Дата последней модификации: 10 декабря 2015 г.
Данная статья посвящена Анталье. Как и в других моих путеводителях, ниже содержится в основном фактология, позволяющая выжить, причем не слишком задорого, одинокому путешественнику, впервые попавшему в страну. Не ожидайте описаний шопинга и курортов: по мере необходимости они будут упомянуты, но лишь вскользь. Если хотите советов, где и чем можно повыгоднее затариться в Турции, с этим не ко мне. Статья рассчитана на активных путешественников без детей, не боящихся перебирать копытами по незнакомой местности с раннего утра до позднего вечера в поисках впечатлений.
Изначально статья написана на материале 2013 г. Цены, курсы валют, ссылки и т.п. актуализированы в начале декабря 2015 г., однако не обязательно все. Для любителей истории, пусть и недавней, старые цены оставлены в зачеркнутом виде.
1. Общие сведения о Турции
2. Виза и погранконтроль
3. Финансовые вопросы
4. Языки и необходимая лексика
5. Транспорт
5.1. Авиатранспорт
5.2. Автобусы
5.3. Трамвай
5.4. Такси
5.5. Прочее
6. Еда, рестораны и сувениры
7. Телефонная связь и Интернет
8. Гостиницы
9. Удаленные локации
10. География Антальи
11. Отсебятина
Итак, Турция. Местное название - Türkiye, Тюркийе (а turkey, как сообщил один из гидов - название такой птицы, которую готовят на Рождество). Расположена чуть южнее России на побережьях Средиземного и Черного моря. Население - примерно 80 миллионов человек. Столица - Анкара, другой известный крупный город - Стамбул (Istanbul), бывший Константинополь, он же Царьград (на врата которого прибивал свой щит Вещий Олег), имеющий население от 15 (официально) до 25 (неофициально) миллионов человек.
Система мер и весов: метрическая (километры/килограммы). Розетки: стандартные европейские (если можете включить прибор в розетку дома, в Турции переходники не потребуются). Напряжение в электросетях: стандартные 220 В / 50 Гц. Временная зона: GMT+2 (минус один час к Москве зимой, минус два часа летом с учетом зимнего/летнего времени). Пить воду из-под крана настоятельно не рекомендуется. Общественные туалеты: встречаются повсеместно (ищите буквы WC), но, как правило, платные (1 лира).
Наиболее известной в России курортной областью Турции является город Анталья (Antalya), которую иногда пишут как "Анталия". Он расположен примерно в центре средиземноморского турецкого побережья. Население - 1-2 миллиона человек в зависимости от сезона. С востока вплотную к Анталье примыкает еще один курортный то ли город, то ли пригород - Лара (Lara). Подробнее - в разделе о географии Антальи.
Климат средиземноморского побережья: жаркий. Средняя дневная температура летом - 30-35°С, зимой - 15°С. Золотая середина - в апреле-мае и октябре-ноябре. Климат сухой, с минимумом дождей. Кепка с длинным козырьком от солнца рекомендуется в любое время года. Зимой в номере может быть прохладно без отопления (в роли которого выступает бытовой кондиционер), но, в конце концов, апельсиновые деревья на городских улицах безмятежно колосятся даже в декабре, да и пальмы ничего против не имеют.
Государственный строй Турции... Хм. Интересный вопрос. Вообще говоря, официально это парламентская республика с однопалатным парламентом и избираемым им президентом. Однако традиционно большую роль в политической жизни играет армия. Это видно и невооруженным глазом: находясь в Турции, вы даже в людных местах типа центра города обязательно наткнетесь на огороженные участки территории с грозными предупреждениями вида "Армейская собственность, вход запрещен, охрана стреляет без предупреждения, выживших добивают". К чему это я? Да просто не пытайтесь качать права при возможных стычках с армейскими, да и полицейскими и жандармскими чинами. Рискуете сильно нарваться.
Современный турецкий политический строй сформировался в конце десятых - начале двадцатых годов и тесно связан с именем Мустафы Кемаля Ататюрка (последнее слово - не имя, а титул, "Отец Всех Турков"). Не вдаваясь в детали истории, которые желающие свободно найдут в Интернете, просто замечу, что Ататюрк в Турции - примерно то же самое, что дедушка Ленин в СССР. Воздержитесь от любых шуточек и комментариев в его адрес в зоне слышимости местных - это тоже повод нарваться на неприятности.
Наконец, религия. Официально это ислам (98,ххх% всех турок исповедуют именно эту религию). Однако не стоит ожидать на улицах толп женщин в хиджабах и густобородых угрюмых ваххабитов - люди выглядят совершенно нормально, и тетки в платочках - скорее исключение среди старшего поколения, чем общее правило. Подробнее этой темы я коснусь в разделе общих впечатлений, а пока что перейду к практическому комментарию. Конкретно вас как путешественника это коснется единственным образом: громкоговорители на мечетях. Да-да, на КАЖДОЙ мечети, точнее, на каждом минарете. Несколько раз в сутки эти громкоговорители транслируют записи молитв, являющихся руководством к действию для правоверных мусульман, и первая молитва - в ШЕСТЬ ЧАСОВ УТРА (и даже чуть раньше). Громкость? Если я скажу, что думаю, турецкий спецназ выкрадет меня и показательно расстреляет, так что ограничусь примером на пальцах: если Турции вдруг потребуется система оповещения о воздушной тревоге или прочих глобальных опасностях, ничего помимо этих громкоговорителей не потребуется. С учетом того, что мечети в Турции натыканы на каждом шагу, даже не надейтесь, что удастся проспать первую молитву (даже с берушами). Так что с вашей стороны будет мудро запланировать ночной сон с десяти вечера до шести утра. Кстати, путеводители не рекомендуют обсуждать религиозные темы с местными.
В отличие от европейских церквей, мечети открыты преимущественно во время молитвенных часов (мне, во всяком случае, не удалось найти ни одной открытой за пределами этого времени - попросту дверь на клюшке, и все). Внутри они не представляют никакого туристического интереса: просто пустой зал с голыми стенами с немногочисленной символикой. Молитву никто не ведет, люди просто приходят и самостоятельно молятся про себя и отбивают поклоны. Но если вы все-таки решите заглянуть внутрь, соблюдайте несколько простых правил: снимать обувь перед входом, не фотографировать во время молитвы, шорты и короткие юбки вне закона, женщины должны входить с покрытой головой. Местные женщины в обычную мечеть вообще не ходят, а если и ходят, то только в те мечети, где для них есть отдельное помещение. Но иностранку, по идее, должны стерпеть даже в мечети с одним залом.
При путешествиях необходимо учитывать национальные праздники. Полный список можно найти, например, здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
Наиболее важным из праздников, с которым вы можете столкнуться в туристический сезон (т.е. с весны по очень), является Курбан Байрам (Kurban Bayramı), праздник в Турции как религиозный, так и государственный. Он длится 4-5 дней и отмечается по лунному календарю, в связи с чем его даты плавают. Например, в 2013-м он отмечался с 14 по 18 октября включительно, в 2014-м - с 3 по 7 октября, в 2015-м - с 22 по 26 сентября. Что он означает для путешественника? Ничего особенного, в общем: общественный транспорт работает в прежнем режиме (а то и в усиленном), на экскурсии возят, рестораны работают. Однако следует держать в уме следующие потенциальные осложнения:
Впрочем, могут быть и мелкие приятности. Например, автобус №600 в аэропорт ходит бесплатно.
Наконец, о преступности. Турция - весьма мирная и тихая страна. Насильственных преступлений почти нет. Воровство распространено мало, однако в людных, особенно туристических местах все-таки следует держаться за карманы.
Плюс к тому учтите, что для аборигенов туристы перестали быть в диковинку задолго до Р.Х., так что фраза «Where are you from?» и ей подобные служат не для удовлетворения их любопытства, а исключительно в качестве повода завязать разговор коммерческого характера (исключения встречаются, но чрезвычайно редко и всегда за пределами туристических районов). Будете реагировать – оглянуться не успеете, как окажется, что покупаете что-то абсолютно вам не нужное, но при том дорогое. Или смотрите на счет в ресторане, раз в пять превышающий разумные ожидания. В 2015-м я расслабился, и меня вот так подловил продавец сладких жареных орехов у водопада Дюден. А вот попробуй вот это, а вот еще и это, в качестве приза добавим еще вот такого... В итоге за каких-то семнадцать лир он впарил мне пакетик орехов – всего в каких-то четыре раза дороже, чем аналогичный пакетик стоит в магазине.
Благая весть: виза в Турцию для россиян не нужна (несмотря даже на отмену
безвизового режима в России для турок с 1 января 2016 г.)
Максимальный срок одного пребывания в стране - 30 дней (60 дней до 31 декабря
2013 г.) Максимальный совокупный срок пребывания без визы - 90 дней в течение
полугода. В аэропорту прилета просто предъявляете погранцу паспорт, получаете
штамп и отправляетесь дальше. Если не сумеете выехать в течение положенного
срока, санкции варьируются в зависимости от просрочки. Два-три дня превышения
обычно проигнорируют, но за большие сроки можно влететь на крупный штраф и
временный запрет въезда в Турцию.
Для граждан других стран для въезда может потребоваться виза. Получить ее можно прямо в аэропорту – в коридоре прибытия, незадолго до того места, где находятся пропускник в зону международных вылетов. Также можно избежать стояния в этой очереди с помощью процедуры получения электронной визы: https://www.evisa.gov.tr/en/. По состоянию на декабрь 2015-го русского языка на этой странице нет. Надеюсь, он там никогда не появится.
Мне приходилось читать о жестком и даже суровом погранконтроле в аэропортах. В 2013-м я лично ни с чем таким не столкнулся, но в 2016-м действительно шмонали по полной программе - не только со снятием поясов, но и с открыванием сумок и т.п. (и на внутренних рейсах, и на международных). Учтите также, что если вывозите предметы искусства, культуры и так далее, с вас могут потребовать чеки (если вы купили их в магазинах), а также разрешение на вызов, если речь идет о чем-то нетривиальном. В частности, это может сработать с разнообразными старинными монетами. Один из гидов рассказал страшную историю о туристке (не русской), отсидевшей пару недель в тюрьме за купленные с рук древние монеты. Так что будьте аккуратны.
Валюта Турции - турецкая лира. Обозначается как TL (в туристических районах, по крайней мере). Также применяются графические символы: либо как нечто, смахивающее на дважды перечеркнутую t (этот символ новый, в стандартных шрифтах отсутствует, так что ищите в Интернете) либо, гораздо реже, как £. Последний символ совпадает с символом английского фунта, так что не запутайтесь. В ходу монеты размером в одну лиру, а также банкноты в 5, 10, 20, 50 и 100 лир.
На осень 2013 г. курс лиры к доллару составлял почти точно
2:1 (если точнее, за один доллар официально давали где-то 1,98-1,99 лиры). То
есть для перевода цен в лирах в более-менее понятные просто делите их на два, и
получите цену в долларах. На конец ноября 2015 г. курс лиры к доллару составлял
примерно 0,352, то есть за бакс давали три лиры. В обменниках
сто долларов меняли на примерно 289 лир (в обратную сторону - примерно 280). Курс рубля к лире, соответственно, колебался в районе 21-23.
Иными словами, для грубого перевода цен в лирах в рубли их можно умножать на двадцать.
Лира делится на 100 курушей. В ходу монеты в 50, 25, 10 курушей, а также, кажется, более мелкие. В туристических местах и уличных ресторанах вы вряд ли увидите монеты мельче одной лиры, в самом крайнем случае - в 50 курушей. В крупных магазинах однако, имеется хороший шанс получить сдачу с точностью до куруша, так что если хотите заполучить образцы монет, вам дорога в супермаркет.
Обмен валюты на лиры официально рекомендуется вести в банках (bankasi). Там курс обмена почти точно совпадает с официальным. Однако на практике принципиальной разницы с обменниками нет (3-4 лиры со ста баксов, причем обменники в аэропортах в этом плане на удивление гуманны - там разница хотя и больше, но все равно приемлема). Учтите также, что при обмене в банках вам обязательно потребуется паспорт, а обменники себя такими формальностями не утруждают. Также держите в уме, что не в каждом банковском офисе есть обмен валюты. Выделенных обменников у банков нет, операции проводятся в обычных стоек и касс в порядке общей очереди (обычно электронной – нужно самостоятельно взять талончик с номером в автомате у входа или попросить кого-нибудь помочь), и чтобы сориентироваться, куда тыкаться, просто спросите у охранника у входа "Money exchange?" Он поможет сориентироваться, даже если не знает английского. С учетом возможных очередей и необходимости оформления бумажек планируйте на одну операцию обмена в банке не менее получаса, но в обменниках все происходит куда быстрее. Если решите воспользоваться обменником, учтите, что иногда за обмен может взиматься комиссия – ну, и глаза открытыми держать тоже стоит, поскольку нарваться на обменник с невыгодным курсом тоже можно.
Помимо лиры, местными к оплате с удовольствием принимаются также и доллары с евро. Однако учтите, что курс при этом также может оказаться крайне невыгодным. Поэтому лучше всего расплачиваться именно лирами. В некоторых туристических местах цены сразу объявляются в евро или, реже, в долларах, но тут уже при расплате лирами невыгодный курс обмена работает на вас.
Наконец, банковские карты. Мест, где ими можно платить, не так много, но я расплачивался и в магазинах, и в туристическом бюро. В целом - как повезет. Банкоматы, однако, попадаются достаточно часто, причем некоторые позволяют даже снимать деньги без местной комиссии. Комиссия вашего банка, разумеется, сохраняется. Обратите внимание, что наличие POS-терминала, однако, вовсе не гарантирует, что ваша карта сработает. Например, в 2015-м я пытался расплатиться в своем отеле двумя разными картами (без чипа), и ни одна не прошла. Так что в отеле имеет смысл расплатиться картой заранее, чтобы в последнюю минуту не пришлось метаться в поисках наличных лир (впрочем, у вас могут принять и валюту, предпочтительно евро).
