда же курсируют плавучие рестораны (в том числе трехпалубный теплоход, стилизованный под хищную рыбу), а также по воде отправляются экскурсии в дельту Меконга и другие места. Туры продаются тут же в киосках и стоят очень и очень недешево. Наконец, здесь вы можете нанять моторку и отправиться обследовать реку на ней. Лодочник, не говорящий по-английски, потребовал с меня три сотни в час, его подошедший слегка англоговорящий товарищ поднял цену до четырехсот (наглость - второе счастье, ага). Скорее всего, торговлей можно сбить и до двухсот, а то и ниже.

Теперь настало переместиться от рынка Бен Тань к северу. Проходим от него квартал по Le Loi и поворачиваем влево, к северо-западу, по улице Nam Ky Khoi Nghia. Еще пара кварталов - и мы оказываемся у Музея города Хошимина (Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh). На карте он выглядит как вертикальный ромб между этой улицей и улицей Pasteur (Пастер, если кто не в курсе, выдающийся французский микробиолог 19 в.) Раньше объект также назывался Музей революции, под каковым именем часто склоняется и в современных путеводителях. Представляет он из себя двухэтажный особняк в колониальном стиле. Экспонатов мало, а то, что есть, в основном относится ко второй трети 20 в. - предметы обихода, революционный мотоцикл и не менее революционная повозка, использовавшиеся партизанами, фотографии и так далее. В общем, содержимое умеренно неинтересное. Заходить имеет смысл, только если хочется осмотреть планировку типичного колониального особняка. Открыт музей с 8 утра до 5 вечера, билет стоит 15 т.д. Есть свой сайт: http://www.hcmc-museum.edu.vn/news/default.aspx

Еще один квартал к северо-западу по той же улице в том же направлении - и мы выходим к ударному гвоздю местной туристической программы - парку, окружающую Дворец Воссоединения (Dinh Độc Lập, Reunification Palace), бывшая президентская резиденция Южного Вьетнама.

Представляет из себя дворец весьма официозно и уныло выглядящее здание, построенное в 1966-м году. Изначально на его месте располагалось здание в колониальном стиле (куда более изящное и красивое, судя по фотографиям), но его разбомбили в 63-м. Восстановлению руины не подлежали, и архитектор вдохновенно изобразил скучную казенщину, каковую буржуазные республиканцы и воплотили в жизнь за три года. Как результат, внутри нет практически ничего интересного - сплошные скучные залы заседаний (которые, кстати, можно арендовать). Некоторый интерес представляет подвал, в котором в свое время находилось командование южными силами: там выставлены старые телетайпы, радиостанция, телефоны и т.п. Однако только ради них время здесь тратить незачем.

Плюс в рощице справа от дворца выставлены два танка - Т-54 и Т-59 (как утверждают таблички, те же модели, что и танки ворвавшиеся тогда-то и туда-то), а также американский истребитель F5 E - та же самая модель самолета, разумеется, который в 63-м и разбомбил дворец (по-моему, за уничтожение памятников архитектуры нужно руки обрывать, а не гордиться этим фактом). На истребителе нарисованы разнообразные американские буквы. Как и русские надписи на зенитных ракетах в музее победы над Б-52 в Ханое, в осмысленные фразы эти буквы не складываются. Судите сами по одному из примеров:

"WARNING
This airplane contains canopy
Renoves containing explosive
Charges see applicable
2 air craft to for complete"

Остальные надписи в том же духе. В общем, очередной шифр для разгадки будущими поколениями. Ради этой пары танков и самолета на территорию лезть тоже не стоит - возле музея около зоопарка такие же стоят на открытом воздухе совершенно бесплатно.

Да, еще в музее есть комнатки, где на нескольких языках (о русском даже и не мечтайте) крутят фильмы о героической победе народного Севера над буржуазным Югом. Под дикторский текст о противостоянии проклятым янки крутятся кадры военной хроники: залпы реактивных минометов, бегущие солдаты с героическими лицами и все такое. С учетом того, что на земле северяне никогда не воевали с американцами напрямую, кадры наверняка позаимствованы с каких-нибудь последующих учений, если просто не являются постановочными. В крайнем случае - сняты во время отважного вероломного нападения Севера на Юг уже после того, как янки сделали гоу хоум. Фильм хорош только одним: он крутится в кондиционированных комнатах с удобными креслами, где можно отдохнуть от местной жары.

Короче говоря, общая рекомендация: не тратьте на Дворец зря время. Щелкните его снаружи, через решетку, и топайте дальше. Но на случай, если все-таки захочется зайти, часы работы с 7:30 до 16:00, перерыв с 11:00 до 13:00, без выходных. Билет 30 т.д.

Для особо интересующихся даю ссылку на офсайт - http://www.dinhdoclap.gov.vn.

К востоку от дворца расположены разнообразные спортзалы и корты, а также парк Тао Дан (Công Viên Tao Đàn). Парк не представляет из себя ничего особенного, если не считать небольшого буддистского храма в западном конце. Местные, в том числе толпы детишек под руководством воспитателей, занимаются здесь физкультурой. Проходя через парк, я также видел бодрую поджарую бабусю, упражняющуюся с мечом, а также еще нескольких теток, под музыку размахивающих веерами. Причем техники, ими демонстрируемые, были равно пригодны и для драки, и для танца. В дальнем от дворца, южном, конце парка расположен Ночной музыкальный театр (Sân Khấu Ca Nhạc Trống Đồng). Иначе к нему можно пройти от Le Lai к северу по Nguyễn Thị Nghĩa до мультиперекрестка со Starbucks Coffee, а далее еще один квартал по Cách Mạng Tháng Tám. Учтите только, что театр изолирован от парка, вход в него со стороны улицы.

Чуть к северо-западу от дворца расположен достаточно любопытный Музей военного наследия (другие названия - Музей жертв войны, Музей реликвий войны, War Remnants Museum, Bảo tàng chứng tích chiến tranh). От середины парка, окружающего президентский дворец, пройдите к северо-западу один квартал по улочке Lê Quý Đôn.

Основное, что представляет интерес в музее - приличных размеров подборка американской военной техники, размещенная во дворе. В наличии имеются гаубицы (в том числе самоходная), танки, в том числе огнеметный, бульдозер, катер, вертолеты (знаменитые двухроторный CH-47 "Чинук" и UH-1H Huey - тот самый "Ирокез", он же "Хьюи", а не как вы прочитали сначала, на котором во всех фильмах о Вьетнаме возят американскую пехоту), самолеты (истребитель F5 E и другие), а также образцы бомб. Техника в хорошем состоянии, и хотя теснится на пятачке, выглядит внушительно.

Остальное в трехэтажном музее - пропагандистская лажа про ужасно бесчеловечное марионеточное правительство Южного Вьетнама и злобных агрессоров янки, нагнавших во Вьетнам море военной техники и тучу коммандос. Не знаю, какой умник составлял тексты и экспозиции, но по даже беглом их изучении становится ясно: чем бы ни занимались американцы во Вьетнаме, но уж точно не воевали. Если бы такое количество людей, техники и оружия они применили по назначению на полном серьезе, от Южного Вьетнама осталась бы выжженная пустыня. На деле они, видимо, сиднем сидели на своих базах, картинно напрягая мускулы и патрулируя ближайшие окрестности, да еще изредка пытаясь разбомбить партизанские лагеря в джунглях. А поскольку базы были в основном сосредоточены в районе Сайгона да еще вдоль побережья, то эффективность их усилий была примерно такой же, как у российских войск в Чечне в борьбе с враждебными боевиками. То есть - практически нулевой.

Еще там есть подборка фотографий детей (и выросших из них взрослых), попавших под дефолианты с диоксинами. Если кто не в курсе, какие-то особо одаренные штатовские мозги в шестидесятых долго думали, как искать вьетнамских герильерос в "зеленке", если их там нифига не видно. И их озарило: а давайте опылим джунгли дефолиантами, сиречь химией, заставляющей деревья сбрасывать листву! О том, что в горах палой листвы искать партизанские подземные туннели еще сложнее, чем без нее, мозги не догадались. Не знаю, что думали по сему поводу американские солдаты, но коли приказ получен, его следует выполнять. И выполняли в течение нескольких лет. Искать партизан легче не стало, зато оказалось, что диоксины, содержащиеся в некоторых дефолиантах (Agent Orange, Agent Pink и т.п.) не просто ядовиты для деревьев, но и людей убивают ничуть не хуже. И не только убивают, но еще и калечат детей в материнских утробах и растущих детей, провоцируют онкологические заболевания у взрослых и так далее. Причем действуют они не обязательно сразу - подвергшийся воздействию мужчина, например, может много позже заделать женщине уродливого ребенка с нарушениями в развитии.

Целая галерея в музее посвящена последствиям применения ядовитых дефолиантов. Фотографии действительно жуткие, однако и здесь вьетнамцы не удержались от голимой пропаганды - вот какие сволочи эти янки! Между тем, янки (как и весь мир, впрочем) в то время и сами не подозревали об опасностях диоксинов. Более того, гербициды с диоксинами широко применялись во всем мире, включая и СССР с США. В результате под раздачу попали и американские солдаты, работавшие с дефолиантами. Если вам интересно, каким образом человечество осознавало данную проблему и боролось с ней (включая историю применения дефолиантов во Вьетнаме), вот вам ссылка: http://www.dioxin.ru/history/history.htm А во Вьетнаме просто в очередной раз подтвердилась старая мудрость: не объясняйте злым умыслом то, что объясняется простой глупостью... Нет, ну в самом деле, где вы видели гениев среди генералов?