Турция - страна южная, так что торговаться там принято, однако с оговорками. В некоторых местах это невозможно - в частности, в больших магазинах, не принадлежащих продавцу и с явно объявленными ценниками. Мне не довелось попасть ни в одну ситуацию, когда торговля имела бы смысл, так что личных впечатлений о процессе у меня не осталось. Другие путешественники, однако, оставляют свои комментарии на сей счет, которые можно без труда найти в Интернете.
Турецкий язык (Türkçe, тюркче) относится к группе тюркских языков. Для письма в Турции используется разновидность модифицированного латинского алфавита. Список символов вы можете найти в Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA ), а здесь я даже не стану пытаться воспроизвести произношение. Просто намекну, что к классическому латинскому оно может вообще никак не относиться, так что даже не пытайтесь читать турецкие слова по принципу "что вижу, то пою". Все равно не поймут.
Некоторые полезные слова, тем не менее, приведу.
|
Да |
Эвет |
|
Нет |
Хайыр |
|
Спасибо |
Тешеккюр эдерим |
|
Здравствуйте |
Селам |
|
До свидания (приятно оставаться) |
Хошча калын |
|
Извините |
Аффедэрсиниз |
Если вам интересна дополнительная лексика, можете найти ее, например, по следующим ссылкам:
http://www.lingvo-plus.ru/razg_tk/
http://www.tourister.ru/publications/364
Некоторые слова, полезные в написанном виде:
1) Туалеты снабжены вывесками Bayan (для дам) либо Bay (для мужчин). Вообще-то обычно надписи дублируются на английском и картинками, но не всегда.
2) Аббревиатуры на картах: Cd - caddesi (большая улица - проспект, бульвар), Blv - бульвар, Sk - sokak (маленькая улица).
3) Indirim – скидка (на витринах магазиров).
О прочих языках. Сотрудники отелей, турфирм, музеев, а в туристических районах - и магазинов и заведений общепита могут слегка владеть разными языками. В первую очередь - немецким и английским (немцев в Анталье больше, чем всех остальных иностранцев, вместе взятых, а английский служит универсальным языком общения для прочих иностранцев). Русским языком тоже владеют, но в куда меньшей степени. Попадаются русскоговорящие гиды - однако каждый раз, когда я сталкивался с такими, они управляли огромными толпами экскурсантов от какой-нибудь крупной турфирмы. Ни о каком индивидуальном подходе здесь и речи не идет: все их внимание направлено только на то, чтобы правильно загонять стадо своих подопечных в нужном направлении и никого не потерять по дороге. Совет: если хотите более-менее внимательного гида, берите англоговорящую экскурсию. Заодно получите шанс познакомиться с людьми со всего мира - от Японии и Малайзии до Америки.
За пределами туристических мест найти турка, владеющего иностранным языком, практически нереально.
Помимо ног, которые для пешего туриста являются основным средством передвижения, в Анталье можно выделить следующие три вида транспорта: самолет, автобус и такси. Также ограниченно полезен местный трамвай.
Если не считать туристических чартеров, попасть в Анталью из России можно двумя способами: либо транзитом через Москву самолетом одной из российских компаний (типа Аэрофлота или Трансаэро), либо транзитом через Стамбул самолетом "Турецких авиалиний".
1) Анталья
Аэропорт Антальи называется "Havalimani" (собственно, "аэропорт" на турецком). Официальный сайт на русском - http://www.aytport.com/ru/index_1.asp, но он весьма бестолков (на любом языке), полезной информации, помимо табло прилетов и вылетов, там почти нет. Состоит аэропорт из двух терминалов: №1 (старого, местного) и №2 (нового, международного), разнесенных на приличное расстояние. Аэрофлот и Трансаэро прибывают в Терминал 2. Расположен аэропорт на расстоянии 7-8 километров от Антальи.
Добраться в/из аэропорта можно либо на автобусах 600 и 600А, либо на такси (см. разделы ниже). Сообщение между терминалами, если вдруг вам это понадобится - теми же способами, никаких местных бесплатных шаттлов, как в европах, нет.
Кратко опишу терминал №2. Состоит он из двух частей: прибытия (справа, если стоять лицом к терминалу) и убытия (слева). Зона прибытия не содержит ничего помимо конвейеров выдачи багажа и нескольких банкоматов (в том числе банкомат без комиссии перед самым выходом из здания). Учите, что когда вы выйдете из здания, обратно вас уже не пустят.
В районе выхода из зала прилета есть как минимум два места, где продаются SIM-карты Turkcell (см. раздел о связи): большой стенд прямо перед выходом и магазин метрах в пятидесяти по прямой. Однако и то, и другое в воскресенье попросту закрыто. Если прилетаете в этот день, смиритесь с тем, что задействовать Гуглокарту в вашем коммуникаторе удастся разве что по роуминговым ценам.
Еще один нюанс. После выхода из самолета пассажиры попадают в большой и абсолютно пустой зал перед стойками погранконтроля. В очередях можно проторчать и все полчаса, а туалетов здесь нет. Заранее воспользуйтесь туалетом в самолете, если требуется.
Зона отлета состоит из зала регистрации на первом этаже и чистой зоны. Перед входом в зал регистрации проводится полноценный досмотр, что следует учитывать при планировании времени. Табло с вылетами и стойками регистрации присутствуют и легко обнаруживаются. Да и сам зал регистрации пустынен и не слишком велик, так что можно искать свою стойку на глаз.
Чистая зона - в основном огромное количество магазинов Duty Free и ресторанов (с чудовищными ценами, в 4-5 раз выше, чем в городе), расположенных в три этажа по периметру вокруг центрального колодца. Громковещательные объявления практически отсутствуют (объявления делаются разве что для поиска пассажиров), так что следует быть настороже на случай внезапного изменения ситуации. Например, мне на стойке регистрации выдали посадочный талон с одним номером гейта, а на деле посадка осуществлялась через другой, этажом ниже, о чем я узнал совершенно случайно.
Местный терминал – стандартный аэропорт, ориентация в котором затруднена отсутствием английских надписей. Объявления делаются на английском тоже, но иногда человеком, не роботом, с присущим характерным акцентом. Заблудиться все равно сложно, но на всякий случай указываю, что стойки регистрации Turkish Airlines находятся чуть влево от главного входа, а вход к гейтам расположен на втором этаже (нужно подниматься по двум лестницам/эскалаторам. Бесплатный WiFi отсутствует как класс.
2) Стамбул
В Стамбуле я оказался в 2015-м в результате чистой случайности (см. последний раздел), так что о транспорте многого не скажу. Замечу только, что в аэропорт идет ветка городского метро, указатели для выхода к нему замечены и в местном, и в международном терминалах. Стоимость однократного проезда (жетон) в метро – 4 лиры. Приобретаются жетоны в автоматах Jetonmatik с вполне понятным интерфейсом (у маленького экранчика есть кнопка переключения языков – турецкий, английский, немецкий), но только за кэш, банковскую карту использовать нельзя. В ходу также система электронных карт, по которым стоимость поездки уменьшается вплоть до 3 лир, но если вы знаете, где их брать и как ими пользоваться, вы это не читаете.
Местный и международный терминал находятся в разных зданиях. Соединены они длинным переходом (движущиеся дорожки в наличии).
По прилету в международный терминал у вас есть выбор: пройти погранконтроль и оказаться на территории Турции (и далее следовать в город или местный терминал) либо пройти в зону международных вылетов. И там, и там следует отстоять очередь – в первом случае перед стойками паспортного контроля, во втором – перед security checkpoint (ага, там шмонают по полной программе, воду, скорее всего, вытряхивают). Учтите, что на международную пересадку очередь перед пунктами проверки скапливается очень нехилая. Хотя перед погранконтролем она заметно меньше, переход в местный терминал тоже не мгновенен. Так что при пересадке в аэропорту следует запланировать минимум час на прохождение формальностей и прохождение ногами положенных расстояний.
Местный терминал – стандартный аэропорт без каких-либо неожиданностей. Табло с информацией большие, перед гейтами экраны с отображением информации о вылете, в чистой зоне места для сидения хватает, розетки присутствуют кое-где на специальных столбиках. WiFi есть, но исключительно платный. Точнее, имелась там одна сеть TTNET, где можно было получить 15 минут бесплатно, но она требовала получения кода в SMS-сообщении, каковое до моего телефона с российским номером ни разу не дошло. В Анталье, кстати, эта сеть тоже есть, но там и пятнадцати минут не предлагают.
По состоянию на декабрь 2016-го охрана при проверка багажа свирепствует во всех аэропортах. Помимо обычных мер (доставать ноутбуки, выкладывать телефоны, снимать ремни и т.п.) людей в рутинном порядке заставляют открывать сумки и роются в их содержимом. У меня вытаскивали мешок с проводами и блоками питания и прогоняли через сканер отдельно. Это дает задержку по времени минимум лишних пять-десять минут, которые тоже нужно запланировать при пересадке.
В Анталье чрезвычайно развита система публичных автобусов, как рейсовых, так и маршрутных такси (долмушей, dolmuş - буквально "забитый под крышу") - тоже автобусов, но меньшего размера. Городские рейсовые автобусы имеют весьма характерный вид: красные снизу, белые сверху (хотя из-за больших окон этого почти не видно) и с шахматными шашечками пониже окон.
Стоимость проезда на автобусах фиксированная и не зависит от расстояния (хотя может зависеть от маршрута). С долмушами сложнее: на них я не ездил, но встречал утверждения и о фиксированной, и о переменной стоимости проезда. Остановки автобуса в городе не так уж и редко видны на Гуглокарте. Городской автовокзал называется "отогар" (otogar), туда сходится довольно много маршрутов.
Технология проезда очень проста. Никаких билетов покупать не нужно: просто входите через переднюю дверь, даете водителю деньги, получаете при необходимости сдачу и проходите в салон. К выходу готовьтесь заранее: если водитель не видит ни потенциальных пассажиров на остановке, ни выходящих в салоне, он может просто не остановиться.
Для начала – ссылка на карту автобусных маршрутов: http://antalyacentral.com/resources/antalya-bus-routes-and-schedules. Чуть ниже изображения есть ссылка на загрузку PDF-карты в нормальном разрешении, а также списка автобусных маршрутов.
В городе автобусы останавливаются на остановках, обычно отмеченных на Гуглокарте. В реальности остановка отмечается большой латинской буквой D (обычно белой на синем фоне или черной на белом фоне с синей каймой) - от турецкого слова durak, остановка. Иногда на знаке присутствует также слово Otobüs (автобус).
Номера автобусов, как правило, состоят из двух частей: двух латинских букв и цифр. Буквы обозначают районы города, откуда и куда идет автобус: A - Aksu (район к востоку от центра), C - Çarşı, D - Döşemealtı, F - Tıp Fakültesi, K - Konyaaltı (район Кониаалты к западу от центра, возле пляжа), L - Lara, M - Masadağı, T - Terminal, U - Uncalı, V - Varsak. Зачем это нужно? Да очень просто: скажем, чтобы добраться до водопадов Дюден (см. ниже), вам не нужно помнить конкретный номер маршрута. Достаточно ориентироваться на букву L в номере.
Рассмотрим три наиболее полезных для туриста маршрута.
1) Маршруты 600 и 600А
Эти маршруты соединяют аэропорт с городом. Стоимость проезда на них составляет 4 лиры.
Маршрут №600: Терминал 2 → Терминал 1 → автовокзал в Анталье, и обратно.
Маршрут №600А: Терминал 2 → Терминал 1 → Лара → Анталья, и обратно.
Маршруты обоих автобусов описаны в файлах по ссылкам выше.
Если коротко, то маршрут №600 огибает аэропорт с севера и запада, после чего входит в город по шоссе D400 и идет через весь город по нескольким крупным проспектам (Aspendos, Mevlana, Yuzuncu), отлично заметным на Гуглокарте, заканчивая маршрут на автовокзале (Otogar). Расписание движения: если грубо, то с конечных он стартует раз в полчаса, в хх:00 и хх:30, хотя на практике рейсы отправляются с задержкой минут в 10.
Маршрут №600А проходит мимо аэропорта с востока, с севера входит в Лару, проходит через ее западную часть, входит в Анталью с востока и завершает свой маршрут на западе города. По ходу дела он очень долго идет по одному маршруту с KL08, о котором чуть ниже. Расписание движения: грубо говоря, раз в два часа.
Автобусная остановка возле Терминала 2 находится напротив здания отправления, сразу у автобусных навесов (ориентируйтесь на буквы G и H над дверями терминала), возле места посадки на такси. Если выходить из дверей зала прилета, то поверните вправо и пройдите метров сто, за ряд стоек турбюро. Ищите на стоянке автобусов рядом с такси знак в виде белой буквы D на синем фоне и с подписью Otobus.
Автобусная остановка ИЗ города возле Терминала 1 находится прямо напротив центра здания, у главного входа в него (при движении из города). Остановка В город располагается дальше по ходу движения – выйдите из зала прибытия, пройдите десять метров до дороги и поверните налево.
Учтите, что при движении от Терминала 2 в город автобус долго стоит у Терминала 1 (то есть отправка в хх:00 и хх:30 соблюдается для обоих терминалов).
Остановки в городе ищите по Гуглокарте. Например, одна такая находится минутах в десяти ходьбы от Часовой башни (см. раздел о географии Антальи): по небольшой, но оживленной улочке дойти до большого бульвара Yener Ulisov и от многоэтажного торгового центра MarkAntalya повернуть влево. Ее можно найти Гуглокартой по строке "812 Otobüs Durağı". Приходит автобус №600 на эту остановку примерно 20-25 минут спустя официального времени отправления с автовокзала (т.е. примерно в хх:20 и хх:50), в час пик задержка доходит до получаса. Время в пути от этой остановки до Терминала 1 - 35 минут даже в час пик (автобус идет по широким свободным проспектам), до Терминала 2 - еще плюс минут 5-7.
Учтите, что автобус №600 весьма популярен среди местных жителей, но практически все они едут до местного терминала. Так что если у Терминала 1 вы вдруг останетесь в автобусе в гордом одиночестве, не пугайтесь, все нормально: это не конечная, следующая остановка - Терминал №2.
2) Маршрут KL08
Этот автобус с конечной остановки в Konyaalti (западной части города) движется по бульвару Ататюрка, идущему параллельно пляжу Konyaalti, потом проходит по проспектам и бульварам через весь центр города. Затем он с востока огибает район Калеичи (исторический центр города, см. соответствующий раздел), проходя по окружающей его с востока улице Ататюрка (Ataturk Caddesi) и уходит дальше к востоку и юго-востоку, проходя через западную часть Лары и финишируя у пляжа. В обратную сторону он идет почти так же, с той разницей, что вдоль Калеичи движется не по улице Ататюрка (там одностороннее движение), а по параллельной ей улице Arik Caddesi. Таким образом, этот маршрут позволяет добраться из центра города до обоих пляжей, а в качестве бонуса - и до нижнего водопада Дюден. При этом на протяжении бОльшей части маршрута он идет по той же улице и с теми же остановками, что и маршрут №600А. Стоимость проезда - 2 лиры, частота движения - 5-10 минут в дневное время.
В идеале можно сочетать маршруты 600А и KL08, чтобы добраться из аэропорта до Калеичи с минимальными затратами времени и перебирания ногами. Однако из-за редкого движения 600А это нецелесообразно. Лучше добраться на автобусе №600 до центральных проспектов, а там пересесть на автобусы KL08, KL09 или KL10.
Если у вас нет желания таскать с собой карту автобусных маршрутов, учтите, что на многих автобусных остановках есть электронные табло, на которых перечисляются маршруты, проходящие через эту остановку, и основные пункты их следования. Поскольку табло состоят всего из двух строк, маршруты на них отображаются попеременно.
Таки да, трамваев там есть. Точнее, в Анталье аж два вида трамваев. Первый - современный, скоростной, многосекционный, для российского туриста интерес представляющий разве что как технологическая диковина. Если решите прокатиться, учтите, что двери открываются кнопкой на самой двери, и изнутри, и снаружи. Если перед вами стоит вагон, а дверь не открывается, быстрее тыкайте кнопку.
А вот второй трамвай нам куда более интересен. Он носит название "исторического". Это и в самом деле старенькие вагончики, курсирующие между восточным и западным районами. Если точнее, западная конечная станция находится в аккурат возле музея Антальи. Оттуда линия тянется по улице Konyyalti, проходит мимо Часовой башни и огибает с востока Калеичи по той же улице Ататюрка, что и автобус KL08. Ходит трамвай с 7 утра до 11 вечера с интервалом в полчаса по той простой причине, что его линия - одноколейная. Разъехаться вагоны могут только на остановках, и то не на всех. Остановки помечаются той же белой D на синем фоне. Поскольку трамвай ходит чрезвычайно редко, его полотно используется как вело- и мотодорожка, и не так редко на нем можно встретить и автомобиль. Будьте аккуратны.
Практическое применение исторического трамвая - добраться от Калеичи (и вообще из центра города) до музея Антальи и восточного конца пляжа Konyaalti.
Карта обоих трамвайных маршрутов: https://maps.google.com/maps/ms?msid=202048758546759425966.0004e55097902d807bd72&msa=0&ll=36.886692,30.705628&spn=0.013884,0.01929 Нет, они не пересекаются, хотя в одном месте в центре города проходят рядом друг с другом.
Ну, куда же без такси. Называется оно здесь Taksi, и все официальные таксомашины выкрашены в желтый цвет. Такси, как правило, не курсируют по городу в поисках пассажиров, а мирно ожидают их в строго определенных местах - на таксостанциях или просто в определенных местах Калеичи и окрестностей. Также во многих местах можно увидеть прикрученную к столбу или изгороди желтую коробочку с антенной, одной кнопкой и названием таксофирмы (по всей видимости, способ вызвать такси прямо сюда и прямо сейчас).
Внутри города такси, если верить непроверенным слухам, работают по счетчику. Однако для перемещений между аэропортом и центром города применяется flat rate - фиксированная ставка. В районе Калеичи она составляла 18 евро (45-50 лир). Стоимость доставки туристической тушки до автовокзала (otogar’а) - 14 евро / 30 лир. Также flat rate применяется для поездки на такси в другие города (да хоть в Стамбул махните - расстояние 750 километров, стоимость 550 евро или 740 баксов. Цены написаны от руки на больших щитах, расположенных рядом с таксостоянками - и в аэропорту, и в городе. Также цена в 18 евро для доставки в аэропорт на такси была указана в моем отеле в перечне прочих услуг - видимо, это таки стандарт.
В общем, большого смысла в такси я не вижу - разве что добраться в аэропорт в предположении, что городскую остановку шестисотого автобуса искать лень или хочется сэкономить полчаса-час. Ну, или если вам приходится издалека возвращаться в отель через весь город глубокой ночью, когда автобусы уже не ходят.
Впрочем, есть еще одна услуга, способная заинтересовать богатого, но независимого туриста. За энную сумму денег такси может отвезти вас к историческим руинам или в дальний курортный городок, подождать там часа два-три-четыре, а потом забрать назад. Цены на такую услугу - от нескольких десятков евро в зависимости от удаления пункта назначения. Например, Аспендос - 50 евро, Кекова - 120, Сиде - 70, Фазелис - 70, Памуккале - 170, а пляж Лары - каких-то жалких 22 евро (специальное, видимо, предложение для туристов, не способных отдать две лиры водителю автобуса KL08).
На тот случай, если вы собираетесь путешествовать на машине (собственной или взятой напрокат): стоимость бензина АИ-95 составляет примерно 4,8-4,9 лиры за литр (два сорта, не знаю, чем различаются). Евротопливо (то, что разбавлено растительными маслами) - 4,3-4,4 лиры. Учтите, что дорожная полиция в Турции свирепствует, и тормознуть вас на предмет проверки прав могут в любой момент.
В туристических районах можно взять напрокат велосипед - если у вас карманы лопаются от денег. Типовая стоимость аренды велосипеда - от 10 евро в час.
Насчет сувениров многого не скажу.
Самый-пересамый растурецкий сувенир - этакая круглая штука из синего стекла с белыми концентрическими кольцами и черным центром. Называется "назар" (nazar boncuğu) и, как предполагается, защищает от сглаза. С ним связана легенда об античной голубоглазой красавице, в которую влюбился предводитель пиратов, не сумевший из-за нее в конечном итоге достойно ограбить местность. Другое объяснение проще: в среде черноглазых личностей голубые глаза считались дурными - их обладатель обязательно кого-нибудь да сглазит. Назар - этакий голубой глаз, носимый за пазухой: у тебя есть голубые глаза, но и у меня - тоже, так что ворон ворону глаз не выклюет. Продаются назары в самых разных вариациях: от маленьких, сантиметров пять в диаметре, простеньких бляшек до огромных, сантиметров в пятнадцать, блямб, вплетенных в разнообразные веревочные конструкции.
Еще один сувенир, который традиционно хвалят путеводители - изделия из "морской пенки", сепиолита (белый минерал, разновидность силиката магния, поддающаяся термообработке). Делают из "пенки" преимущественно курительные трубки. Видел я их на витринах. Не впечатляют...
Среди прочего можно выделить грубоватые фигурки из черного мрамора или чего-то, на него похожего. Кошки, совы и прочая живность - продаются на развалах у исторических мест типа Перге, а также повсюду в магазинах сувениров. Запрашиваемая стоимость мелкой фигурки - от пяти лир.
Ну, а теперь главное: еда. Если хочется красивой развернутой теории, мало соотносящейся с объективной реальностью, можете почитать материал по ссылке http://tuorism.ru/europe/turkey/panturkey/tureckaya-eda-%e2%80%93-khleb-blyuda-napitki-i-kak-skazat-po-turecki. Однако суровая правда жизни для дилетантов описана ниже.
В традиционной турецкой кухне можно выделить следующие основные блюда:
1) Kebap, kebabi (кебаб)
Общее название для блюд, готовящихся на основе жареного мяса: в основном баранины, говядины и курятины. Свинины в мусульманской стране вы, по понятным причинам, не найдет.
Здесь следует запомнить следующие основные слова:
Döner (дёнер) - буквально "вращающийся". Блюда на основе мясной стружки. Слои мяса укладываются в высокую стопку, насаживаются на вертикальный вращающийся вертел, с одной стороны прожаривающийся на огне, и по мере готовности состругиваются по краям огромным тесаком. Обычно подается с разнообразными растительными добавками типа помидоров, салата из огурцов с помидорами, риса и т.п.
Dürüm (дюрюм) - буквально "рулон". Мясо (обычно прожаренное на шампуре) и прочая начинка заворачиваются в лаваш (lavaş, широкая плоская тонкая лепешка), лаваш - в бумагу, бумага - в полиэтиленовый мешочек. Можно есть на месте, а можно забрать с собой. Может включать, а может и не включать дополнительные салаты. Места, где готовят такие дюрюмы, называются dürümçü (ищите это слово на вывесках). В России блюдо называется шаурма / шаверма. Альтернативный вариант: мясо, овощи и порезанный кусками лаваш подаются на тарелках для употребления на месте.
Şiş (шиш) - самый обычный шашлык.
2) Pide (пиде)
Плоская лепешка с набросанной сверху всякой всячиной, в минимальном варианте - с мясным фаршем. Как правило, вытянутая в длину. Жарится в печи, перед подачей нарезается полосками. В названиях блюд "пиде" обычно идет в середине или в конце.
Пиде и дюрюм готовятся повсюду, но далеко не везде вы можете получить меню. Типовой вариант - когда начинка (мясо) лежит нарезанная в охлаждаемой витрине. В этом случае вы просто тыкаете пальцем в нужную начинку, и вам по-быстрому готовят еду.
Кебабами и пиде турецкая кухня, разумеется, не исчерпывается. Однако именно эти блюда готовятся и продаются повсеместно, и именно они позволят вам утолить голод за минимальную цену.
О компонентах. Постарайтесь запомнить следующие слова:
Ciğer - печень
Kuzu - баранина
Tavuk - курица
Sığır - говядина
Эти компоненты обычно являются типовыми для дюрюма. В дополнение вы можете встретить следующие два термина: urfa и adana. Это смесь баранины и говядины, но adana - острая, а urfa - нет. Впрочем, острым может оказаться любое блюдо в зависимости от склонностей повара, так что уточняйте этот момент явно в момент заказа.
Наконец, еще один типовой компонент - рис (pilav). Запоминается очень просто: что такое плов, знаете?
Из дешевых напитков можно выделить следующие:
Ayran (айран) - самый натуральный кефир, иногда чуть подсоленный. Подается, как правило, в пластиковых трехсотграммовых (иногда двухсотграммовых) запечатанных стаканах. Есть ВЕЗДЕ (не встречал ни одного заведения, где бы его не оказалось). В жару отлично утоляет жажду.
Чай (çay) - ну, сами в курсе. В приличных (даже дешевых) заведениях обычно подается бесплатно.
О ценах. В уличных заведениях за пределами туристических районов дюрюм стоит 5-10 лир в зависимости от веса мяса (типовые веса - 50, 100 и 150 граммов). Одним таким рулетом вполне можно наесться. Пиде может стоить еще дешевле - от двух-трех лир, типично - 5-7. Стоимость айрана - 1 лира за трехсотграммовый стакан (в магазине - 0,9 лиры), полулитровой бутылки питьевой воды - 0,5 лиры (50 курушей), литровой - 1 лира, полуторалитровой - 1,25 лиры. Стоимость мороженого (а-ля эскимо) - около 2,5 лир за штуку.
В туристических районах (в особенности в Калеичи) стоимость еды подскакивает в два-три раза, в связи с чем питаться там по возможности не следует. Не поленитесь выйти за пределы района и отойти от него на полста метров на параллельную улочку: там уже действуют цены для местных. Персонал, как правило, не говорит ни на каком языке, кроме турецкого, но вполне можно объясняться, просто тыкая пальцем в нарисованное блюдо. На границах Калеичи цены тоже могут быть высокими, но можно найти и места с вполне разумной стоимостью блюд - немного выше, чем в стороне, но не слишком.
В целом, если не шиковать и не питаться в ресторанах для туристов, можно уложиться в достаточно скромную сумму. Так, мне в среднем хватало 20-25 лир в день даже с учетом воды и разных сладостей типа мороженого или крекеров.
Учтите, что напитки в общепите ВСЕГДА (ну, за очень редким исключением типа упомянутого чая) оплачиваются отдельно. Если на экскурсии вас завозят в ресторан на обед, включенный в стоимость экскурсии, за напитки вы все равно станете платить сами. Хорошие гиды об этом предупреждают, а вот плохие - не обязательно. Цены - сумасшедшие даже по российским меркам (типа пяти лир за небольшой стакан сока, 15-20 лир за небольшую бутылку пива), так что лучше прихватить с собой бутылку воды (только не доставайте ее из сумки в ресторане, а то заставят заплатить).