Ну, а сверх того в музее имеется стандартный набор для полоскания мозгов в официальном местном стиле. Суровая жизнь детишек при капиталистах, счастливая при коммунистах, дядюшка Хо благодушно улыбается в окружении пионеров, весь мир сплотился в едином порыве против войны во Вьетнаме (СССР почему-то не упоминается) и так далее.

Часы работы музея: 7:30 - 12:00, 13:30 - 17:00, билет 15 т.д. За двадцать минут до перерыва билеты уже не продают.

Если вас все еще не оставила тяга к прекрасному, на той же самой улочке Lê Quý Đôn вы можете найти Музей изобразительных искусств (Fine Arts Museum, Bảo Tàng Mỹ Thuật Đức Minh) (вот ссылка для интересующихся прекрасным: http://www.baotangmythuattphcm.vn/index.php?lang=en), а также Музей женщин южного Вьетнама (Southern Vietnam Women Museum, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ) (в него упирается северный конец Lê Quý Đôn, Т-образный перекресток с улицей Võ Thị Sáu). Судя по описаниям, там собраны любопытные этнографические материалы. Однако меня угораздило появиться там в районе полудня, так что внутрь я опять не попал. Ссылка на офсайт: http://www.baotangphunu. com/.

Ну, и если тяга к прекрасному в вас еще не сдохла от местной жары, вас ждет Пагода Винь Нгьем (Chùa Vĩnh Nghiêm). Выйдите на улицу Nam Kỳ Khởi Nghĩa, идущую к северо-западу от дворца (параллельно его лицевой стороне), и шагайте по ней до самого моста через реку (примерно пара километров). Метров за двести до него по правую сторону улицы увидите помпезно выглядящее высокое здание в буддистском стиле. Не обращайте на него внимания - это какой-то ресторан. Настоящая пагода находится на левой (южной) стороне улицы. Это многоэтажная башня, рядом с которой расположен храм. В момент моего появления (после полудня) храм был закрыт, так что о содержимом ничего сказать не могу, а все остальное там особого интереса не представляет. Упоминаю объект потому, что он описан в других путеводителях, а я рыжий, что ли?

Теперь встанем к Дворцу воссоединения спиной и отправимся на северо-восток по проспекту Lê Duẩn.

Первое, на что мы наткнемся метров через триста - Собор Нотр-Дам (Notre Dame Cathedral). Точнее, по правую руку мы увидим его тыльную сторону. Это средних размеров католический собор. Открывается он в шесть утра, закрывается в полшестого вечера, но туристов пускают в предбанник посмотреть на внутренности собора с 8:00 до 11:00 и с 15:00 до 16:00, и еще скажите спасибо, что бесплатно. В самом начале собора стоит сплошной деревянный барьер с надписями "Это место для молитвы, а не для визитов!" Внутри собор весьма прост: главный неф со скамьями, алтарь и несколько микроскопических приделов по бокам, где висят дополнительные иконы и горят свечи. Свод собора по конструкции идентичен тем, что встречаются в соборах Барселоны: сводчатые четырехреберные купола. В целом внутри собор особого интереса не представляет, так что рваться туда незачем.

Я попал туда только со второй попытки, причем явился без пяти одиннадцать. Специально меня не выгоняли, но когда в три минуты двенадцатого я попытался выбраться наружу, то обнаружил, что железные решетки у дверей заперты на висячие замки. Пришлось звать тетку, которая нашла ключи и таки выпустила меня наружу.

Справа от собора, если стоять к нему лицом, расположено здание городского почтамта. Снаружи довольно красивое, внутри - типичный почтамт, плюс у входа есть вентиляторы, слегка помогающие охладиться.

Кстати, на Парижской площади перед собором и почтамтом иногда присутствуют полицейские, трогательно помогающие табункам туристов безопасно пересекать и без того практически пустые здесь проезды.

Посмотрев собор, возвращаемся на проспект Lê Duẩn и движемся по нему дальше. Вообще-то наша цель - зоопарк, расположенный примерно в километре от собора (Lê Duẩn в него упирается северным концом). Но немного не доходя до него, на левой стороне улицы, расположен  Военный музей (Military museum, Bảo tàng Chiến dịch) (не путать с музеем War Remnants!) Внутрь я попасть не смог (опять социалистический режим работы!), и, по отзывам других путешественников, внутри неинтересно. Однако снаружи, рядом с музеем, стоят несколько пушек, два самолета (Чессна А-37 и F5E) и танк Т-54 - та же модель, что и возле Reunification Palace. Правда, вокруг все забито мотоциклами, поскольку двор у музея общий с каким-то популярным рестораном, но разглядеть технику можно. Открыт музей с 7:30 до 11:00 и с 13:30 до 16:30, выходные понедельник, воскресенье.

Полюбовавшись на технику, топаем по Lê Duẩn еще сто метров и наконец-то добираемся до конца проспекта, упирающегося в железную ограду. Здесь расположено аж три интересных для туриста объекта: зоопарк, музей и храм королей Хун.

Миновав будочку у входа, где продаются билеты в зоопарк, мы оказываемся на небольшом пятачке.

Слева расположен Музей вьетнамской истории (Viện Bảo tàng Lịch sử). Это полноценный исторический музей с массой экспонатов, любопытных для любителей истории: от каменных рубил до разнообразных деревянных буддистских фигур. Если у вас есть время и если вы интересуетесь историей, зайти сюда определенно стоит. Билет стоит 15 т.д., фотографировать запрещено, но охранников мало, простреливаемых ими секторов тоже немного. Часы работы: 8:00 - 11:00, 13:30 - 16:30, выходной понедельник.

В качестве бонуса внутри музея также есть кукольное водное шоу, аналогичное такому же шоу в Ханое, однако здесь бассейн расположен под открытым небом. Если вы не посещали это шоу в Ханое, имеет смысл зайти. Цена билета на представление - 35 т.д. (плюс 15 т.д. за вход в музей, разумеется, итого 50 т.д.), представления в 9, 10, 11, 14, 15 и 16 часов.

По правую руку, напротив музея, находится храм Hung Kings (нет, не повешенных королей, а королей Хун - Hùng Vương). Это небольшой, но неплохо обставленный храм, куда имеет смысл заглянуть. Вход бесплатный, открыт он с 8:00 до 11:30 и с 13:30 до 16:30, выходной понедельник. Указанные короли Хун - династия, якобы ведущая свой век от исходного короля-дракона (того самого, что вместе с жар-птицей родил рюкзак с сотней яиц-прародителей вьетнамцев) и правившая в начале третьего тысячелетия до н.э. Если вам интересна эта история, вот ссылка: http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B9ng_V%C6%B0%C6%A1ng.

Наконец, прямо от входа находится Зоопарк и ботанический сад (Zoo and Botanical Garden, Thảo Cầm Viên). Представляет он из себя большой парк, помесь зоопарка, ботанического сада и парка развлечений. Внутри много разных животных (крокодилы, бегемоты, жирафы, тигры, копытные, пернатые, ползучие и т.п.), размещенные в павильонах по всей территории. Над некоторыми вольерами с животными (с оленями и крокодилами) ходят по мосткам, наблюдая животных сверху. Парк оформлен очень красиво, в числе прочего есть коллекции разнообразных растений типа кактусов или орхидей, а также огромные древние деревья. Также присутствуют развлекательные аттракционы для детей маленьких и не очень, а также сцена, где идут разные забавные выступления (ну... забавные, если вы знаете вьетнамский).

Кстати, в южной части парка, неподалеку от крокодилов, я наткнулся на забавный автомат по продаже напитков. Он привередлив и принимает далеко не все купюры, причем уже принятое назад не отдает. Видимо, кто-то уже скормил ему немного денег до меня, плюнул и ушел, не добившись желаемого. Когда я сунул в него десятку, он не только выдал бутылку воды, но и высыпал четыре железных двушки в качестве сдачи. Это единственный раз, когда во Вьетнаме я получил сдачу монетами. Если захотите подоить механизм на предмет нумизматических редкостей, учтите, что купюры мельче десятки он не принимает принципиально.

Парк настоятельно рекомендуется к посещению. Открыт он с 7:00 до 18:00 (билеты прекращают продавать в 17:00), без выходных. Стоимость билета - 12 т.д.

Если после зоопарка вы еще не слишком устали, и у вас есть время, в качестве бонуса можно посетить Пагоду Нефритового императора (Jade Emperor pagoda, Điện Ngọc Hoàng). Выйдите из ворот зоопарка и отправляйтесь вправо, к северо-западу, по улице Nguyen Binh Khiem. Пройдите по ней примерно километр - и упретесь в небольшой круглый перекресток с высокой клумбой в центре. Здесь вам предстоит совершить небольшой, но, надеюсь, уже привычный каскадерский трюк с пересечением оживленного перпендикулярного проспекта Điện Biên Phủ в неположенном месте. Справившись с задачей, поверните влево, к юго-западу, и на ближайшем перекрестке сверните вправо на тихую улочку Mai Thj Luu. Метров через двести с левой стороны увидите небольшие и неприметные храмовые ворота - вы на месте.

Указанный Ngọc Hoàng - бог небес Вьетнама, по ходу дела заведующий еще и наказанием грешников после смерти, или что-то в таком же духе. Храм состоит из нескольких комнат, причем входы в них не слишком заметны - требуется идти узкими проходами, где, как кажется, уже ничего нет. На втором этаже есть еще один зал (и там требуется снимать обувь). В комнатах расположены изображения мужиков, судя по физиономиям, страдающих многодневными запорами - вроде как картины ада.

Еще во дворе есть маленький бассейн с рыбами и большая яма с парой сотен черепах. Черепахи меланхолично болтают лапами в воде и толпами ломятся к бросаемым кускам хлеба. Судя по тому, что я читал, здесь можно выполнить ритуал покупки черепахи и выпускания ее в бассейн с рыбами, это приносит удачу. Однако при мне таких - возможно, потому, что я явился вечером в воскресенье.

В целом местечко довольно любопытно, но многого не ожидайте, несмотря даже на его восхваления в путеводителях.

Ну, и на закуску путешествия (скорее всего, уже вечер, нэ?) вернитесь от храма обратно на проспект Điện Biên Phủ и пройдите по нему в том же направлении, на юго-запад, еще метров триста. Вы наткнетесь на Парк Ле Ван Там (Công viên Lê Văn Tám). Это довольно большой парк, популярное место у аборигенов. Имеются аттракционы для мелких детишек со стоимостью билета 10-15 т.д. (если, конечно, вы в состоянии перевести названия с вьетнамского). Специально сюда идти незачем, но если будете проходить мимо, загляните.

Кстати, утверждается, что перед празднованием Нового года по лунному календарю здесь проводится большая ярмарка цветов и бонсай.

Для комплекта упомяну еще несколько достопримечательностей, попадающихся в путеводителях, но куда я сам добраться не успел.

Храм китайской богини морей Тхиен Хау (Thien Hau Temple, Chùa Bà Thiên Hậu). Расположен в Чайнатауне. Вход бесплатен. Чтобы найти его, пройдите по улице Nguyễn Trãi от перекрестка с Pham Ngu Lao примерно 3,5 километра.

 Chợ Bình Tây. Рынок в том же Чайнатауне. Примерно в 5 километрах к западу от конца Le Lai. Вообще-то рынок оптовый, но торгуют там и в розницу. Рядом есть автобусная остановка Bến xe chợ lớn (куча автобусов, перечислены в Гугле, но прямых от Le Lai нет). Простого и очевидного пути дойти нет, пользуйтесь навигатором либо такси.

Аквапарк Дам Шен (Đầm Sen, "Цветок лотоса"). Аквапарк плюс вроде бы что-то дополнительное (птичий парк?) Рядом расположен одноименный парк отдыха. По отзывам, не слишком хорош (старый и деградирующий). Цена билета 110 т.д. Официальный сайт: http://www.damsenwaterpark.com.vn/en

В завершение раздела - несколько слов об удаленных достопримечательностях.

Самая известная из них - Туннели Ку Чи (Cu Chi). Это бывшие партизанские туннели примерно в 40 километрах к северу от Сайгона. Чтобы добраться туда, проще всего купить полудневный тур у одной из многочисленных турфирм. Поездка в Ку Чи также может быть совмещена с поездкой в храм Cao Dai (о котором ниже) в рамках тура на полный день. Если ехать на автобусе, ориентировочная стоимость тура составляет 130-150 т.д., более экзотическими видами транспорта (например, на катере по реке Сайгон) - от 300 т.д. (так, у меня сохранилась рекламка поездки на катерах всего за каких-то 975 т.д.) Плюс вход на территорию туннелей стоит 90 т.д., и их нужно платить отдельно.

Туннели раскинулись по площади в сто семьдесят квадратных километров, их общая длина - около 200 км, и состоят они из двух основных локаций: Ben Duoc (дальняя) и Ben Dinh (ближняя). Последняя по большей части оборудована специально для туристов, и именно туда и возят на организованные экскурсии. Туристам показывают домики с листвяной крышей, где опять-таки в режиме нон-стоп крутятся пропагандистские фильмы, входы в тоннели (слишком мелкие даже для большой собаки), разнообразные ловушки, рассчитанные на травмирование ног, животов и прочих частей тела шипами, а также участки тоннелей, пригодные для пролезания по ним. Я заглянул внутрь - и поспешно выбрался обратно: высота у них метр тридцать самый максимум, ширина - сантиметров сорок, и хотя клаустрофобией в острой форме я не страдаю, заставить себя сунуться внутрь не смог. То есть если бы за мной гнались американские коммандо с пулеметами, я бы туда полез, но ни в каком другом сценарии даже и не просите. Кстати, там повсюду стоят стенды, приказывающие не лезть внутрь без гида, а также не соваться, если страдаете клаустрофобией, гипертонией и т.п. Если хотите выяснить, каков из вас вьетнамский партизан, обязательно приезжайте сюда.

Одним из пунктов программы является дырка в земле - еще один вход в тоннели. Нет, в сами тоннели здесь лезть не предлагается. Это просто иллюстрация, как партизаны прятались от американцев. Действительно, дырка размером максимум 40х30 см, прикрытая посыпанной листвой крышкой, абсолютно неотличима от окружающей почвы. Дырка выглядит страшно маленькой и узкой для человека, однако желающим предлагается попробовать пролезть в нее самостоятельно. Многие мужики, в том числе и я, примерили отверстие на себя и убедились, что, как ни странно, пропихнуться в него вполне можно, если не отращивать брюхо. Рискнули также две храбрые девицы, одна то ли малайзийка, то ли филиппинка в платочке, и еще одна - европейка. Обеих пришлось вытаскивать: мелкую и легкую смуглянку в платочке я выдернул самостоятельно, а более крупную бледнолицую пришлось тянуть вдвоем. По результатам групповых испытаний я стал единственным, кто догадался сделать снимок внутри. Как ни жаль, ничего особенного - очередная нора в туннели...

Здесь же, в туристической локации, имеется стрельбище, единственное доступное для гражданских во всей стране. На нем можно пострелять из автоматического оружия разных стран. Ценник - от 20 до 40 т.д. за патрон. В наличии имеются автоматическая винтовка М16, пулемет М60, автомат АК-47, карабин М1 и еще один пулемет, который назван M30, но описания которого в Интернете встречаются исключительно применительно к туннелям Ку Чи (один в один смахивает на пулемет М2 фирмы Browning - я дилетант в части оружия, так что желающие могут определить, что это, самостоятельно - вот фотография: http://www.travelblog.org/Photos/6070264). Метким стрелкам выдаются мелкие призы за поражение двух и более целей.

Рядом со стрельбищем присутствует неизбежный сувенирный ряд. Из локальной экзотики там есть брелоки из гильз ценой начиная от 40 т.д., а также всякая фигня типа самолетов и вертолетов, склепанных из все тех же гильз.

Если вы решили забраться в тоннели в необихоженной зоне, учтите, что там могут водиться летучие мыши. Избегайте с ними контакта - они царапаются и кусаются, и многие из них заражены бешенством.

Теоретически в тоннели можно добраться общественным транспортом. Автобус №13 от станции Ben Thanh до конца (билет 7 т.д.), на месте - либо автобус №79 (45 минут, 5 т.д.), либо мотоциклист (торговаться, ориентир - 100 т.д.) Однако, по-моему, овчинка выделки не стоит.

Экскурсия в Ку Чи может быть совмещена с поездкой в Храм Као Дай (Cao Dai). Храм принадлежит необычной местной секте, уникальной в мировом масштабе, основатели которой так и не сумели решить, какая же религия лучше: буддизм, даосизм или конфуцианство. В результате в 1926-м году они объединили всех богов и духов в одну персону и стали молиться тому, что получилось. До кучи, чтобы мало никому не показалось, в религию добавили еще и элементы христианства (я лично видел, как некоторые девицы в хоре обмахивались подобием крестного знамения, причем хотя и раскрытой ладонью, как католики, но на православный лад, справа налево). Символ религии - три цвета: красный, зеленый и синий, соответствующие трем исходным религиям. У каодаизма есть даже свой офсайт - http://www.caodai.org/web/content.aspx?pageID=1.

Храм являет собой длинное здание с тремя разномастными башенками в начале, середине и конце. Внутри - масса колонн, обвитых резными драконами, и алтарь, а также галереи на втором этаже для туристов и хора с оркестром. Молятся эти бедолаги почти так же интенсивно, как и в исламе: четыре молебна в сутки, каждые шесть часов. Один из них приходится на 12 часов дня, и именно к этому времени вас сюда и привезут, чтобы вы на происходящее безобразие посмотрели. Смотреть, впрочем, особо не на что. Сидят длинные ряды верующих, большинство в белых халатах и черных шапках, хотя некоторые - в красных, зеленых и синих цветах, слушают заунывное пение и музыку с хоров и изредка дружно кланяются. Однако же, если вам повезет, на улице возле длинных трибун можете застать стайку небольших длиннохвостых обезьян. Меня они подпустили метров на пять, дав возможность снять неплохой видеоролик и пару десятков снимков.

Стоимость комбинированной поездки в храм и Ку Чи составляет примерно 170 т.д., т.е. лишь немногим больше, чем только тоннели Ку Чи. Время, проводимое в окрестностях храма - минут тридцать-сорок, и дольше там делать абсолютно нечего. Экскурсию же это удлиняет минимум на три часа, и стоит ли потраченное время полученного интереса, решать вам.