В районе Калеичи место с более-менее разумными ценами и с персоналом, говорящим в том числе по-русски - небольшая улочка под множеством зонтов, развешанных на уровне второго этажа, возле Часовой башни. Я там питался в небольшой забегаловке, называющемся Dürümcü Turan - у владельца русская жена, и он сам довольно неплохо говорит по-русски. Чуть дороже, чем можно найти в окрестностях, но в пределах разумного.
Вообще простейший тест на вшивость заведения - стоимость айрана. Если она равна одной лире, с заведением можно иметь дело. Если выше, стоимость прочих блюд также будет завышена пропорционально. Магазины можно проверять по стоимости полулитровой бутылки воды: в нормальных местах (и в Калеичи, и за его пределами) она всегда равна половине лиры.
Из других блюд, возможно, вам захочется попробовать местную выпечку. Большие батоны хлеба за пол-лиры вы вряд ли станете покупать. Типичной разновидностью местного хлеба является бублик в кунжуте. Также довольно часто попадаются кондитерские магазинчики со свежей выпечкой. Стоимость - от одной лиры за штуку независимо от размера и начинки.
Наконец, фрукты. Разумеется, они там есть и продаются повсюду, однако в туристических районах цены на них сумасшедшие. Если вы готовы искать их за пределами Калеичи, то цены примерно следующие: груши и мандарины - 1-2 лиры за килограмм, сливы - 3 лиры.
Международный код Турции: 90. Чтобы позвонить на турецкий номер из России со стационарного телефона, нужно набрать 810 90 <код_города/оператора> <номер_телефона>. С сотового телефона вместо 810 90 набирается +90. Код города Антальи - 242.
Чтобы позвонить в Россию с сотового телефона, нужно набирать номер телефона, начинающегося с +7 (+7 <код_города/оператора> <телефон>).
Стоимость телефонных звонков в роуминге в Турции невменяемая, но в последнее время у российских телефонных операторов появились опции, позволяющие снизить ее до более-менее разумных размеров. Однако мобильный Интернет в роуминге по-прежнему невероятно дорог. В случае, если вы собираетесь пользоваться чем-то типа Google Maps на своем коммуникаторе, вам одна дорога - в офис местного продавца SIM-карт.
В Турции несть несколько телефонных операторов, но, если верить отзывам, наиболее удобный из них в плане Интернета - Turkcell. Я пользовался именно им. Официальный веб-сайт, где можно смотреть тарифы и цены - http://www.turkcell.com.tr/. Он полностью на турецком, но с помощью Google Chrome и встроенного в него автопереводчика страниц разобраться можно.
Итак, чтобы подключиться, идите в один из офисов подключения Turkcell или магазин сотовой связи, которых в Турции немеряно. Учтите, что для подключения вам потребуется паспорт. Для иностранца наиболее удобный метод - покупка предоплаченных месячных пакетов трафика: 100, 250, 500 Гб и т.п. Представляется, что подавляющему большинству путешественников вполне хватит 100 Гб на две недели (однако не забывайте про милую привычку некоторых приложений сосать с сервера рекламу и обновления при включенной передаче данных). Вот цены: http://www.turkcell.com.tr/bireysel/Sayfalar/internet/cepteninternet/genel.aspx. Продавец оформит вам и SIM-карту, и покупку пакета Интернета (при условии, что вы с ним объяснитесь хоть как-то). Еще один вариант - для активации пакета послать SMS на номер 2222 с кодовым словом YENIхххMB (где ххх - объем в мегабайтах), но его я не проверял.
После установки новой SIM-карты в телефон необходимо настроить подключение по GPRS. В Интернете я находил разные методы, но мне хватило просто создания точки доступа, в которой в полях APN и Server я указал слово "internet". 3G у меня при этом не включился ни разу, но даже стандартного GPRS мне вполне хватало.
На всякий случай приведу наиболее подробное описание параметров, найденное мной в Интернете:
В телефоне открыть меню Settings → Wireless & networks → Mobile networks → Access Point Names → New APN; Название: (по вашему выбору); APN: internet; MCC: 286; MNC: 01; APN type: default, DNS1: 212.252.234.168, DNS2: 212.252.234.168.
SIM-карта и пакет в 250 Гб трафика обошлись мне в 53 лиры, т.е. примерно в 800 с небольшим рублей. На телефонном счету при этом осталось 5 лир.
Не знаю, баг это, фича или просто продавец что-то не так настроил, но все время, когда я пользовался мобильным Интернетом, система постоянно бомбардировала меня всплывающими сообщениями о том, сколько трафика я потратил и сколько еще осталось. Поскольку турецкого я не знаю, как отключить их, я так и не понял. Ну, про постоянные рекламные SMS я просто молчу.
Звонок в Россию в таких условиях обходится в 2,6 лиры в минуту. Входящие бесплатно (звонящий из России, разумеется, платит по международный тарифам, но со стационарного телефона это не так дорого). Кроме того, местный номер помогает при общении с некоторыми туристическими конторами. Так, мне дважды звонили и сообщали о коррекции времени отправления экскурсии.
Впрочем, если вам жалко тратить такие деньги на Интернет только для доступа к Гуглокарте, есть и другой вариант – оффлайновый навигатор в вашем смартфоне. Я пользовался MapFactor GPS Navigation Maps – вполне адекватно ведет себя даже в бесплатном варианте.
Типовая бюджетная гостиница представляет собой относительно небольшой (2-3 этажа, десяток-полтора комнат) частный дом в районе Калеичи эквивалентом в 2-3 звезды. Цены за ночь - от тридцати евро за комнату на одного. Можно найти и дешевле, но расположение и качество таких отелей вызывает вопросы. Разумеется, есть в Анталье в огромном количестве и современные многоэтажные гостиницы на 3-4-5 звезд, но они, как правило, находятся довольно далеко от центра города. Если ваша цель - просто купаться в море в течение всего отпуска, вам они вполне могут подойти (особенно если найти гостиницу с собственным пляжем), но мы ведь условились, что наша цель - не купание, нэ?
Готовясь к поездке, следует держать в уме несколько следующих пунктов.
1) Лестницы. В типовой малозвездочной гостинице в центре города - высокие этажи, крутые спиральные лестницы и отсутствие лифтов. Если это вам по какой-то причине не подходит, ищите современные гостиницы.
2) Кондиционирование воздуха. Актуально круглый год. Летом вам наверняка захочется спастись от тридцатиградусной жары. В более прохладные сезоны следует помнить, что центрального и вообще отопления в комнатах нет, рамы одинарные, без теплоизоляции (а иногда и с ба-альшими щелями), так что без кондиционера, поставленного на обогрев, вы можете запросто замерзнуть ночью.
Сверх того - не забудьте дома тапочки для номера: полы могут оказаться покрытыми керамической плиткой при полном отсутствии ковриков.
3) Водопровод. Типичная для южных стран система: холодная вода закачивается в баки на крыше, откуда самотеком подается в санузлы. Горячая вода - та же холодная, нагретая в нагревателе, из-за чего из горячего крана может довольно долго течь холодная вода. Кроме того, в старых зданиях комната санузла может быть очень тесной, а душ представляет собой шланг в стене и дырку стока в полу (и, да-да, пол покрыт все той же ледяной керамической плиткой).
4) Завтрак. Как правило, включен в стоимость номера и подается по системе "буфет" (т.е. шведский стол), однако это следует уточнять заранее. По системе "все включено" малые отели не работают (или мне не попадались), так что обед и ужин за ваш счет на стороне.
5) WiFi. Предлагается бесплатно достаточно часто. Однако в старых зданиях не только в Турции, но и в других странах (типа Чехии) точка доступа обычно находится на первом этаже, и при более-менее толстых стенах до номеров просто не достает. Сверх того администрируется он абы как, приходящими специалистами, причем работающими не на провайдера (который запросто может оказаться в Стамбуле), а фрилансерами. Качество настройки – соответствующее. Так, в моем отеле в 2013-м WiFi почти не пробивался в номера третьего этажа, и к 2015-му хозяин докупил дополнительную точку доступа. Только вот настроить ее толком ее не сумели, просто воткнули кабелем в старую, и обе точки, старая и новая, сорев-новались, кто быстрее выдаст клиенту IP-адрес. Если выигрывал старый Huawei HG552e, адрес оказывался верным, и доступ в Интернет был. Если побеждала молодость в лице Cisco WAP300N, то адрес оказывался из другой подсети, и с ним доступа не было уже никуда. Лечилось с помощью ipconfig /release и /renew. Проблема элементарна, и когда я осознал ее наличие, мне потребовалось минуты две на диагностику и еще примерно три – на подбор администраторских паролей к обеим точкам доступа (дефолтовые, да-да). Оставил я хозяину записку на английском для приходящего... хм, специалиста, но что-то оптимизма мне ситуация не внушает. Я бы и сам поправил за полминуты, но в случае чего объяснение с хозяином при помощи его скудного английского лексикона не показалось мне привлекательной перспективой.
6) Бассейн. Если вы страстно любите купаться и надеетесь на море... Хм. Об этом поговорим чуть ниже, а здесь замечу только, что в этом случае стоит обратить внимание, есть ли в отеле бассейн и какого качества.
В принципе, никто не заставляет вас селиться именно в Калеичи в типичном старом отеле. В Анталье и Ларе около четырех тысяч гостиниц, и под свои вкусы вы обязательно что-нибудь найдете. Однако атмосфера старого турецкого дома, увитого виноградными лозами (с которых владелец может прямо на ваших глазах собирать созревший виноград) - она стоит того, чтобы остановиться именно здесь. В сущности, единственный недостаток такого проживания - за едой придется топать ногами за пределы Калеичи минут десять.
И еще одно. Как я уже упоминал выше, первая молитва - в шесть утра. Вопли, несущиеся из динамиков на минаретах, разбудят даже мертвого, и, повторяю, никакие беруши вам не помогут. В центре города нет никаких шансов подобрать гостиницу, достаточно далекую от мечетей, и если это для вас существенно, ищите по карте гостиницу, ближайшая мечеть от которой находится хотя бы за полкилометра.
Самое интересное для любого путешественника - местные достопримечательности. Но прежде чем мы ими займемся, предупреждаю: ориентироваться на местности весьма сложно, поскольку таблички с названиями улиц встречаются только на перекрестках, и то не всегда. Номера домов найти тоже нетривиально. Наконец, планировка города страшно далека от классической прямоугольной. Собственно, единственно надежный способ найти дорогу - с помощью GPS-навигатора того или иного вида. Именно поэтому мобильный Интернет и GPS здесь так актуальны.
Анталья – красивый, очень чистый и очень ухоженный современный город. По нему просто интересно гулять и смотреть по сторонам, особенно в центре. Однако чтобы гуляние было адресным, коротко обрисую анатомию города.
1) Старый центр
Итак, географическим и историческим центром Антальи является Калеичи (Kaleiçi), Старый город. Это относительно небольшой (с километр в диаметре) прибрежный район, где сосредоточена основная масса исторических двух- и трехэтажных зданий характерной архитектуры с выступающим верхним этажом. Здесь узенькие улочки, масса дорогущих ресторанов и сувенирных лавок, куча гостиниц, много туристических фирм и... все, в общем-то. Улочки довольно запутанные, но в силу небольших размеров заблудиться здесь сложно. Если вы живете в одной из местных гостиниц, то очень быстро научитесь ориентироваться.
С северо-запада Калеичи ограничен Старой гаванью (marina), откуда отправляются вдоль побережья круизные суда и катера, как замаскированные под старые корабли, так и вполне современного вида. Эта гавань на карте имеет весьма характерные очертания и является превосходным ориентиром. В отличие от многих других известных мне гаваней, марина Антальи довольно своеобразна. Билетных касс вы здесь не найдете. Вместо того вам придется самостоятельно договариваться с владельцем судна о прогулке. Цена? Ну, однажды меня поймал за рукав местный парень и показал что-то типа таблички с ценами. Двухчасовая прогулка значилась как 70 евро, но парень вроде как объяснял, что нужно читать не "евро", а "лира". Другой способ попасть на судно - купить в турфирме морской круиз. С восточной стороны горловины бухты есть микроскопический частный пляж: летом вход 15 лир без ограничений по времени, зимой бесплатно, работает до семи вечера, вход через ресторан с названием Mermerli Restaurant на втором ярусе улиц (если считать первым уровень причалов.
Марину и Калеичи вы можете увидеть с самолета, если сидите у окна по левому борту. При заходе на посадку самолеты делают круг над городом, причем пересекают границу между сушей и морем чуть к западу от марины на небольшой высоте. С суши хороший вид на марину открывается с выступа обрыва над восточной оконечностью бухты (в районе 2014 г. там построили оригинальную смотровую площадку с полом и стенками из толстенного стекла), а также из небольшого парка у подножия конного памятника первому султану сельджуков немного к западу от Калеичи. Из этого же парка хорошо видна глубокая карстовая пещера в обрыве рядом с мариной. Самое то место, чтобы укрываться пиратам в засаде.
На западном берегу гавани можно найти музей игрушек. Обнаружил его я слишком поздно и за содержимое ничего не скажу, исследуйте сами. Часы работы: с 9:30 до 18:30, перерыв с 12:30 до 13:30.