Кстати. В ходе экскурсии вас должны завести в одно местечко, где торгуют разнообразными лаковыми картинами. Таких я больше не видел нигде, и они весьма красивы. Несмотря на дороговизну (400 т.д. за двухкрасочную миниатюру размером примерно 15х15 см), возможно, имеет смысл что-то там купить. Только вот увезти с собой большинство картин довольно сложно из-за габаритов.

Следующий знаменитый тур - Дельта реки Меконг.

Меконг - крупная река на юге Индокитайского полуострова, протекающая по территории Камбоджи и Вьетнама. Ее дельта расположена во Вьетнаме и является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны - там выращивают рис. Много-много риса. Еще там ловят рыбу - много-много рыбы. На сем экскурс в экономическую географию закончим (если что, информации в Интернете хватает) и перейдем к туризму.

Примечательна дельта Меконга своим образом жизни - если в сухопутном Вьетнаме каждый уважающий себя абориген имеет мопед, а то и парочку, то здесь - лодку, когда моторную, а когда и не очень. А когда и не очень лодку, а целое грузовое судно. Соответственно, основное развлечение туристов здесь - катание на лодках и прогулочных судах по разнообразным проливам. Также по ходу дела провозят через плавучий рынок на небольшой речке. Нет, купить здесь ничего нельзя, по крайней мере, вам - рынок оптовый, меньше чем десять кило не продают. Да, в общем-то, и нечего там покупать - все то же самое есть и в других местах.

Существует две основных разновидности экскурсии. Первая - однодневная. Вас везут по суше в деревеньку Cai Be, где перегружают в моторную прогулочную лодку размера, прямо пропорционального размеру группы. Какое-то время лодка бурчит мотором по проливу мимо плавучего рынка (кучкующиеся тут и там большие жилые лодки со всякой фигней на палубах), потом вас, разумеется, завозят в сувенирное местечко (гвоздь программы - пчелиный улей и дегустация чая с медом, мед продается тут же в промышленных количествах), потом на той же лодке везут обратно. Привозят по проливам в центр большого острова, кормят обедом в столовой, оставляют на час в покое, потом фасуют по четыре в весельные лодки и везут по тому же каналу до места, где ждет прежний прогулочный катер. Катер доставляет вас в местечко по имени Vinh Long, где вас пакуют в автобус и увозят обратно в Сайгон. Ориентировочная стоимость всего удовольствия - 170 т.д., включая обед.

Второй вариант - двухдневный, с homestay. Homestay выражается в ночевке в окрестностях места, где вас кормили обедом. Я этот вариант не пробовал, врать о его программе и цене не стану, но, на беглый взгляд, все выглядит прилично. Это не наши деревенские домики с удобствами разновидности "сортир выгребной обыкновенный", а вполне цивильные мини-корпуса с нормальными туалетами, кондиционерами и т.п. Что-то типа домов отдыха в миниатюре.

Есть и более экзотические варианты, например, когда вас не возвращают в Сайгон, а везут в Пномпень.

В целом экскурсия умеренной интересности. Лодки, в том числе жилые, и дома у самой воды заметно отличаются от того, что можно увидеть в других регионах. Кроме того, во время прогулки на весельных лодках вы увидите местную манеру грести - веслами от себя, а не к себе. В отличие от севера Вьетнама, весла здесь длинные и перекрещиваются: левое толкают правой рукой, и наоборот. Аналогичные лодки на севере имеют короткие весла: правым гребут правой рукой, левым - левой. Любопытно, что почти у всех судов независимо от размера и назначения на носу нарисованы глаза. По утверждению гида, якобы раньше их рисовали для отпугивания крокодилов. Местных крокодилов давным-давно под корень пустили на ремни, портмоне и сумочки, а глаза остались. Традиция, типа...

Несмотря на массу медленно текущей воды, комаров и прочей кусающейся гадости нет. Если хотите пальцем потрогать пчелиные соты и лизнуть натуральный мед, не вздумайте заранее опрыскиваться спреем от насекомых.

Безопасность на уровне. Спасательные суда наличествуют, спасжилеты на прогулочных лодках имеются в избыточном количестве.

Хотя расстояние от Сайгона до Cai Be всего 110 км, время в пути составляет почти три часа. Как обычно во Вьетнаме, причина банальна: из-за обилия мотоциклистов, давить которых запрещено, средняя скорость на местных шоссе, как и в городе, редко превышает 40 км/ч.

Стандартное предупреждение номер раз, энергичное: качающиеся поверхности, крутые, иногда мокрые лестницы, акробатические этюды с посадкой-высадкой и т.п. Процесс включает пересадку с весельных лодок на прогулочную моторную на открытой воде, разница в высоте бортов - около метра. В связи с этим обувь - исключительно на плоской подошве, никаких каблуков.

Стандартное предупреждение номер два, задумчивое. Вообще-то в таких случаях я напоминаю, что температура на открытой воде всегда воспринимается минимум на пять градусов ниже реальной, а с сильным ветром - и на все десять. Однако с учетом того, что температура в регионе редко опускается ниже двадцати пяти, а сильный ветер бывает еще реже, можно не бояться замерзнуть даже в шортах и легкой майке. Но на вашем месте я бы все-таки надел штаны и прихватил легкую штормовку. Мало ли...

Напоследок - еще одна локация, где я сам не был, но о которой встречал неплохие отзывы. Это Парк аттракционов Дай Нам (Đại Nam Văn Hiến). Расположен он примерно 40 км к северу от Хошимина. Помимо собственно парка аттракционов, там есть хороший зоопарк и аквапарк. Офсайт: http://laccanhdainamvanhien.vn/trang-chu.html. Отзыв посещавшего: http://album.turizm.ru/29674/mess_6/.

Добираться вроде бы можно автобусом 616 от рынка Бен Тхань либо на такси (час в одну сторону, 800 т.д.)

10.3. Вунтау (Vung Tau)

Вунтау - город в провинции Bà Rịa - Vung Tàu, известный курорт на морском побережье неподалеку от Сайгона. Расположен на полуострове возле побережья. Достопримечательностей там мало, но на денек смотаться вполне можно - хотя бы для того, чтобы посмотреть на море и привезти несколько ракушек.

Чтобы добраться туда из Сайгона, отправляйтесь на причал Bạch Đằng на улице Tôn Đức Thắng (чтобы не перелистывать статью, напоминаю: от рынка Бен Тань строго на восток по проспекту мимо финансовой башни к набережной). Ходят в Вунтау суда на подводных крыльях четырех компаний - Green Lines, Vino Express, Petro Express, Mekong Hydrofoil. В Сайгоне у каждой компании - отдельный киоск/стойка с билетами.

Из этих компаний Green Lines я не рекомендую - суда старые, на два небольших салона. Кроме того, я пришел под занавес посадки, и меня засунули в небольшую комнатку позади второго салона на неудобный диван. Единственный плюс - во время поездки дают бутылку воды бесплатно. У Petro Express суда более новые и комфортабельные, на три салона.

Приходят суда на пассажирский терминал на западном побережье у подножия самой южной горы (на карте Гугла там видны характерные формы пирса, подписанные как Bến Tàu Cánh Ngầm, "пристань судов на подводных крыльях"). Оттуда же корабли отправляются обратно в Сайгон. В Вунтау билеты на суда всех компаний покупаются в киоске на улице либо на стойке внутри терминала. Расписание над стойкой висит сводное, т.е. все рейсы перечислены хронологически, вперемешку, билеты продаются на ближайший рейс.

Время в пути: туда - час двадцать, оттуда - час пятьдесят, видимо, из-за течения реки. Интервал движения судов - 15, максимум 30 минут начиная с 6:00 утра и примерно до 16:30. Стоимость проезда в одну сторону: 200 т.д. в обычные дни, 250 т.д. в выходные.

Чтобы добраться до Вунтау из сайгонского аэропорта Тансонньят, можно взять там такси до пирсов (<200 т.д.), пересесть на паром, а у терминала в Вунтау взять местное такси. Совокупные затраты - в пределах 300 т.д. на такси плюс 200 т.д. на каждого человека. Для одного-двух человек это выгоднее, чем брать сразу такси от аэропорта до Вунтау (по слухам, от 800 т.д.), для групп нужно считать отдельно.

Наиболее привлекательными для однодневной прогулки являются южное и западное побережья. Ну, во-первых, пляжи. Небольшой, полсотни метров в длину и десяток в ширину, пляж есть примерно в полукилометре севернее пирсов, возле небольшого парка на перекрестке. В прилив он полностью залит водой, в отлив частично обнажается. Для купания не приспособлен, однако в полосе прибоя там можно поискать красивые раковины - некоторые пустые, некоторые с недопомершими моллюсками внутри. Еще прибой выбрасывает каких-то морских голокожих моллюсков, длинных и с бахромой ножек. Большинство мертво, некоторые еще шевелятся. Кроме того, весь пляжик утыкан дырками, от мелких, в палец толщиной, до сантиметров пяти в диаметре. Это норы мелких крабиков, бегающих по пляжу боком (чем крупнее нора, тем крупнее обитатель). Крабы очень шустрые (скорость перемещения - метр-полтора в секунду), пугливые (меня ни разу не подпустили ближе чем на три-четыре метра) и почти сливаются с песком (видны только в движении), так что поймать их нереально. Да и не надо, наверное - живыми через границу их провезти все равно не позволят, а дохлые воняют. Еще над крабами реют стаи крупных стрекоз - наверное, охотятся на мелочь. В общем, пляжик - небольшой ареал местной дикой жизни, на которую любопытно посмотреть. Еще рядом с ним болтается несколько десятков рыбацких лодок.

Всю южное побережье Вунтау также представляет собой один длинный пляж. Он оборудован лежаками и домиками для переодевания, состоит из мелкого песка, приятного для ног, однако мне не понравился грязью. Прибой выбрасывает на него кучу грязи и мусора, которую никто не убирает. Возможно, впрочем, в апреле просто не сезон, хотя вода ногами ощущалась как парное молоко (в России я ни разу не встречал реку с такой теплой водой независимо от времени года). Хотя в мусоре можно искать раковины, выглядит пляж крайне неопрятно.

Мне попадались утверждения, что море у Вунтау прозрачное. Черта с два - мутно-зеленое. С учетом могучего океанского прибоя (он отлично виден даже на Гуглокарте в режиме "Спутник"), иного ожидать трудно. Прибой там оказался таким, что хотя я специально захватил плавки, в воду лезть не рискнул. С учетом принципиального отсутствия спасателей для сухопутной крысы вроде меня купание в таких волнах может закончиться печально.

Кстати, за все время пребывания во Вьетнаме я только однажды видел купающихся. Не сезон, что ли? Но ведь и вода теплая, и жара...

Во-вторых, посмотрим, что в пределах пешей досягаемости от пирсов есть из рукотворных артефактов.

Начнем со строения, известного как Вилла Бланш или Белый дворец (Villa Blanche, Bạch Đinh). Это широко разрекламированное в путеводителях здание летней виллы французского губернатора (конец 19 в.) в колониальном стиле. Сейчас там расположен музей антиквариата. Находится объект километрах в полутора к северу от пирса по побережью. Снизу, с набережной, ничего особенно привлекательного в вилле не заметно. Возможно, антиквариат внутри и хорош, однако ценника на билеты я не увидел, а девица в билетной будке назвала цену в ПЯТЬСОТ тысяч донгов. Я настолько ошалел, что даже не догадался переспросить, не ошибается ли она на один ноль, и ушел даже с некоторым облегчением (ну не ценю я антиквариат). Таблички с ценой рядом не висело. Вероятно, девица таки ошиблась, потому что, по предварительным исследованиям, билет должен стоить примерно 50 т.д. Если вас занесет в те края, можете проверить самостоятельно. Открыт музей с 6:00 до 21:00.

Примерно в полукилометре дальше по набережной вы увидите нижнюю станцию канатной дороги в Развлекательный парк Thích Ca Phật Đài, расположенный на горе на высоте 250 м. Канатная дорога (cable car) хорошо заметна издалека. Стоимость билета туда и обратно составляет: простого - 100 т.д. (дает доступ к базовым достопримечательностям - сад дядюшки Хо, храм горных богов, смотровая площадка), продвинутого - 300 т.д. (дополнительно позволяет попасть в парк экотуризма, где есть доступ аж к сорока дополнительным сервисам). Судя по плану у нижней станции, там масса развлечений - лошади, кабаны, фазаны, храмы и т.п. Однако подтвердить так это или нет, не могу. В соответствии с расписанием подъемник работает с 8:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни - с 7:30 до 23:00, но в момент моего появления в начале одиннадцатого утра он был безнадежно закрыт и не работал, причем без пояснений. Только охранник что-то пытался объяснять на вьетнамском, но я его не понял. Пришлось парк пропустить.

Теперь двинемся от пирсов в обратную сторону, по побережью на юг.

Вунтау - не Рио де Жанейро, но очень стремится на него смахивать. Поэтому на вершине горушки в юго-западной оконечности полуострова стоит большая и безвкусная статуя Христа (Christ of Vung Tau, Tượng Chúa Giêsu Kitô) с такими же раскинутыми руками, что и в Рио. Расположена она на высоте примерно 250 метров, а ведет к ней от южного края набережной очень длинная, крутая и извилистая лестница, так что дотопать до объекта нетривиально. Лестница изобилует площадками со скамеечками и навесами, где при подъеме можно передохнуть и полюбоваться на цветущие деревья, статуи святых в разных позах и тому подобные декорации, однако жару и духоту они компенсируют слабо. В общем, сердечникам и гипертоникам туда соваться не рекомендуется. В качестве дополнительного бонуса можно войти внутрь статуи и даже подняться наверх (вход открыт с 7:30 до 11:30 и с 13:30 до 16:45). В качестве напоминания, что любовь любовью, а добро должно быть с кулаками, по бокам статуи лежат древние орудия береговой обороны - здоровенные чугунные дуры метров десять в длину.

У побережья рядом со статуей, на небольшом островке расположен Храм Hòn Bà. Христос смотрит чуть правее него. Храм построен в конце 18 в. для поклонения Водяной Драконихе, местность особенно популярна 15 числа в январе, апреле, июле и октябре по лунному календарю. Однако если вы намерены забежать туда просто по пути, готовьтесь к радикальному облому: островок отделен от берега каменистым двухсотметровым перешейком, в прилив полностью скрывающимся под волнами. Именно в прилив меня и угораздило туда явиться, так что осталось лишь облизнуться с берега и пойти дальше.

Поскольку я потратил массу времени на блуждание по горным тропинкам (о чем ниже, в разделе "Отсебятина"), так и не успел посетить храмовый комплекс Храмовый комплекс Đình Thắng Tam. Расположен он на перекрестке улиц Hoàng Hoa Thám и Xô Viết Nghệ Tĩnh. Комплекс является центром рыбацкой культуры Вунтау: там есть скелеты кита и дельфинов, а также проводится ежегодный фестиваль в начале рыбацкого сезона (16-18 августа по лунному календарю). Построен в свое время в честь трех генералов, истреблявших пиратов в этих краях.

В завершение раздела упомяну еще несколько достопримечательностей, описываемых путеводителями.

Храм Niết Bàn Tịnh Xá ("Дом чистой нирваны"). Судя по описаниям, один из самых больших буддистских храмов. Найти его я не сумел.

Пагода Чуп-Фап-Хоа. Упоминается на многих русскоязычных сайтах, однако описания невнятны. Я не сумел найти не то что приблизительного места, но даже и оригинального названия.

Пещеры в горах Минь Дам (Núi Minh Đạm). На русских сайтах каким-то идиотом обозваны "Минг-Дарм", и все сайты дословно копируют этот текст друг у друга (я убил минимум полчаса, чтобы разобраться в данном вопросе). На самом деле пещеры находятся вовсе не в Вунтау: горы расположены в 30 км от западной оконечности полуострова, и ехать туда нужно на машине. По отзывам, там великолепные карстовые пещеры, а также красивые панорамные виды. Если останавливаетесь в Вунтау надолго, постарайтесь посетить.

11. Отсебятина

Далее в форме монолитного потока сознания идет набор личных воспоминаний и впечатлений. Личный дневник, короче говоря.

Начнем с плохого. Жители Нерезиновой и не подозревают, насколько счастливы с несколькими международными аэропортами, откуда отправляются рейсы в самые разные места. Несчастным провинциалам вроде меня, приходится платить нехилые дополнительные бабки за предварительный перелет из своего города в Москву и обратно (и в пути это дает лишних 8-10 часов как минимум). Так что первое, с чего начинается подготовка к забурному путешествию - подбор авиарейсов по возможности подешевле.

 В декабре 2012 г., исследуя вопрос с Вьетнамом, я купился на рекламу на сайте Вьетнамских Авиалиний насчет льготных цен на перелеты во Вьетнам для жителей российских регионов. Пообщавшись с российским представительством по электронной почте, я зарезервировал перелет по маршруту Екатеринбург - Москва - Ханой - Хошимин - Москва - Екатеринбург (первый и последний рейсы выполнялись российскими компаниями). Однако в феврале внезапно выяснилось (спасибо роботу-напоминальщику), что рейс из Ханоя в Хошимин сдвинулся по времени. Ну ладно, не страшно. Но дальше стало еще интереснее - при очередном приходе напоминания выяснилось, что рейс в Москву, который должен был стартовать из Хошимина, внезапно переехал в Нячанг. В ответ на мое недоуменное письмо в представительство ВА мне бесплатно дали еще один билет на перелет из Хошимина в Нячанг. Этот рейс вылетал в шесть утра (и садился, в соответствии с расписанием, в семь), рейс в Москву стартовал в 10:25, и я махнул рукой и согласился. Да, пришлось бы вставать в четыре утра, но как-нибудь бы пережил.

Однако безвестный мозг где-то во Вьетнаме сделал-таки контрольный выстрел. При очередном напоминании выяснилось, что рейс из Хошимина в Нячанг сдвинулся на два часа позже - на восемь утра. В соответствии с расписанием садился он примерно в девять. С учетом времени на рулежку и прочие процедуры в зал я мог бы выбраться не ранее половины десятого, а регистрация на международный рейс заканчивается без пятнадцати десять. Пятнадцать минут на то, чтобы разобраться в совершенно незнакомом аэропорту, найти стойку регистрации и зарегистрироваться - это слишком даже для опытного путешественника вроде меня. А с учетом того, что при таком отношении к делу опоздать на те самые пятнадцать минут для рейса - раз плюнуть... В общем, нервы у меня натянулись до предела, и я даже написал в авиакомпанию письмо с требованием вернуть деньги хотя бы частично (за перелет из Хошимина в Москву - в тот же день по данному маршруту летел прямой рейс Трансаэро). Однако меня уверили, что все нормально, что аэропорт Камрань маленький, и что никуда я не опоздаю.