Поднявшись от гавани по узким улочкам вверх, вдоль Калеичи, вы неизбежно уткнетесь в еще один ориентир: Часовую башню, стоящую на границе Калеичи и более современных районов. Неподалеку от Часовой башни (к западу) находится минарет Ййивли (Yivli), или минарет Флейты - этакая башня, составленная из четырех сросшихся колонн. Здесь же, у Часовой башни, проходит линия исторического трамвая, а к востоку и затем к югу уходит живописная улица (скорее, бульвар) Ататюрка, ограничивающая Калеичи с севера и востока (не путайте с бульваром Ататюрка далеко на западе городе). На этой улице находится местная достопримечательность - врата Адриана (Hadrian Gates), построенные во времена оно в честь визита этого императора. Если вам нужно представить себе их точное местонахождение, то прямо в них упирается улица Recep Peker Cd (Caddesi). Место является весьма популярным как среди туристов, так и среди местных: по другую сторону улицы Ататюрка несколько зданий с магазинами и офисами, и, в числе прочего, с офисом банка, где можно поменять валюту. Если вы отправитесь от врат по Recep Peker, то метров через пятьдесят на правой стороне найдете продуктовый универмаг (мороженое, конфеты, печенье и т.п.)
Наконец, с южного угла Калеичи ограничивается небольшим, но довольно живописным и приятным парком. На их стыке, у самого моря, стоит еще одна местная достопримечательность - башня Хыдырлык (Hıdırlık Kulesi).
Внутри Калеичи есть еще две достопримечательности. Первая - Сломанный минарет (Kesik minare): действительно древний минарет с обломанной вершиной (с традиционным балкончиком по периметру, но без конусовидной крыши). На карте он не отмечен, но если вы пойдете через район по улочке, начинающейся от врат Адриана, то упретесь в него примерно в 2/3 пути до моря. При блужданиях по Калеичи минарет служит неплохим ориентиром. Еще к нему ездят свадьбы: в один из дней я видел на его фоне фотографирующихся молодоженов.
Вторая достопримечательность - музей Калеичи (Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi). По той же улочке от врат Адриана, третий поворот влево (музей есть на карте). Заведение небольшое, представляет из себя экспозицию древнетурецкого дома, а также имеет на территории бывший православный храм, ныне не действующий. В храме также расположены несколько экспозиций - керамика, подборка фотографий и фигурок, описывающих древние турецкие профессии (водоноша, парикмахер, странствующий жестянщик и т.п.) Не пропустите в храме подъем на второй этаж (снаружи, по чугунной спиральной лестнице, возле одного из входов). Вот официальный сайт музея: http://www.kaleicimuzesi.com. Билет стоит 3 лиры, работает музей с 9 до 18, перерыв с 12 до 13, выходной среда. Специально в него рваться незачем, но если окажетесь в Калеичи, посетите обязательно.
Блуждая по Калеичи, будьте предельно аккуратны и всегда заглядывайте за угол, прежде чем выйти на крохотный перекресток. Улочки узкие, но машины и мини-автобусы по району рассекают постоянно, причем на приличных скоростях. С учетом того, что мини-бас заполняет такую улочку практически от края до края, уворачиваться от него сложно. В общем, take care, как говорят в таких случая американцы.
В описанной зоне сосредоточено процентов примерно 90 туристических достопримечательностей Антальи. Помимо описанного, прямо перед Часовой башней начинается улица Kazim Ozalp, уходящая перпендикулярно от моря. На ней расположена масса самых разных магазинов, а также несколько независимых обменников валюты с нормальным курсом. К западу от Часовой башни находится несколько небольших парков и площадь с фонтанами, подсвеченными вечерами (ничего особенного, но если окажетесь неподалеку в темное время, загляните). Далее к западу уходит улица Konyaalti, вдоль которой на побережье расположена масса ресторанов. Рекомендую прогуляться там вдоль моря, просто чтобы насладиться местной природой, морем и вообще атмосферой. Идите прямо через террасы ресторанов, никто и слова не скажет.
Наконец, если вы сядете здесь на исторический трамвай, идущий по Konyaalty к западу, или просто прогуляетесь по этой улице километра полтора до его конечной, на конечной трамвая вы окажетесь у музея Антальи. Это отличный и довольно большой археологический музей с массой разнообразных артефактов древности, а также греческого и римского периода: статуи, саркофаги, монеты, кувшины и т.п. (по большей части добытые в Перге). Современность представлена 19-м и началом 20 века: сабли, ружья, национальные костюмы и т.п. Есть также кинозал, где можно посидеть на стульях и расслабиться, а также типа-игра "12 подвигов Геракла": сундук с большим тач-скрином на верхней поверхности, на котором демонстрируются а-ля греческие картинки и описания означенных подвигов. Панель интерактивна: можно пальцем подвигать разные фигурки, пострелять за Геракла (?) из лука и так далее. Надписи в музее - на турецком и английском, фотографировать разрешено (без вспышки, разумеется).
Музей настоятельно рекомендуется к посещению. Официальный сайт: http://www.antalyamuzesi.gov.tr/en. Часы работы, как утверждается на сайте, с 9:00 to 19:30 с апреля по октябрь, выходной понедельник. Однако в реальности у входа в музей написано, что открыт он с 9 до 19 (с 8 до 17 зимой) без выходных, и я был там именно в понедельник. Вход 15 лир, аудиогид (есть русский язык) - еще 15. Рядом с музеем - сувенирный магазин с фиксированными (и весьма высокими) ценами, но с неплохим а-ля античным ассортиментом. С сумками в музей не пускают, но их можно оставить в автоматической бесплатной камере хранения. Во внутреннем дворе музея рядом с магазином, куда можно попасть бесплатно, выставлены обломки античного антиквариата, а также гуляют фазаны. При мне они отгоняли от миски с кормом небольшого белого петуха, горестно даже не квохтавшего, а приглушенно пищащего от такой несправедливости (ему же персонально поставили!)
К северу от Калеичи начинаются обычные жилые районы без особых достопримечательностей. Однако если вы пройдете от Часовой башни по оживленной торговой улочке с номерным названием и новым трамваем к северу с полкилометра, то по правую руку увидите многоэтажное здание, понизу разрисованное цветными квадратами. Это торговый центр MarkAntalya. Упоминаю его потому, что здесь есть несколько интересных точек. Первая – супермаркет MMMiGROS на минус втором уровне (с минус первого уровня не по эскалатору на стоянку уровнем ниже, а по другому эскалатору дальше). Там можно затариться фруктами, а также купить переходники на евророзетку, если они вам зачем-то нужны. Вторая – магазин Pasabahce Magazalari на втором уровне. В нем продаются посуда, сувениры и украшения, сделанные из стекла, фарфора, керамики, а также дерева и металла. Цены не слишком высокие, при этом от разнообразия захватывает дух. Я болтался по нему минут сорок, просто рассматривая содержимое, как в музее, не в силах оторваться (что для меня чрезвычайно нехарактерно). Так что если вам нужны действительно качественные сувениры, вам сюда. На третьем уровне есть магазин электротехники и электроники Tekno (очень полезен, если требуется срочно купить новые наушники или мышку взамен внезапно вышедших из строя, а заодно обзавестись пылесосом, кофемолкой или гнутым телевизором). Наконец, на четвертом уровне куча заведений общепита на все вкусы (только японской кухни нет, увы) и с вполне конкурентными ценами.
К востоку от Калеичи тоже ничего особенно интересного нет, а после жилого района и нескольких отелей там начинается Лара, о которой ниже.
2) Мечети и минареты
Про мечети могу сказать только одно: если вы видели одну, вы видели их все, по крайней мере, в Анталье. Вариации внешнего вида минимальны. Как я уже упоминал, внутрь попасть почти нереально, да и делать там, в общем, нечего. Поэтому специально охотиться за мечетями, в том числе упоминаемыми в разных путеводителях, смысла нет никакого. Они сами обязательно попадутся вам по пути в процессе исследования города.
3) Пляжи
Сядьте поудобнее и внимательно прочитайте следующую фразу.
Итак, в Анталье пляжей нет.
...выбрались из-под стола? Хорошо. Теперь уточняем детали.
Море у Антальи великолепное: спокойное и такое прозрачное, что дно отлично видно на глубине нескольких метров. Однако, вопреки широко распространенному убеждению, берег в районе Антальи и Лары отнюдь не является одним сплошным безмятежным пляжем. Наоборот, на протяжении десятка километров, от пляжа Konyaalti до пляжа Лары, это сплошной крутой скалистый обрыв высотой тридцать метров, т.е. десятиэтажный дом (замерено альтиметром в моих часах). Отели, стоящие над этим обрывом в западной части Лары, зачастую имеют спуск к воде и что-то типа пирсов и сходен, которые можно использовать для купания. Также, гуляя вдоль берега Лары, я натолкнулся на один общественный спуск к воде: несколько крутых лестничных пролетов и стальная вертикальная лесенка в море с одного из валунов внизу. Однако дно в этих местах представляет собой сплошное нагромождение грубых булдыганов, о которые можно запросто отбить и ободрать ноги, и чтобы там купаться, нужно быть мазохистом (или до крайности любить это дело).
На самом деле в Анталье два публичных пляжа, и ни один из них не находится близко к центру и Калеичи.
Первый - пляж Konyaalti. Начинается он километрах в двух с небольшим к западу от Калеичи. Самый простой способ туда добраться - сесть на исторический трамвай и доехать до конца, после чего пешком спуститься к морю по серпантину (по прямой недалеко, но за счет извивов серпантина путь составляет около километра). Другой вариант - сесть на автобус KL08, сойти с него где-нибудь на бульваре Ататюрка и пройти двести метров до моря.
Это пляж мне крайне не понравился. По крайней мере, в его восточной (ближней к Калеичи) части он является галечным. Галька, даже окатанная морем, режет ноги, ходить по ней крайне неудобно. Кое-где по ней проложены дощатые мостки, но влезать в море и вылезать из него все равно придется босиком по камням. Кроме того, шезлонги здесь платные (5 лир), а переодеться в кабинке за пляжем (обычно совмещенной с платными туалетами) стоит 1 лиру. Вроде бы дальше к западу с дороги можно разглядеть песчаные участки, но за это не поручусь.
Второй пляж - пляж Лары. Находится он километрах в восьми-десяти к востоку от Калеичи. На карте в этом месте виден большой зеленый треугольник (нет, это не пляж, а огороженная территория, для праздношатающихся не доступная). Пляж начинается чуть к востоку от этого места. Самый простой способ туда попасть: сесть на KL08 и выйти на конечной - как раз в этом месте начинается публичная часть пляжа.
Этот пляж мне понравился куда больше Konyaalti. Он песчаный. Лежаки, а также капитальные кабинки для переодевания и туалеты здесь бесплатные (хотя никто не гарантирует, что лежак вам достанется, пусть даже со сломанным изголовьем). Пляж тянется далеко к востоку, но там я не был. Кажется, дальше он в значительной степени оккупирован отелями. Прибой выбрасывает здесь на берег множество мелких белых ракушек, которые можно собирать в качестве сувениров. Если повезет, можно даже наткнуться на древний, обкатанный волнами глиняный черепок – а вдруг он тысячелетней давности?
4) Лара (Lara)
Этот район Антальи начинается на побережье примерно в полутора километрах к востоку от Калеичи. Он представляет из себя многокилометровую вытянутую вдоль моря область, где ближайшие к морю улицы сплошь застроены отелями. Она четко делится на две части: к востоку от описанного выше зеленого треугольника, где есть пляж, и к западу от него, где сплошной обрыв. Если вы хотите поселиться в Ларе ради купания, обращайте особое внимание, в каком именно районе расположен отель. Иначе может оказаться, что до пляжа вам придется ездить на автобусе.
Сама по себе Лара особого интереса не представляет. Однако для любознательного туриста интересно хотя бы раз прогуляться через нее от Калеичи к востоку по улице Lara Caddesi, идущей вдоль морского обрыва. По дороге вам неоднократно попадутся небольшие разнообразные парки и живописные выходы к морю. В частности, место, обозначенное на карте как Mehmet Manoglu Parki, представляет из себя изумительный парк с несколькими прудами с проточной водой, в которой водятся живые черепашки. Они выбираются на камни, чтобы погреться, так что их заметить несложно. Возле отеля Dedeman в самом начале улицы Lara Cd есть даже аквапарк (в октябре, когда я проходил мимо, был закрыт несмотря на жаркую погоду). Обратно из Лары в Калеичи можно вернуться на автобусе KL08, который ходит по параллельным проспектам метрах в ста к северу от Lara Cd.
Помимо живописной береговой линии, есть в Ларе еще одна достопримечательность, к которой за нехилые бабки возят туристов и куда имеет смысл добраться самостоятельно, пешком (для особо упорных) или на все том же автобусе KL09 (09, 10) для всех остальных. Называется оно "Нижний водопад Дюден". Это реальный водопад, образованный рекой, впадающей в этом месте в море. Основной большой водопад находится в месте, обозначенном на карте как Düden Kıyı Şelalesi ("Прибрежный водопад Дюден" в переводе). За ним можно наблюдать как с берега, который в этом месте чуть изгибается, так и с моря с многочисленных прогулочных судов. Зрелище достаточно впечатляющее. Туристов сюда возят автобусами, метрах к пятидесяти от смотровой площадки расположена автобусная станция (и бесплатный туалет, кстати, скромно прячущийся на заднем плане).
Примерно в полукилометре к западу от основного водопада, в месте, обозначенном как Falez Parki 1 (Парк на утесе №1), расположен еще один небольшой каскад - видимо, образованный подземным речным рукавом или намеренно отведенным каналом, уходящим в сторону от основного русла. Он начинается на небольшом, метров десять, обрыве, потом немного течет по горизонтальной поверхности и, наконец, обрывается в море. Оформлено это тоже весьма красиво, но если вас привезли на автобусе, сюда точно не приведут. Правда, в декабре 2015 г. все оформление оставалось на месте, но вода отсутствовала как класс. Выключают этот каскад, что ли, на зиму?