Стиснув зубы и памятуя, что резко что-то менять в последний момент чревато крупными неприятностями, я оставил все как есть. И в самом деле пронесло: самолет из Сайгона сел почти вовремя, причем транзитников (я оказался не единственным) прямо у выхода из зала с багажными транспортерами встречали девицы в форме ВА и за ручку отводили к стойке регистрации. Более того, когда я с трудом прорвался через досмотр, в конце концов оказалось, что вылет задерживается на полчаса. Насколько я понял, везли нас из Нячанга в Москву на том же самом "Боинг 777-200", что и привез меня из Сайгона в Нячанг (я еще удивился, с какой стати на часовом внутреннем рейсе задействована такая махина - вот и ответ), так что переподготовить его после предыдущего рейса просто не успели.

Перелет из Нячанга в Москву стал одним из самых неприятных за всю мою практику. Черт с ней, с развлекательной системой, которая на этом древнем угробище отсутствовала как класс. Дело в другом: я довольно часто сталкиваюсь с неудобными креслами, однако кресла на этом "Боинге" превзошли их все. Не знаю, для кого их проектировали, но явно не для людей: спинка чудовищно выпирает у поясницы, затем глубоко проваливается в районе лопаток, а завершает конструкцию далеко выпирающий подголовник, принудительно прижимающий подбородок к груди. Сидеть в такой конструкции можно, только подложив под лопатки подушку (слава богу, их выдавали вместе с пледами), и то нетривиально. В общем, все десять часов перелета я мучился болям в спине, а заодно и кутался в плед: мое место оказалось у передней переборки салона, точно под неотключаемым кондиционером. Соседям приходилось не лучше: две женщины в соседних креслах как только не корчились, чтобы принять положение поудобнее... Зато вьетнамец с другой стороны всю дорогу сидел совершенно индифферентно и даже без пледа.

Ну, и последний штрих в цепочке перелетов. За пару дней до возвращения домой я слазил на сайт VirtuallyThere, где уже с привычным чувством дежа вю увидел, что рейс Трансаэро за номером 109, вылетавший из Домодедово в Е-бург в полдвенадцатого ночи, волшебным образом превратился в рейс номер 119, отбывающий на полтора часа позднее. Домодедово. Охренительные цены на еду. Толпы охотников за единичными электророзетками. Гейт, возле которого хватает мест максимум на треть пассажиров рейса, а все вокруг забито пафосными магазинами. И лишних полтора часа в районе полуночи...

По совокупности данной нервотрепки в следующий раз, если он состоится, я, скорее, предпочту самостоятельно формировать цепочку перелетов без таких вот услужливых посредников, причем избегая ВА по мере возможности. В конце концов, нервы и спина стоят куда как дороже выгаданных 10-15 тысяч рублей.

Ладно, фиг с ним, с грустным. Вспомним что-нибудь поприятнее.

О шляпах. Местная круглая коническая шляпа характерной конической формы называется non ("нон", произносится с понижением тона и сглатыванием последнего звука). Плетется она из бамбуковых полосок, а в нынешние времена к ней частенько добавляют улучшение в виде полиэтиленовой пленки поверх. Я купил себе такую еще в Ханое, в первый или второй день пребывания. Вообще-то я рассчитывал носить ее постоянно как защиту от местного солнца. Она и в самом деле довольно удобна, однако, как выяснилось, обладает несколькими недостаткам. Во-первых, в ней почти невозможно смотреть вверх, что для туриста существенно. Во-вторых, чтобы ее не срывало ветром, необходимы тугие повязки под подбородком. Мало того, что давят, так еще снимать-надевать становится сложнее. В общем, я засунул ее на шкаф с тем, чтобы увезти в Россию - и едва не посеял в Нячанге. Во время тамошнего зверского шмона ее забросили на кожух просвечивающего сканера, а потом, после сбора раздерабаненной сумки, я ее попросту забыл. Спохватился только минут через двадцать, после прохождения погранконтроля. К счастью, погранцы, в отличие от секьюрити, оказались довольно флегматичны и, взяв в залог паспорт, ненадолго пропустили назад. Шляпа со сканера уже пропала, но в конечном итоге ее все-таки нашли за мусорной корзиной метрах в двадцати от КПП, почему-то мокрую.

На том, однако, приключения шляпы не закончились. Уже в Домодедово я опять забыл ее на контроле, и опять на сканере. Правда, на сей раз она никуда не делась, и когда я примчался обратно полчаса спустя, мирно лежала на том же месте. Так что домой ее я все-таки привез.

Раньше эти шляпы носили все подряд, и европейцы даже презрительно называли ее "coolie hat" - шляпа кули. В наше время она безнадежно вышла из моды, вытесненная кепками, и носят ее преимущественно женщины, занимающиеся физическим трудом на открытом воздухе - дворники, разносчицы всякой всячины и т.п. На мужиках я видел ее только один или два раза, если не считать меня самого. Судя по всему, она прочно перешла в тот же разряд головных уборов, что и наголовный бабушкин платок в России.

И есть у этой шляпы еще один недостаток: макушку-то она от солнца прикроет, а вот руки - нет. В предпоследний свой день пребывания в Сайгоне я отправился в Вунтау. И вот там-то я попал. Именно в этот день выглянуло солнышко, пусть и сквозь дымку, и уже через три часа прогулок на свежем воздухе мои руки от локтей и ниже покраснели не хуже вареных раков и начали саднить. Самое обидное заключалось в том, что я обычно ношу рубашку с закатанными рукавами, но именно в тот день отправился в футболке, и прикрыть пострадавшие конечности оказалось нечем. В общем, не ходите, дети, гулять не только в Африку, но и в приравненные к ней местности - по крайней мере, без длинной одежды.

Немного расскажу о диких тропинках Вунтау. Вообще-то я намеревался найти храм по имени Дом чистой нирваны (Niết Bàn Tịnh Xá), вроде бы как расположенный на горе в районе маяка Хай-Данг (Hải Đăng). Вообще-то маяк тоже является достопримечательностью, но виден только с моря. Нет, с рейсовых судов на подводных крыльях вы его вряд ли увидите, да и вообще, судя по фотографиям, внешность у него не фонтан. Однако же я все-таки сунулся в гору с надеждой не только найти храм, но и при оказии подняться к маяку.

Узенькая улочка поднимается в гору метрах в ста севернее пассажирских пирсов. Без Гуглокарты и навигатора я не то что не нашел бы ее, а даже и не заподозрил бы ее существование. Примерно полкилометра асфальтированная улочка поднималась среди жилых домов, и по ходу дела меня облаивали разнообразные мелкие собаки. Последним домом оказался небольшой храм - хотя и со свастикой, но в остальном никак не тянувший на искомый Дом чистой нирваны. Асфальтированная дорога, однако, шла дальше, и я решил прогуляться по ней.

Дорога шла через густой лес на склоне горы. Все вокруг усыпали сухие листья, и по ним носились многочисленные ящерицы. Точнее, самих ящериц я видел лишь изредка, краем глаза, в основном слышал треск листьев. Даже под фотоаппарат ни одна зараза не подставилась (лишь много позже, на набережной, я наконец-то умудрился поймать в объектив одну такую). Примерно километр спустя я наткнулся на весьма оригинальное буддистское святилище: два неглубоких, метров по десять, коридора в каменистом обрыве на расстоянии метров десяти друг от друга. Похоже, коридоры когда-то выдолбили искусственно, на натуральные они никак не походили. Находились там мелкие алтари, традиционные курильницы и прочая религиозная мелочь, а в конце коридоров - статуи каких-то неопознанных божеств. Когда я туда добрался, рядом не было ни души, но пока я осматривал первую пещерку, приехал абориген на мотоцикле и начал возиться во второй. Мешать ему я не стал.

Асфальт здесь не кончался, и я решил идти дальше в надежде найти если не нирвану, то хотя бы маяк. Однако примерно еще через полкилометра асфальт внезапно кончился, и дорога стала грунтовой. В аккурат в месте конца асфальта я заметил древнюю каменную лестницу на крутом склоне, уходившую куда-то вверх. Подчинившись внезапному приступу любопытства (полдень; плюс тридцать пять; палящее в этот день солнце; склон под углом градусов шестьдесят... ну, вы поняли: я ворона сильная, очень сильная, но на голову долбанутая...), я полез вверх. Перепрыгивая между полурассыпавшимися ступеньками, метров через сто пятьдесят я выбрался в небольшую ложбину, заросшую густой травой, где лестница и кончилась. Почесав в затылке, я уже почти было отправился назад, но все-таки поблуждал там еще немного. И вот тут-то мне представился шанс почувствовать себя Индианой Джонсом.

Сначала я обнаружил на пригорке почти незаметные в траве руины, вероятно, бывшего алтаря. Похоже, постройку разбирали намеренно и вдумчиво, однако один керамический изразец с религиозным мотивом все-таки сохранился. Приглядевшись, я разглядел еще одну тропинку и развалившуюся лестницу, идущую чуть вниз. Спустившись по ней, я наконец-то обнаружил бывший центр местной культурной жизни: руины двухэтажного дома.