Чтобы добраться до водопада Дюден, просто сойдите с автобуса KL08 (09, 10) на бульваре Barinaklar возле перекрестка с улицей 2070 Sokak или где-нибудь в том же районе. Если пешком, то он находится примерно в 7,5 км по прямой от Калеичи (если следовать изгибам берега – немного дальше). Также вы можете увидеть его с самолета, заходящего на посадку (нужно сидеть у окна по левому борту). Делая круг над городом, самолет пролетает над морем, возвращаясь на сушу в аккурат над водопадом на высоте метров пятьдесят от его верхней кромки. Правда, водопад оказывается почти точно под брюхом самолета и виден только вскользь и краешком.
Еще в Анталье на той же речке есть верхний водопад Дюден, но он расположен в тринадцати километрах к северу от нижнего, и искать его я поленился.
5) Аквариум Антальи (Antalya Aquarium)
Аквариум (точнее, океанариум, как я буду его называть в дальнейшем) Антальи - весьма достойное заведение в ряду себе подобных. Реклама хвастливо утверждает, что это самый большой туннельный (т.е. посетители ходят в прозрачных туннелях) океанариум в мире. Очень сомнительно - и в Шанхае, и в Гонконге видел я океанариумы ничуть не меньше, а то и больше размерами. Но даже если мы это заявление проигнорируем, место все равно примечательное.
Состоит океанариум из нескольких частей: собственно рыбы, Снежный мир (Snow World) и Fear Trophy. В снежный мир я соваться не стал (у меня маячило возвращение в свой собственный снежный мир - в екатеринбургскую позднюю осень), к змеям и ящерицам, демонстрируемым в Fear Trophy, я равнодушен, так что денег на расширенный билет я просто пожалел. А вот рыбную часть опишу подробно.
Состоит океанариум из двух основных секций: аквариумной и подводной. В первой расположена масса аквариумов с самыми разными рыбами, среди которых можно особо выделить емкости с небольшими акулами, осетрами и муренами. В отличие от прочих садков с муренами, которые я видел раньше, здесь их жилище оформлено в виде большой ярко освещенной стеклянной трубы, установленной вертикально. По центру трубы расположены разнообразные трубчатые конструкции, в которых прячутся мурены. Такая конструкция позволяет рассмотреть мурен во всех подробностях.
Подводная часть - коридоры со стеклянным потолком, идущие под огромным баком с акулами, скатами, какими-то крупными рыбами и аналогичной живностью. Зрелище весьма впечатляющее. Если вы неравнодушны к подводному миру, заглянуть сюда определенно стоит. Вроде бы в двенадцать часов дня там проводится еще и публичное кормление акул. В целом на осмотр океанариума следует запланировать не менее двух часов.
Маленький штрих: пара мелких аквариумов с золотыми рыбками стоит даже на полочках в местном туалете.
Фотографировать, кстати, можно, но без вспышки (она пугает рыб). Объявления с просьбой выключить вспышку постоянно звучат в океанариуме на нескольких языках, но на русском почему-то раза в три чаще, чем на немецком и английском. Впрочем, неудивительно: дебилов, фотографирующихся со вспышкой на фоне аквариумов, я видел там исключительно русских. Почему дебилов? Даже не потому, что они вредят рыбам вопреки настойчивым просьбам, а потому, что все равно задний план в таких условиях толком не выйдет. И правила нарушили, и нужного результата не достигли - как таких людей еще называть?
Официальный сайт океанариума - http://www.antalyaaquarium.com/. Часы работы летом: 10:00-22:00 (пятница и суббота до 23:00), без выходных, вход прекращается за час до закрытия. Зимой аквариум закрывается на два часа раньше. Стоимость билета: только аквариум - $35 / 70 лир, все три экспозиции - $70 / 140 лир. Покупают билет наверху, после подъема по спиральной рампе, возле входа в рыбную экспозицию. Физически расположен океанариум возле шоссе D400 в том месте, где оно вплотную приближается к побережью, однако с пляжа до него добраться нетривиально (отделяющее его шоссе посредине разделено противопешеходным забором, и перебраться через него можно лишь в некоторых местах). Рядом находится остановка автобусов 05 и 34, но, вероятно, проще всего на том же KL08 доехать до транспортного кольца на пересечении бульвара Ататюрка и шоссе D400 и немного пройти пешком в сторону моря. Или просто дойти пешком из центра: расстояние от центра Калеичи по прямой - четыре километра, с учетом неизбежных крюков – пять. Ну, или пешком от западной конечной исторического трамвая - расстояние километра два.
Да, океанариум не следует путать с дельфинариумом (Миром дельфинов). Последний - отдельное заведение где-то совсем в другом месте.
И еще. Чуть к северу от океанариума, возле пересечения бульвара Ататюрка и D400, расположен парк развлечений Aktur Lunapark с парой колес обозрения, в темноте переливающихся огнями. Я видел его только издалека, внутрь не совался, но вы, вполне возможно, захотите совместить визит в океанариум с посещением этого парка. Автобусная остановка - неподалеку от парка.
Турция - одна большая археологическая помойка. Поскольку и греки, и римляне присутствовали здесь в больших количествах и в течение продолжительного времени, буквально нельзя копнуть землю, чтобы не упереться лопатой в обломок древней статуи или колонны. Подавляющее большинство потенциальных археологических сайтов даже не вскрыты, более-менее разработано, по оценкам, не более 5%.
Однако того, что все-таки раскопано, хватит по крайней мере на два-три дня экскурсий. Обычно руины древних городов посещают по нескольку штук за раз, и о нескольких таких экскурсиях я расскажу ниже.
Перед описанием конкретных мест - несколько общих комментариев.
Купить экскурсии можно в турфирмах по всему Калеичи. Некоторые - на самом деле фирмы, некоторые - просто агенты. Избегайте покупать туры у агентов без постоянных офисов: дело может кончиться тем, что утром вы явитесь в назначенное место и никого не дождетесь.
Впрочем, если вы явились в назначенное время, а там никогошеньки, не спешите хвататься за сердце и бежать в полицию. Опоздание на 10-15 минут здесь в порядке вещей (точно являются лишь иностранцы), и если экскурсия назначена на 8 утра, есть хорошие шансы, что отправитесь вы не раньше полдевятого. Не волнуйтесь, не мечитесь и вообще проявите здоровую меланхоличность. Восток - дело тонкое, ну вот не принято здесь спешить...
Экскурсии, как правило, занимают полный день. Иногда вас могут накормить обедом, иногда ужином, включенными в стоимость экскурсии. Но еще раз повторяю предупреждение: напитки в таких случаях НИКОГДА не включаются в оплаченную стоимость, и если только вы не боитесь отдать лишних два-три десятка лир, лучше прихватите с собой собственную воду (с учетом местной жары - не менее литра на человека).
Оказавшись на археологическом сайте, не зацикливайтесь на ближайшей видимой руине. Зачастую по грунтовым тропкам можно отойти довольно далеко, иногда на несколько километров. Поскольку средний турист - существо ленивое, глупое и нелюбопытное, основная их масса толпится в пределах двух минут ходьбы от автобусной площадки, в районе сувенирных киосков. Отойдя подальше, вы получаете реальный шанс насладиться руинами и природой в тишине и покое.
Наконец, находясь в автобусах, ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ. Из Турции постоянно доносятся сообщения о том, что в автокатастрофе в очередной раз пострадали туристы. Кроме того, Турция - гористая местность, и многие небольшие горные дороги-серпантины, идущие по крутым обрывистым склонам, не имеют вообще никакого ограждения и даже предупреждающих знаков. В таких условиях ремень безопасности может реально спасти вашу жизнь.
И еще. В конце экскурсии шоферу принято давать на чай. Сколько - фиг знает. Я пару раз дал пятерку, проведя ее по категории транспортных расходов, пару раз не дал ничего. На ваше усмотрение, в общем.
Теперь о некоторых экскурсиях.
1) Перге-Сиде-Аспендос
Ориентировочная цена: 130-140 лир. Отправление: в 8 утра. Возвращение: в 5-6 вечера. Интересность: высокая.
Perge (Перге) - это развалины древнего города, откуда происходит большая часть античных артефактов музея Антальи. Выглядит это как куча колонн, лежачих и стоячих, плюс несколько полусохранившихся зданий, включая бани. Стоимость билета при самостоятельном посещении - 15 лир, открыт с 8:00 до 19:30. Какое-то время гид рассказывает сказки, потом отпускает группу охотиться за фотографиями. У входа - мини-рынок с не слишком дорогими сувенирами, в частности с каменными фигурками.
Side (Сиде) - не столько археологический сайт, сколько оживленное курортное местечко, возникшее вокруг древней гавани-марины. Процентов на 99 состоит из отелей и туристических магазинов, также поблизости есть пляж.
Из руин здесь есть очень неплохо сохранившийся амфитеатр. Он обнесен решеткой, вход на территорию в стоимость экскурсии не включен и стоит 10 лир (открыто с 9:00 до 18:45). Однако времени на его посещение нет. Пробежаться пару кругов по туристической части, да и все.
Aspendos (Аспендос) - отлично сохранившийся древний цирк/амфитеатр. В его окрестностях - куча руин, включая остатки древнего акведука. Именно здесь можно отойти подальше от цирка, чтоб в первозданной тишине и одиночестве посмотреть на развалины других зданий на холмах. Самостоятельный вход - 15 лир, открыто с 8:00 до 19:30.
Наша экскурсия на обратном пути остановилась возле хлопкового поля - здесь я впервые в жизни увидел, как растет и созревает натуральный хлопок.
2) Кекова-Мира-Демре
Ориентировочная цена: 130-140 лир. Отправление: в семь утра. Возвращение: в семь вечера. Интересность: низкая.
Это очень долгий тур, большая часть времени которого проводится в дороге.
Demre (Демре) - бухта и курортное место. Когда-то здесь был город, но потом в результате землетрясений почва опустилась, и часть прибрежных руин оказалась под водой. Их показывают с прогулочных судов, в дно которых вделаны стекла (нифига не разобрать, кроме камней и мелкой рыбешки). В целом это не столько осмотр руин, сколько плаванье на кораблике. После того, как вас провезут по периметру бухты, судно на полчаса остановится у дальнего берега, и вы получите возможность искупаться (в плоскую низкую корму судна встроены лесенки, чтобы спускаться в воду). Захватите с собой купальник и полотенце, если хотите поплавать; кабинка для переодевания есть на борту.
По ходу дела вас могут завезти в магазин каменных (оникс, мрамор) изделий с чудовищными ценами - от 25 баксов за маленькую фигурку. Впрочем, крупицу знания можно обнаружить и здесь: снаружи магазина выставлены камнерезные станки с каменными заготовками разной степени обработанности.
Кекова (Kekova) - обычный городок с единственной достопримечательностью: античной церковью святого Николая Чудотворца (ага, того самого Санта Клауса), родившегося и усиленно творившего добро детям в этих самых окрестностях. Церковь - очередная руина с остатками фресок и саркофагом якобы св. Николая, в боку которого проделана большая дыра. Место кишит русскими экскурсиями с кучей долбанутых на всю голову девиц в возрасте от двадцати до сорока лет, сующихся в типа православный храм в кокетливых платочках, зато в мини-шортах и юбках и майках с декольте до пупа. Так и хочется посоветовать им, как в известном анекдоте, либо штаны надеть, либо крестик снять. Особо одаренные занимаются черномагическими ритуалами: прикладывают свечечки и иконочки к пластиковой перегородке, отделяющей саркофаг Деда Мороза от публики, чтобы заразить их чудотворным местным духом. Как я подслушал одного из русскоговорящих гидов (не нашей группы), до установки этой перегородки маразм доходил до того, что горе-паломники жгли свечки в дыре саркофага. Еще раз: это руина, не действующая церковь.
Впрочем, местные альтернативно одаренным туристам только рады. Площадь перед руиной окружена кучей магазинов, по-русски зазывающих прикупить себе икону-другую. В сувенирном магазинчике на территории руины тоже выставлены ряды штампованных из пластмассы иконок, полностью идентичных (с приложением сертификата) какой-то там натуральной иконе (всего-то 25 баксов за кусок серебристого пластика).
Церковь, хотя и перекрыта со всех сторон защитными навесами, таки интересна символикой на сохранившихся фресках. Она натурально картежная. Как я подслушал у другого русскоговорящего гида, изначально эти была именно церковная символика: червы - сердце Иисуса, пики - пика, которой его проткнули на кресте, трефы - собственно крест, а бубна - шляпки гвоздей, которыми его прибивали к кресту (в те времена шляпки были не круглыми, а ромбовидными). Однако в средневековье какие-то рыцарские ордена в пику церкви поместили эти символы на игральные карты, и с тех пор церковь активно запрещает в эти карты играть (не из-за азарта, как утверждается сегодня, а именно из-за символики).
Забавная деталь. В одном месте висит плакат на нескольких языках, объясняющий, что резчик не знал старославянского церковного языка, а потому вырезал надпись на одном из саркофагов с грубыми ошибками. Русский вариант этого пояснения тоже содержит массу грубых ошибок. Традиция-с...
Если решите приехать сюда самостоятельно, билет стоит 15 лир, аудиогид - еще 10.
Myra (Мира) - единственное интересное место в этой экскурсии. Это тоже археологический сайт: неплохо сохранившийся амфитеатр и помещения в скалах. Опять крутые полуразрушенные ступеньки, по которым реально страшно спускаться (подниматься вполне нормально), но есть боковая полуразрушенная лестница, более безопасная. Открыто место с 9:00 до 19:00, билет стоит 15 лир.
3) Pamukkale (Памуккале) / Хиераполис (Hierapolis)
Ориентировочная цена: 140-150 лир. Отправление: в семь утра. Возвращение: в десять вечера. Интересность: высокая.
Памуккале - нынешнее название старого города Хиераполиса. Место чрезвычайно интересно сразу двумя вещами: лаймовыми террасами и остатками собственно древнего города.
Обнесенная изгородью территория Памуккале огромна - по крайней мере километр с востока на запад и три километра с севера на юг. В пределах территории находятся хорошо сохранившийся амфитеатр в холмах, некоторое количество колоннад и древних дорог, а также северный некрополис с огромным количеством гробниц, надгробий и саркофагов, установленных там в течение нескольких столетий. Главный вход - на юге (там крытая автобусная площадка с магазинами), на север ведут как древние грунтовые тропинки (через руины), так и современная мощеная дорога (чуть поодаль).
Сердцем Хиераполиса (неподалеку от южного входа) является место, где когда-то располагался бассейн Клеопатры. Здесь из земли выходят теплые источники, которые и наполняли когда-то этот бассейн, а также сформировали лаймовые каскады. Сейчас здесь тоже бассейн, хотя и новый. Он частный, поэтому вход туда стоит отдельных денег (32 лиры билет в водичку, 5 лир - шкафчик для вещей), не включенных в стоимость экскурсии. Бассейн узкий и извилистый, забит толпой народа, поэтому лезть туда я не рекомендую.
Чуть поодаль от бассейна, за музеем Хиераполиса (закрыт по понедельникам) расположен знаменитый каскад лаймовых террас. Лайм ( limestone) - это кристаллическая, снежно-белого цвета форма карбоната кальция, конденсирующаяся из протекающей здесь воды. За тысячелетия бьющие из земли и стекающие по склонам горы теплые источники отложили достаточно лайма, чтобы покрыть весь склон белой коркой, а также сформировать белые чаши, доверху заполненные водой. Вода - зеркально-спокойная, каскады чаш - белые, и выглядит картина просто изумительно.
Вы можете войти босиком (в обуви запрещено) в мелкую текущую воду и побродить в тех местах. Максимальная глубина по колено, так что можно просто подвернуть штаны. Однако будьте чрезвычайно аккуратны: дно по большей части очень скользкое, местами покрыто острой известковой крошкой, мутящей воду при движении, а также изобилует острыми каменными выступами. Можно очень легко поскользнуться и сесть на задницу, как сделала на моих глазах одна девица в мини-юбке, или же повредить пальцы. Если есть возможность, ступайте на белые участки: они ровные и шероховатые, с отличным сцеплением с босой подошвой даже под водой. Также здесь можно побродить по сухим участкам. Если хотите самый лучший и не слишком запруженный толпой вид на террасы, пройдите на обрыв за полуразрушенной стеной старой крепости.
В некоторых местах вода образует небольшие бассейны, в которые при желании можно погрузиться, если вы в купальном костюме. Собственно, многие здесь так и ходят - в плавках или купальниках.
Чуть поодаль, к северу, за парком и руинами стены - еще один набор покрытых лаймом террас под текущей водой. Они менее впечатляющие, и входить туда запрещено, зато там совершенно нет народа.
В целом на то, чтобы побродить по лаймовым террасам и хотя бы быстрым шагом обойти территорию, нужно минимум два часа. Желательно - три. Чтобы сделать это не спеша, наслаждаясь процессом - четыре-пять. Однако Памуккале расположен довольно далеко от Антальи, и большинство гидов дает группе два, максимум два с половиной часа свободного времени. При этом минимум час тратится на идиотскую фабрику/магазин кожаной одежды неподалеку. Если у вас есть возможность, постарайтесь попасть сюда самостоятельно, без гида и группы. Входной билет на территорию стоит 20 лир, работает место с 8:00 до 18:30 (точнее, это часы работы бассейна Клеопатры, для самого парка я этих данных не нашел).
Учтите, что по ходу дела вас наверняка завезут обедать в большую столовую со шведским столом ("буфетом"). В нашу экскурсию стоимость этого обеда (18 лир) не включалась. Ну, и напитки, как всегда, за очень отдельные деньги.
4) Гора Tahtalı и канатная дорога Олимпос (Olympos Teleferik)
Отправление: 10 утра. Возвращение: 4-5 часов вечера. Ориентировочная цена - 120 лир. Интересность: минимальная.
Нет, это не археологический сайт. Гора Тахталы (Tahtalı) - вторая по высоте (2365 м) после Арарата гора Турции. Она находится относительно недалеко от Антальи, примерно в 60 км к югу, а потому туда возят на экскурсии.
Подъем на гору осуществляется посредством канатной дороги Olympos Teleferik, построенной швейцарцами и австрияками за три года и запущенной в эксплуатацию в 2008-м году. Канатная дорога состоит из двух станций (нижняя - на отметке 700 м) и четырех промежуточных вышек, совокупная длина - четыре с небольшим километра. Ходят по ней навстречу друг другу два подвесных вагончика, интервал движения - примерно полчаса. Вагончики обычно забиты под крышу, протолкнуться к окнам можно, только если войти одним из первых. На опорах вагончики ощутимо трясет, создавая момент невесомости. Пожалуйста, не изображайте из себя имбецилов и не вопите и не визжите в эти моменты, как делали несколько уродов, с которыми мне не повезло спускаться.
Несмотря на свою разрекламированность, это чрезвычайно унылое и скучное место. Да, вид с вершины горы открывается неплохой, но он может увлечь максимум минут на пятнадцать-двадцать. Помимо вида, на верхней четырехэтажной станции есть несколько сувенирных магазинов и два ресторанных этажа (разумеется, цены в 3-5 раз выше нормальных). В зависимости от программы экскурсии вас здесь могут накормить, а могут просто выпустить побродить часок. В совокупности это место не стоит ни своих денег, ни затраченного на поездку дня. Сюда можно заскочить по пути, если вы путешествуете на машине, но специально ехать категорически незачем. На случай, если вы все-таки решитесь, учтите, что открыто место с 1 июля по 21 октября, стоимость билета на спуск и подъем - 40 баксов или 30 евро (дети от 6 до 16 - полцены, младше шести - бесплатно). Имейте в виду, что на вершине горы резко холоднее, чем у моря, и плюс к тому сильный ветер. Так, в день моего визита на гору градусник в Анталье зашкаливал за +30, в то время как на вершине горы было +18. Не забудьте прихватить с собой ветровку.
Еще, в теории (если верить рекламным плакатам), отсюда можно спрыгнуть на параплане. Опускается он в городе у моря, возвращаться оттуда в Анталью - самостоятельно, на такси. На практике никаких парапланов я там не видел.
Официальный, но весьма бестолковый и неинформативный сайт канатной дороги: http://www.olymposteleferik.com/ru/.
На этом полезная информация исчерпывается, а начинаются эмоции и всякая фигня.
Началась эта история осенью 2013-го года. Тогда я не намеревался писать этот обзор. Я вообще не собирался никуда ехать. Но так сложилось, что наш отдел кадров вдруг напомнил о двух неделях отпуска, которые я обязан отгулять по закону – и пришлось думать, а как, собственно, их провести. Времени до отпуска оставалось полтора месяца, бюджет запланирован не был, так что требовалось подобрать место, достаточно дешевое, с одной стороны, и достаточно интересное, с другой.
А какие у нас есть дешевые места, особенно с учетом необходимости перелета из Екатеринбурга через Москву? Да, в общем, никаких, кроме Турции. Что у нас примечательного в Турции? Стамбул. Но Стамбул – место, требующее тщательной подготовки перед визитом (изучить географию, составить график посещений музеев и прочих интересных мест, и так далее), и как раз времени у меня не оставалось. Придется отложить до следующего раза. Значит, остается второе, если не первое, по популярности место для россиян: Анталья.
Однако же здесь у меня случился разрыв шаблона: я – крыса сухопутная, к морю равнодушен, плескаться в воде не люблю, а загорать на солнышке мне не рекомендует история болезни. Анталья же известна в первую очередь своими ку-рортными отелями и, хм, пляжами. Так что мне пришлось почти на ходу решать задачку: как провести там хотя бы неделю и не взвыть волком от скуки. По-моему, получилось: ответственно заявляю, что Анталья как место для безвылазного нажирания пуза на пляже по системе "все включено" – это миф, созданный ленивыми и нелюбопытными бездельниками.
В 2015-м все вышло куда интереснее. Как и в 2013-м, мне потребовалось в конце года в принудительном порядке отгулять неделю отпуска. Я долго не мог решиться никуда ехать – в декабре 2014-го я мотался по Таиланду, проникаясь антуражем для очередного романа из серии Sonata con fuoco (и вернулся, о господи, в аккурат 17 декабря, когда курс рубля, до того неуклонно падавший, внезапно рухнул вообще ниже плинтуса – 70+ рублей за бакс). Посмотрев на ценники обмена валюты, я решил, что больше за бугор не ездун... не ездец.... и вообще, э-э... завязываю с путешествиями. Однако в мае 2015-го курс валюты упал практически до осенних значений (50 рэ за бакс), я мудро решил воспользоваться случаем и реализовал свою старую мечту вживую посмотреть на Ниагарский водопад, а заодно и на другие интересные места Канады.
Две такие напряженные поездки менее чем за полгода вымотали меня до полусмерти, и я твердо-натвердо решил, что все, осенью сижу дома. Однако же осенью на меня как из рога изобилия сыпались технические проблемы на работе, возникающие буквально на пустом месте, плюс осень выдалась депрессивно-морозной, больше смахивающей на зиму, сменившую лето, больше смахивающее на позднюю осень. По телевизору снова взахлеб рассказывали о глобальном потеплении, не объясняя, почему на Урале оно так походит на глобальное похолодание, и я понял, что мне нужно срочно убедиться если не в его наличии (убеждаться в наличии фантомов довольно сложно, знаете ли), то хотя бы в просто существовании солнца и теплого воздуха – желательно, по минимальной цене. И минимум умственной деятельности!
Варианты? Над Синайским полуостровом только что упал российский лайнер, летевший из Шарм-эль-Шейха, и по зомбоящику сначала упорно отрицали теракт, а потом внезапно и резко признали и тут же запретили полеты в Египет. Тай? Далеко и дорого (курс бакса – на уровне 65, авиабилеты стоят соответственно). Израиль? У арабов в очередной раз случилось осеннее обострение, да и вообще дороге местечко. Ну, в общем, методом исключения осталась Турция. А что? На средиземноморском побережье тепло, и хотя далеко до Красного моря, все равно солнца там хватает. А купаться, как я уже упомянул, я не люблю.
Итак, в начале октября я решил: снова Анталья. Забронировал комнату в том же отеле, купил билет на рейс "Турецких авиалиний", которые в этом сезоне выиграли соревнование по цене у "Аэрофлота", и приготовился наслаждаться. Угу, щаз. В конце октября окончательно ополоумевший Путин, долго и обстоятельно нарывавшийся в Сирии на конфликт ну хоть с кем-нибудь из серьезных региональных игроков, своего добился: турки, обозленные русскими бомбежками туркоязычных вплотную у своих границ, подловили российский штурмовик в тот момент, когда он рутинно пересекал выступ турецкой территории при заходе на цель, и показательно завалили его. Специально для истинных патриотов Великой России объясняю на пальцах: для турок ситуация выглядела примерно так же, как для вас выглядели бы бомбежки донбасских боевиков самолетами НАТО, заходящими для атаки над территорией России и демонстративно игнорирующими все российские предупреждения.
И понеслась... В лучшем оруэловском стиле Остазия, тьфу, Турция, до того бывшая верным другом и союзником против злобной Океании, пардон, Гейропы, в одночасье превратилась в предателя и злейшего врага. На геббельс-ТВ канализация снова лопнула прямо над вентилятором, Турция стала рассадником исламского терроризма, Интернет захлестнула новая волна негодующих ольгинских ботов, в турецкой курятине Роспотребнадзор мгновенно нашел неких листерий, турок и турецкие товары стали заворачивать на границе без объяснения причин (ну, мало ли, вдруг они нам в импортируемые помидоры харкают и рубашки ядом пропитывают?), и без того агонизирующим после Египта турфирмам запретили отправлять туристов в Турцию под страхом мгновенной смерти через матумбу, казенные люди с великим оптимизмом призывали ехать в Крымнаш (зимой в море купаться, видимо), и так далее. Правда, от оруэловского сценария неороссийская пропаганда все-таки слегка отклонилась и Гейропу другом против Турции не назначила, но ситуацию это не изменило.
В результате до самого последнего момента основной интригой для меня было – запретят регулярное авиасообщение с Турцией или нет? И если запретят, то до моего вылета, между вылетом и возвращением или уже после? Я даже на полном серьезе просчитывал варианты возвращения через Израиль, Чехию, Финляндию – в общем, все места, откуда есть прямое сообщение с Екатеринбургом или хотя бы с Москвой, но без требования транзитной визы. Обошлось, к счастью – не запретили. Видимо, мощное аэрофлотовское лобби не позволило. Но нервы у меня потрепались изрядно...