Понять, чем здание являлось в прошлой жизни, по остаткам кирпичных стен и перекрытий было уже невозможно. Похоже, дом забросили несколько десятилетий назад. Прямо в доме я нашел глубокий колодец с водой далеко внизу, но крышка отсутствовала Местность выглядела совершенно необитаемой, однако сбоку под крышей я заметил несколько предметов одежды - не слишком новых, но и явно не гниющих здесь годами. Бомжи?

Еще на первом этаже в комнате с отсутствующей стеной я обнаружил загадочную вещь: несколько крошечных фарфоровых предметов (поставец и чашечки), используемые на местных алтарях. Они стояли на полу, а возле них лежали останки того, что ранее вполне могло являться палочками благовоний. Я испытал сильный позыв сунуть их в рюкзак в качестве сувениров, однако, подумав, не стал: они выглядели не слишком грязными. Вдруг кто-то хотя бы раз в год приходит сюда, чтобы помолиться? Преодолев приступ жадности, я слегка протер фарфор и разместил предметы в стенной нише. Вероятно, там они и останутся стоять в течение ближайших десятилетий, пока дом окончательно не рухнет и не погребет их под собой.

Покрутившись возле дома и опасно попрыгав между обвалившимися стенами на крутом склоне, я принялся выбираться назад. Чтобы ненароком не оступиться и не переломать ноги-руки, я еле полз, и все равно обратный путь к дороге по своим следам дался мне едва ли не тяжелее, чем подъем. Оказавшись на грунтовке, я почесал затылок и двинулся в прежнем направлении. Должна же где-то закончиться эта дорога, в конце-то концов?

Далеко я, впрочем, не ушел. Метров через двести я наткнулся на очередные руины. От этого дома остались только пара кирпичных стен и фундамент, а также пара небольших бассейнов в бывшем дворе. Остальное полностью рассыпалось. Руина располагалась чуть ниже дороги, и спустился к ней я с трудом. Там я дополнительно обнаружил две могилы и алтарь. Похоже, их хотя и нечасто, но посещают. На алтаре располагались искусственные цветы, ароматические палочки и полный набор ритуального фарфора, но здесь я ничего трогать не стал. Вот вопрос: с учетом местной жутко дорогой земли, почему дома заброшены несколько десятилетий? Да, я понимаю, что до городских улиц по лесной дороге лишних пару-тройку километров, но на мотоцикле это не расстояние. Загадка...

Попинав кирпичи, вместо того, чтобы выбраться обратно на дорогу, я заметил еще одну старую полуразрушенную лестницу, заваленную буреломом, идущую куда-то вниз, к домам и набережной. Поскольку время неумолимо тикало, я решил, что все-таки пора выбираться к людям. Я был почти уверен, что лестница закончится тупиком у какой-то ограды, и метров двести-триста спустя так и случилось - я уперся в задние стены верхнего яруса домов, идущих вдоль набережной. Путь преградили наглухо закрытые железные ворота заднего двора с пиками поверху. Однако же влево от ворот уходила довольно утоптанная тропка, и я пошел по ней.

А теперь представьте, как ошалели три аборигена-работяги, устроившие себе сиесту в гамаках на третьем этаже строящегося особняка (первом со стороны горы), когда к ним из дикого леса вдруг вышел иностранец с небритой обгоревшей физиономией. Мне приходилось читать про японских солдат, скрывавшихся в джунглях десятилетия после окончания Второй Мировой войны - наверное, местные жители реагировали на них примерно так же. Оправившись от шока, рабочие показали знаками, где здесь выход. Я спустился по лестнице без перил на первый этаж, прошел какими-то тихими дворами, выбрался через, к счастью, незапертые ворота, миновал безлюдный буддистский храм с длинным лежачим Буддой и наконец-то оказался на набережной. На том археологическое приключение и завершилось.

Кстати, втуне оно не пропало. Спускаясь по разрушенной лестнице, в куче мусора я заметил бумажку в пятьсот тысяч донгов - не современную пластиковую, а старого образца, бумажную, наполовину выбившуюся из полиэтиленового пакетика. Возможно, ее сдуло туда с могил возле дома, где безутешные родственники оставили ее в дар духу усопшего. (А что? Все равно в загробном мире царит безвременье. Зачем духам современные деньги?) Но тут уж я раздумывать и терзаться этическими вопросами не стал: куча мусора - законный трофей любого археолога. Вот так я и обзавелся нумизматической редкостью, пусть и заметно потрепанной...

Сменим тему и вспомним о ножах. Во время перелетов я терпеть не могу сдавать сумки в багаж - во-первых, лишняя морока после посадки, а во-вторых, всегда есть риск их повреждения или кражи. А брать в салон любые острые вещи запрещено. Так что ножей с собой я не беру. Однако в поездке нож иногда все-таки нужен, хотя бы колбасу порезать или кожуру на апельсине надрезать. Выход, в общем, простой: в самолетах в дальних перелетах кормят, а к кормежке всегда прилагается одноразовая столовая утварь, в том числе нож. Многого от него ожидать не приходится, но с простейшими задачами он справляется. На сей раз, однако, в номере ханойского отеля в качестве презента оставили немножко фруктов, среди которых числился и ананас. А ананас, братцы мои, даже полноценным ножом резать нетривиально, и пластиковый нож о него мгновенно затупился и выкрошился. И оказался я в положении обезьяны, попавшейся в ловушку хитрого аборигена (помните? фрукты в кувшин с узким горлом, обезьяна лапу сует, сжатый кулак вытащить не может, а бросить фрукт не решается). Выбросить ананас было жалко, резать нечем, а покупать и выбрасывать нож ради одного фрукта - пижонство чистой воды. В общем, сначала я облизывался на ананас в Ханое, потом увез его в Сайгон и продолжил облизываться уже там. Была у меня мысль увезти его с собой до дома, где и зарезать зверски, однако в конечном итоге в сумке не хватило места. Пришлось оставить фрукт, вышедший победителем, на столе в отеле Сайгона...

Настала пора вспомнить о развлечениях и испытать на себе массаж.

Попадая в экзотические восточные страны, я стараюсь пробовать на себе местный массаж. Именно настоящий массаж, безо всяких эротических приключений на свои нижние девяносто. Попробовал я это удовольствие и в Ханое с Сайгоном.

Процедура в Ханое оказалась пыткой того же калибра, на которую я нарвался в Гонконге, включающей в себя садистское продавливание болевых точек костяшками пальцев. Кроме того, она включала также несколько акробатических упражнений с выворачиванием суставов рук, выгибанием ног в разные стороны, а также хождением коленями по спине и заднице. Пытали меня в мелком, на две койки заведении, владелец которого даже знал несколько слов по-русски. Как и в Гонконге, я честно вытерпел все сорок пять минут, за которые отдал двести с лишним тысяч. Однако второй раз я туда не сунусь, даже и не просите.

Южновьетнмская школа массажа, как мне доводилось читать, более мягкая. Источники не соврали: в Сайгоне прошло куда легче. Давление на болевые точки оказывалось только в районе икр, и акробатических элементов оказалось куда меньше. В целом эту процедуру я перенес куда проще, чем в Ханое, да и стоила она дешевле (те же двести тысяч, но уже за час). Заведение, в которое я попал, оказалось весьма приличным салоном: в приемной на первом этаже давали каталог и поили чаем, на втором массировали в комнате на пять коек. После массажа даже дали квиток, чтобы я поставил галочку, насколько удовлетворен процессом. Кажется, там была еще и графа с указанием чаевых, но это до меня дошло куда позже, в ретроспективе. Жаль - десятку-другую я бы накинул.

Еще раз вспомним о мотоциклах. На самом деле обилие мотоциклов в Сайгоне объясняется не только местной бедностью. Наоборот, многие богачи, как рассказывал гид, хотя и имеют машину, но ездят на байке - просто потому, что в местных условиях это проще. В том же Сайгоне около пяти миллионов мотоциклов. Стоит средний байк триста баксов (и я даже видел возле нашего хостела объявления о продаже байков за 250-300 баксов), а живет два года. Затем его выбрасывают и покупают новый. Разумеется, более дорогие машины и выдерживают куда дольше. Используются они не только как индивидуальное транспортное средство, но и для перевозки всякой фигни, в том числе весьма габаритной, типа больших связок клеток с живыми курами или огромных груд зелени.

Многократно довелось наблюдать, как закутываются байкеры - видимо, защищаясь от пыли и грязи. Матерчатая повязка, платок или респиратор на физиономии - в порядке вещей. Зачастую натягиваются плотные куртки (это по местной-то жаре!), глухие перчатки до плеч. Все и всегда в шлемах: исключения в виде конических шляп или других головных уборов, а также пустой головы крайне редки. Забавно бывает наблюдать, как на одном мотоцикле катит целая семья: папаша (или мамаша) за рулем, супруг позади, дите межу ними, а иногда и еще одно дите перед водителем. И все в шлемах.

О мистическом. Во Вьетнаме, как я уже упоминал, 20% населения считают себя католиками, а еще примерно 80% относятся к буддистам. Однако поскольку буддизм здесь весьма неформален и пофигистичен, католические церкви попадаются едва ли не чаще буддистских храмов. На самом деле буддисты прекрасно молятся у микроскопических молелен, обычно представляющих собой небольшую крытую конструкцию, внутри которой сидит статуя бога или святого и находятся несколько поставцов под ароматические курильные палочки и прочее. Статуям приносят подношения - когда деньгами, а когда и натурой: цветами, фруктами, коробками печенья и так далее. Расположены такие святилища где ни попадя, в том числе в густых придорожных зарослях и прямо посреди рисовых чек. Буквально: тянутся залитые водой поля, торчат рисовые стебли, и посреди чиста поля возвышается домик, из которого выглядывает статуй. До ближайших домов - километр, если не больше. Кто там молится? Крестьяне во время работы, что ли?