Правда, обратная дорога все-таки не обошлась без приключения, причем весьма крупного. Россия регулярные рейсы не запретила, что не помешала отме-нить рейс Стамбул-Екатеринбург самой компании Turkish Airlines. Сначала рейс за полчаса до вылета внезапно отложили на четыре часа (с полуночи перенесли на четыре утра), и я, слопав обед за счет компании («меню» в пиццерии – четвертинка пиццы, салат и пепси), до утра резался в "Civilization 5" на своем ноуте. Примерно за сорок минут до вылета сквозь невнятные динамики прорезалось объявление человеческим голосом о том, что рейс canceled. Поскольку я его толком не разобрал, я подхватил манатки и побежал к стойке компании уточнять детали. Впереди меня стояли две русскоговорящие девушки. Как оказалось, они общались с представительницей компании на ту же тему. Выяснилось, что да, рейс действительно отменен, и что теперь нужно куда-то идти и что-то решать. Я пристроился к девушкам, и мы все вместе пошли искать, куда и что. Одна из них все время хлюпала носом от избытка чувств (первый в жизни одиночный международный полет, нет денег, кругом все страшно и непонятно), вторая же, русская экспат в Стамбуле, никаких особых эмоций не выказывала (ей в случае чего просто домой вернуться и там ждать). Вдвоем мы все время утешали нашу эмоциональную спутницу, но без особого успеха. Мы нашли еще одну стойку компании, где после размышлений нам предложили перебронировать билеты на следующий рейс… через двое суток, ага. Альтернативой было искать варианты перелета в этот же день через Прагу или как-то еще рейсами других компаний. Я прикинул, что такой перелет займет еще сутки (к этому моменту я был уже сутки без сна, и перспектива еще суток в том же режиме меня совсем не грела), и согласился на перебронирование – благо компания согласилась оплатить гостиницу. Втроем мы вышли обратно в зал прибытия через какой-то отдельный выход (теперь я знаю, как выглядит отмененный турецкий штамп о пересечении границы), нашли билетную стойку, где перебронировали билеты, потом отправились выручать зарегистрированный багаж. Я всегда летаю с одной сумкой (точнее, засовываю маленький рюкзак с ноутом в сумку чуть побольше, получая в итоге одно место багажа) и никогда не сдаю ее в багаж, но у моих спутниц ситуация оказалась хуже. Мы нашли службу Lost and found (телефон слева от стойки информации на первом этаже, набрать номер, позвать сотрудника, ждать, когда тот появится), после чего пришла тетушка и увела с собой мох спутниц.
Поскольку расстроенная девушка позвонила какому-то местному знакомому и решила остаться у него, отказавшись от гостиницы, в службу бронирования гостиниц Turkish Airlines я отправился в одиночестве. Те взяли мой посадочный талон – и через некоторое время я в компании группы других пассажиров (с других рейсов, а куда делась толпа с нашего рейса, я так и не понял – или остальные все еще тормозили и двигались по той же трассе далеко позади меня?) уехал на автобусе в гостиницу Akgun. Вместо обещанного «экономического класса» она оказалась турецко-пятизвёздочной, да еще по системе «все включено» (что сильно меня порадовало – к тому моменту у меня осталось ровно 12 лир, а менять деньги снова сильно не хотелось). Двухместный номер на меня одного, пафосная ванная комната зачем-то с панорамным окном в номер, две койки, столик, кресло, все дела – и мини-бар, который какой-то умник, блин, сделал с прозрачной дверцей. Да-да, свет внутри него горит все время, причем расположен он в ногах кроватей, так что свет прямо в глаза. Но смекалка опытного туриста побеждает все, и, отодвинув стоящий рядом узкий стол, я сумел выдернуть назойливый агрегат из розетки. Кстати, если бы я жил здесь дольше, то эта розетка пришлась бы очень кстати. Дело в том, что данный отель оборудован не только электронными замками, открывающимися картами, но и электросистемами в номерах, активирующимися теми же картами. Ну, знаете – входишь, вставляешь карту в приемное устройство, электричество появляется, вытаскиваешь – отключается. Кто жил в таких условиях, знает, насколько пакостна эта система: она делает невозможной зарядку устройств, когда уходишь из номера. Розетка бара, запитанная в ее обход и постоянно остающаяся под напряжением (холодильник все-таки), в таких условиях очень полезна. Но в остальном номер оказался шикарный (плебеи вроде меня в таких живут редко), кормежка тоже была на уровне. Если судить по ценам на Booking.com, цена за двое суток жизни в нем стоила Turkish Airlines минимум половину того, что я отдал ей за все четыре перелета.
В первый день я никуда не ходил, поскольку от недосыпа и сбитого режима был в состоянии «пыльным мешком по башке стукнутый». На второй день я тоже никуда не собирался, поскольку к обследованию Стамбула не был подготовлен ни морально, ни информационно, но любопытство все-таки ухватило меня за шкирку и вытащило на улицу вопреки слабым протестам лени. Предварительно составив себе некоторое представление о местности с помощью Гуглокарты, я активировал навигатор и пошлепал ластами в сторону моря. В общем, небольшая прогулка в ближайших окрестностях удалась – GPS-трекер в моих часах зафиксировал больше восемнадцати километров, а все аккумуляторы к фотоаппарату сели задолго до того, как кончились сюжеты для съемки. Я бегло осмотрел снаружи несколько величественных мечетей, прошел через базар в центре старого города (сувенирный магнит – три лиры, а если написано пять лир и без торга, смело идите дальше), пробежался по периметру полуострова, воображая, что смотрю на Босфор (ага, щаз – только потом я сообразил, что это всего лишь Золотой Рог, а Босфор отсюда не видно), попускал слюни при виде корабликов, предлагающих полуторачасовой тур по Босфору всего за 12 лир, и вернулся в отель, успев к обеду. Здесь меня накрыла очередная проблема: дверь моего номера категорически отказалась открываться по моему ключу. Визит на рецепшн вроде как решил проблему, но после обеда попасть в номер опять не удалось. После еще двух походов к рецепшн к двери все-таки подошел техник, вскрыл замок, поменял в нем батарейки (!), и я таки попал внутрь.
На том мои приключения, к счастью, завершились: во второй раз рейс не отменяли, и ночью я благополучно вернулся домой.
Закругляя тему воспоминаний, специально для тех, кто отравлен телепропагандой, заявляю: по сравнению с предыдущими годами Турция не изменилась ни на йоту. Там не стали хуже относиться к русским (тем более – в Анталье), там не стало больше террористов, там нет толп бородатых исламистов на улицах, и так далее (угу, со временем все может измениться, особенно если Россия приложит для этого все усилия, но пока что именно так). Если вам хочется отдохнуть в Турции, летите смело, вас примут с распростертыми объятиями, особенно – в Анталье.
Несколько наблюдений из жизни, а также мелких впечатлений и дополнительных советов.
Всегда смотрите под ноги. Местность горная, что усугубляется местным раздолбайством. Повсюду крутые лестницы, часто попадается брусчатка, камни, вделанные в цемент, и т.п., при этом перила есть далеко не всегда. Особенно опасно в руинах: забраться по ступенькам амфитеатра особой сложности не представляет, но вот спуститься - по выщербленным, гладким и узким ступенькам без перил... бр-р. В первый же день в Анталье я вляпался ногой в неприметный, но глубокий открытый лючок возле трамвайной линии, пока озирался по сторонам, глядя на проходящие автомобили. Каким чудом я не сломал себе голень и успел оттолкнуться рукой от крыла проходящей мимо машины, не понимаю до сих пор. В общем, мораль: обувь рекомендуется на низком каблуке, в идеале - хорошие кроссовки для ходьбы, особенно если собираетесь лазить по руинам. Туфли на высоком каблуке и открытые сандалии/туфли/босоножки противопоказаны.
Местами попадаются фонтанчики и прочие источники воды, в том числе в виде статуи водоноши с кувшином за плечами (в том парке, что чуть южнее Калеичи). Можно ли из них пить, для меня до сих пор открытый вопрос. Я, во всяком случае, не рискнул ни разу.
Прилетел я в Анталью в воскресенье. А в понедельник вечером местные устроили дискотеку в переулке неподалеку: в улочке расставили стулья, выставили одну могучую колонку и подключили к ней ноутбук. Два часа воплей с местным колоритом из динамика, но в десять все выключили и разошлись. Я немного поторчал рядом, поснимал на видео и поулыбался (со взаимностью) двум местным танцевавшим девицам, одной вполне взрослой, а второй помельче, лет двенадцати-тринадцати. Вообще местные весьма дружелюбны даже в тех случаях, когда не могут поиметь с туриста прямой коммерческой выгоды. Кстати, русские жены здесь популярны. Я уже упоминал ресторанчик, где питался дюрюмом, он же шаурма, хозяин которого женат на русской женщине из Тольятти. В другой раз во время вечерней прогулки я наткнулся на местного парня, на довольно приличном русском языке вкручивавшего двум девицам-туристкам о намерении найти себе жену в России.
Кошек, домашних и бродячих, в Анталье как собак нерезаных. Точнее, здесь они просто замещают бродячих собак (которых почти нет). Бродят себе по улицам (особенно много их в Калеичи), попрошайничают у ресторанчиков, попадаются даже в руинах... Одного такого котяру с зажмуренным глазом я покормил пиццей. Сначала я для пробы протянул ему кусочек, чтобы проверить, будет ли есть. Вместо того, чтобы вежливо обнюхать еду, он без церемоний долбанул мне по пальцам когтистой лапой - типа, бросай, чего ждешь? Не сильно, правда, долбанул, так что я не обиделся и целый ломоть пиццы я ему таки скормил. В паре мест (в частности, одно такое - в парке чуть южнее Калеичи) я наблюдал большую то ли клетку, то ли вольеру с массой кошек внутри. Там было устроено много персональных ячеек в вертикальном блоке, стояли миски с кормом, и возилась какая-то тетка. Недалеко от клетки размещался знак: силуэт кошки в белом треугольнике с красной каймой. Интересно, это государственная штука или чья-то частная инициатива?
Собак куда как меньше. Как правило, они валяются в самых неожиданных местах (например, в плетеном кресле уличного ресторана или под стоящей машиной) - на боку, с высунутым языком, по жаре старательно изображая из себя дохлых. С кошками они уживаются если и не мирно, то в состоянии вооруженного нейтралитета. У одного из ресторанов я наблюдал, как компания из трех-четырех собак и одной кошки дружно выпрашивала подачки у туристов.
Впрочем, кошки - это еще ничего. А вот козы... Местные пасут их где угодно (а то они и сами пасутся, без пригляда), в том числе рядом с торжественными руинами. По части скалолазания козы дадут сто очков вперед кому угодно, так что спокойно лазают по останкам стен, акведуков, зданий и так далее.
Как-то раз на улице сфотографировал пустую полицейскую машину. Тут же рядом остановился мотоциклист, явно гражданский, и начал что-то втолковывать по-турецки (что нельзя, типа?), а я старательно показывал, что не понимаю. Потом рядом остановился еще один, обменивавшийся репликами с первым. Потом оба махнули на тупого иностранца рукой, а еще один проходящий парень сообщил на ломаном английском, что снимать можно, а внимания на советчиков обращать не надо. И что это было? Явно не строгий запрет: незадолго до того двое турецких дорожных полицейских (кожаная черная форма с желтым верхом, здоровые пистолеты в кобурах) с удовольствием попозировали мне возле своего мотоцикла. Полицейские машины в Турции, кстати, белые.
Повсюду - куча парикмахеров, куафёров на местном языке (заимствовано из французского). Парикмахерские салоны на каждом углу. В доисторические времена они брили людей и пускали кровь прямо на улице, но сейчас предпочитают заниматься своей профессией в комфортных помещениях. Но вот куда их столько? Особенно с учетом, что местные практически всегда бреют бороды, а чаще всего - и усы. Каждый раз, когда куафёры попадались мне на глаза, сразу вспоминалась старая фантастическая повесть Владимира Покровского "Парикмахерские ребята".
Цифры на электронных табло, как оказывается, мерцают. Я так и не сумел ни разу поймать фотоаппаратом курс обмена валюты в уличных обменниках, каждый раз от него оставались только две-три цифры. Пришлось записывать руками.
На экскурсии на гору Тахталы в 2013-м я оказался в одной группе с парой пожилых седоусых арабов-иракцев. Один из них немного говорил по-английски, и, поскольку делать там было совершенно нечего, мы разговорились. Узнав, что я из России, дядька принялся ругать США и ЦРУ, утверждая, что от них все беды в мире. После моих как можно более дипломатичных и уклончивых ответов (ну вот не хотелось мне дискутировать на эту тему с потенциальным поклонником Саддама Хуссейна) дядька проникся ко мне симпатией и пригласил в гости в Ирак. После того, как я по возможности вежливо отказался по мотивам безопасности, он пообещал, что обеспечит мне защиту. Пришлось отказываться снова. Нет, не хочется завербовываться в шахиды или даже в личные друзья шейха, как-то чревато это нехорошими последствиями...
Народ в Памукккале повсюду шляется в купальных костюмах. На лаймовых террасах я наблюдал одну плещущуюся тетку: хорошо за сорок, если не за пятьдесят, жирную, как хорошо откормленная свинья, зато в бикини и в кепке с надписью "ЛДПР". Лучшей антирекламы для этой партии и придумать нельзя.
Вода в море чистейшая - у нас из крана, бывает, идет грязнее. С волноломов возле старой гавани можно наблюдать за рыбешками, плавающими возле самого берега. Я вообще-то не люблю купаться, но в Демре впервые в жизни пожалел, что с собой нет маски или очков для подводного плавания: можно было бы познакомиться с рыбками вблизи.
В начале октября 2013-го в Анталье температура днем стабильно держалась в районе +30, а облачности не наблюдалось ни разу (башка у меня сгорела напрочь). В декабре 2015-го все было точно так же, с той разницей, что ночью температура опускалась градусов до 10, а днем поднималась, по ощущениям, до 18-20. Это в тени, а на солнце держалось минимум 25. Для турок – холодно, типичная местная декабрьская одежда здесь – рубашка с длинными рукавами, куртка (обычная или без рукавов), а зачастую еще и жилет между ними. Я, однако, днем при ходьбе и в одной рубашке чувствовал себя комфортно, а куртку надевал только по утрам, завтракая в открытом внутреннем дворике отеля. У меня даже возникла идея искупаться, благо на мелководье вода казалась довольно теплой, но в итоге я не рискнул из-за холодного пронизывающего ветерка на побережье. Однако если вы не боитесь купаться в России в начале лета, то не побоитесь совершить сей подвиг и в зимней Турции.