Точно такое же отношение к кладбищам. Могилы здесь зачастую выглядят как саркофаги - высокие каменные ящики с надгробным камнем. Попадаются их кластеры тоже где попало, в том числе посреди рисовых полей или рядом с жилыми домами. Похожее отношение к мертвым я встречал в Японии, где кладбище вплотную к детской площадке посреди домов - обычное явление. Но в Японии буддизм так перемешался с анимизмом и синтоизмом, что там верить можно вообще во все, что угодно, даже в летающих розовых крокодилов, так что духов мертвых они не боятся в принципе (хотя японская мифология и содержит массу существ, базирующихся на мертвецах). А во Вьетнаме? Фиг знает, индокитайскую мифологию я глубоко не изучал.

Благоустройство местности во Вьетнаме на высоте. Знаете, каков здесь первый настоящий шок для русского? Дороги. Асфальтированные, гладкие, а зачастую даже и с разметкой, пусть даже тотально игнорируемой. Любой город, любая деревня - черта с два вы найдете грунтовку. То есть, возможно, где-нибудь в самой-самой дальней глуши вы и обнаружите отсутствие асфальта, но везде, куда меня заносило, дороги по сравнению с российскими были просто великолепными. Даже щербатый асфальт почти не попадается. Куча мостов, в том числе могучих, длинных, на пилонах - и уже действующих, и строящихся. Через Красную реку у Ханоя в сторону аэропорта ведет мощное двухярусное сооружение, и еще одно того же калибра строится километрах в пяти к востоку (в момент моего пребывания там стояла вереница пилонов). Повсюду тянутся мощные линии электропередач. В общем, наблюдения за инфраструктурой заставляют преисполниться ко Вьетнаму уважением. Как хотите, граждане, но это отнюдь не отсталая аграрная страна, способная производить одних только рыночных торговцев и дешевые некачественные шмотки. Да, его ВВП - примерно 120 миллиардов долларов в год (против примерно 1,9 триллиона в России), однако и нефти с газом там почти нет.

Но насколько впечатляет инфраструктура во Вьетнаме, настолько же бедно и невыразительно все то, что имеет отношение к частной жизни вьетнамцев. Земля там дорогая - ОЧЕНЬ дорогая даже по российским меркам, и купить ее способны очень и очень немногие (а без земли невозможно купить и дом). Поэтому вьетнамские дома усиленно тянутся вверх. Типичный дом - узкая по фасаду, но длинная и высокая конструкция (шириной в одну комнату и две-три комнаты в глубину), имеющая в высоту два-четыре этажа. Этажи высокие - не менее трех метров, а верх здания зачастую плоский, и там находится крытая веранда (т.е. фактически еще один этаж). В целом из-за соотношения габаритов местные дома страшно напоминали мне книги, поставленные на попа. Стены домов тонкие, в полтора-два кирпича, лестницы внутри крутые. Первый этаж в городах, как правило, является рабочим - ресторан, магазин и так далее.

В целом архитектура весьма уныла - стены серые, украшения - как максимум горшки с кактусами, пальмами и другой зеленью. Однако попадаются и дома, оформленные красиво - иногда в колониальном стиле, с колоннами и балкончиками, а иногда и с большей фантазией. Видимо, принадлежат они местным богачам. Соотношение размеров сторон, однако, обычно сохраняется неизменным.

Электрическая сеть представляет собой чудовищное переплетение проводов и висящих на столбах трансформаторов и счетчиков. Нечто похожее, хотя и в куда меньших масштабах, я встречал в Японии. Улицы на высоте двух-трех метров полностью затянуты паутиной кабелей, тянущихся в разных направлениях. Не знаю точно причины, но в Японии это связано с большим количеством компаний - розничных торговцев электричеством. Вероятно, во Вьетнаме то же самое.

Сортиры. Это, вообще говоря, знаковое сооружение, по которому можно судить о среднем культурном уровне аборигенов. Вьетнам по данному параметру Россию далеко обходит. Попадаются общественные туалеты не так часто, но таки попадаются, преимущественно в публичных местах. Я ни разу не видел загаженного туалета. Всегда имелась туалетная бумага, а также раковина с мылом. Более того, все унитазы были выполнены в традиционном местном стиле: с торчащим сбоку шлангом для подмывания по завершении процедуры.

Полиция. Если видите мужика в белой форменной рубашке и синих брюках с жетоном на груди, не обращайте внимания. Это просто охранник, иногда сборщик подати за припаркованные байки. Настоящих полицейских я видел два типа. Первый - в зеленой форме. Попадались они мне исключительно в Ханое, ездили на микро-грузовичках с кузовом, закрытом сверху тентом, и занимались исключительно налетами на уличных продавцов, чего те боялись как огня. Второй тип - видимо, дорожная полиция в светло-песочной форме. Этих я встречал только в Сайгоне. Кое-где они тусуются на перекрестках в будочках и типа регулируют движение, кое-где гоняют на мотоциклах, а иногда я видел небольшие их группы, не занимавшиеся вообще ничем. По-моему, бесполезные бездельники в чистом виде. Тотальный оксюморон в местных условиях.

Экскурсии. Терпеть не могу ездить куда-то в составе группы, но иногда выбора просто нет. Экскурсия в дельту Меконга подогрела мою нелюбовь в полной мере. Там требовалось пересесть из автобуса, тормозящего на автостанции, на прогулочную лодку, стоящую у причала. Разделяли их метров пятьдесят расстояния и рощица. Гид, английский которого я понимал очень плохо, сказал, что нужно пройти туда и сесть в лодку, а сам почему-то остался у автобуса. Я честно последовал в указанном направлении - и оказалось, что у причала стоит несколько лодок. Одновременно разгружались-погружались несколько экскурсий, и я сел в одну из лодок, последовав за, как мне показалось, знакомыми по автобусу личностями. Ага, как бы не так. Уже когда лодка отошла от причала метров на сто, гид (совсем другой) озадаченно поинтересовался, из его ли я группы. Только тут до меня дошло, что где-то я лажанулся, и я честно ответил, что совсем не факт.

Ну, слушать комментарии при плавании по каналу все равно чьи, тем более что английский этого другого гида оказался куда разборчивей. В конце плаванья по каналу нас завезли в лавку с медом и прочими вещами, и гид, безуспешно попытавшись выяснить, в чьей я был группе, начал обзванивать по сотовому всех известных ему гидов. И, что интересно, наконец-то нашел того, кого надо. Оказалось, все прошедшее время моя группа меня тщетно разыскивала. Кончилось дело тем, что неправильная группа отправилась дальше, а я остался ждать у того магазинчика, пока меня не подберут. Пребывая в расстроенных чувствах, я даже купил там ремень из крокодиловой кожи за семь сотен, о чем позже сильно пожалел: его пряжка-зажим, во-первых, оказалась рассчитана на человека, сантиметров на десять толще меня и, во-вторых, мгновенно ободрала кожу на протаскиваемом через нее ремне как на лицевой, так и на обратной стороне.

Мораль: если ездите на экскурсию, обязательно точно проясняйте и записывайте имя гида. Все гиды в данной области обычно знают друг друга, так что помогут найтись в случае чего. Тот же совет актуален и для номеров автобусов, на которых вы ездите: как правило, в начале поездки тургруппу высаживают у какого-нибудь торгового центра, а автобус отъезжает далеко в сторону. Поскольку в данный момент вы можете еще не помнить в лицо никого из своей группы, есть шанс погрузиться не в тот автобус и уехать в совсем ином направлении.

Кстати, записанный номер позволил мне отследить забавную ситуацию: в один день я ездил в туннели Ку Чи, а на следующий отправился в дельту Меконга. Оба тура были куплены у одного агента, но выполнялись разными турфирмами. Так вот, оба раза я ехал на одном и том же автобусе и даже с одним и тем же водителем, просто обожавшим дудеть клаксоном каждые полминуты. Бывают же совпадения...

Ну, и в заключение - несколько крохотных штрихов.

Довольно часто попадаются памятники и плакаты с одной и той же темой: солдат с какой-то хреновиной наперевес. Напоминает хреновина либо трехзубый круглый штепсель на палке, либо фаустпатрон, у которого  почти под самый корень спилили толстую головную часть, а вместо нее воткнули три коротких штыря. Я так и не сумел понять, о чем речь. Хреновина, очевидно, является каким-то оружием, но не похожим ни на что, виденное мной ранее.

В торговом центре по пути в бухту Халон обнаружился отдел спиртного, а в нем водка "Пять озер" (прямо с русскими наклейками). Популярное, видимо, среди россиян направление...

В одном из зоопарков наткнулся на зловредного павлина. Тварь постоянно распускала хвост, но делала это, принципиально повернувшись ко мне спиной.  Как бы я ни обходил клетку, птичка меланхолично разворачивалась задницей. До сих пор понять не могу: он что, специально издевался?

И ответ на вопрос, заданный в самом начале статьи - стоит ли ехать во Вьетнам? Не за покупками и пляжами, а за впечатлениями. Стоит, конечно. В конце концов, где еще найдешь манго стоимостью пятнадцать рублей за кило?