Дата последней модификации: 06 января 2014 г.
Какая страна всплывает в создании среднего жителя России при словах "отдых за границей"? Разумеется, Большая Тройка: Турция, Египет, Таиланд. Однако для подавляющего большинства туристов, выезжавших туда, отдых ассоциируется с пляжами и отелями по системе "все включено" со стандартной программой: жрать от пуза, пить в три горла, бездумно жариться на пляже, а в свободное время ездить на шопинг в торговые центры. Такое времяпровождение имеет следствием пренебрежительное отношение к этим странам со стороны активных самтуристов-бэкпакеров: что можно там найти сверх пляжей, моллов и бухих русских туристов?
На самом деле это глубокое заблуждение. Не скажу ничего за Египет (не был и, видимо, так никогда и не побываю), но и Турция, и Таиланд - страны, где очень даже есть, что посмотреть. Про Турцию читайте отдельную статью, а вот что, где и как происходит в Таиланде (если точнее, в Бангкоке и Чиан Маи, Chiang Mai, по которым я болтался), по возможности подробно описано ниже.
Данная статья, как и прочие мои мини-путеводители, рассчитана на путешественников, умеющих самостоятельно планировать отдых в незнакомой стране, покупать авиабилеты и бронировать отели. Предполагается, что вы владеете хотя бы зачатками английского языка и не боитесь намотать на ботинки хотя бы десяток километров в день. Не ищите здесь подробные описания пляжного отдыха и шопинга: с первым в Таиланде я совершенно не знаком, а ко второму полностью равнодушен, так что упоминаю соответствующие локации лишь попутно. Также предполагается, что вы имеете устройство с GPS-навигацией или хотя бы портативную карту и умеете ориентироваться на местности без руководства живого гида.
Все перечисленные в статье факты, цены, расписания и т.п. верны по состоянию на первую половину декабря 2014 г. и проверены лично, если только рядом не стоит оговорка "по непроверенным данным" или аналогичная. Последнее означает, что данный факт был позаимствован где-то еще, и проверить его на месте я либо не смог, либо забыл.
Итак, поехали.
1. Общие сведения о Таиланде
2. Храмы, религия и мифология
3. Виза и погранконтроль
4. Финансовые вопросы
5. Тайский язык
6. Транспорт
6.1. Авиатранспорт
6.1.1. Общие сведения
6.1.2. Международный аэропорт Бангкока - Суварнабуми (Suvarnabhumi)
6.1.3. Международный аэропорт Чиан Маи (Chian Mai)
6.1.4. Международный аэропорт Абу-Даби (Abu-Dhabi)
6.2. Автобусы
6.3. Рельсовый транспорт
6.4. Водный транспорт
6.5. Такси, тук-тук и songthaews
6.6. Прочее
7. Тайская кухня и общепит
8. Телефонная связь и Интернет
9. Гостиницы и турагентства
10. Места и достопримечательности
10.1. Бангкок (Bangkok)
I. Городские локации
II. Загородные локации)
10.2. Чиан Маи (Chiang Mai)
11. Всякая всячина
Таиланд (Thailand) - страна, расположенная на Индокитайском полуострове (выступ в Индийский океан между Индией и южным побережьем Китая). Непосредственными соседям являются Бирма (с севера и запада), Лаос (с востока), Камбоджа (с юго-востока) и Малайзия (длинный южный отросток полуострова). Восточное побережье полуострова занято Вьетнамом, но он непосредственной границы с Таиландом не имеет. Упоминаю эти факты, поскольку между всеми указанными странам достаточно просто перемещаться на самолете, а иногда и на поезде и автобусе, что позволяет в рамках одного путешествия захватить несколько стран. Также к востоку вдоль китайского побережья расположен курортный остров Хайнань и Гонконг (оба - китайские территории, хотя Гонконг полунезависим). Между Таиландом и Гонконгом также очень просто летать на самолете.
В разговорном языке Таиланд сокращается до "Тай". Несмотря на это, учтите, что написание "ТаЙланд" является ошибочным. Правильно "ТаИланд".
Таиланд ранее был известен как Сиам (Siam, правильнее читать как Сайам, от тайского Сэя:м, สยาม). Впоследствии он присоединил к себе несколько других областей, включая Ланну (Lanna), нынешние северные провинции, и сменил название. Нынешнее население страны составляет 65 миллионов человек (плюс-минус). Столица - Бангкок (Bangkok, население около 8 миллионов) расположена у северной оконечности Gulf of Thailand, однако не надейтесь найти там пляжи. Во-первых, хотя Бангкок находится очень близко к морю, но все же не вплотную. Во-вторых, на побережье пляжей нет в принципе, оно заболочено (из окна самолета не слишком понятно, искусственно, рисовыми чеками, или само по себе, но не суть). Бангкок - устаревшее название города, а настоящее (усядьтесь получше в кресло, возьмите чашку чая и приготовьтесь морально) - Крунгтхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтхараюттхая Махадилок Пхоп Ноппхарат Ратчхатхани Буриром Удомратчханивет Махасатхан Амон Пхиман Аватан Сатхит Саккатхаттия Витсанукам Прасит. Понятно, что произнести такое название - занятие не для слабых духом даже в самом Таиланде, так что в повседневной речи используются первые одно или два слова. Остальные - официоз, в котором ориентируется даже не каждый абориген (хотя в школе они зазубривают данную конуструкцию наизусть). В общем, для местных Бангкок - это Крунхте:п (Krungtheph, กรุงเทพฯ) (двоеточие означает растянутую гласную, подробнее смотрите в разделе "О языке").
Государственный флаг: красно-бело-сине-бело-красный. Государственный строй: конституционная монархия. Портреты короля повсюду (этакий очкастый дядька интеллигентного вида). На деле же ситуация в Тае примерно такая же, как в Японии до Реформации Мэйдзи: король является номинальным главой государства, но фактически всем заправляют военные. За оскорбление короля, тем не менее, все равно можно схлопотать тюремный срок. Кстати, в истории Таиланда есть русская королева, которую наследный принц Сиама вывез, кажется, из Киева.
Расположен Таиланд в тропиках на сотом меридиане (восточная долгота). Широта Бангкока - 14° северной широты, самая южная точка (у границы с Малайзией) находится в районе 5° с.ш., самая северная (у границы с Бирмой) - в районе 20°. Как следствие, климат там тропический. Другими словами, там нет зимы, лета и прочих весен и осеней, привычных для северян. Взамен там имеются три сезона: сухой, жаркий и влажный. Если грубо, то сухой сезон - с декабря по начало марта, жаркий - с марта по май, влажный - все остальное. Во влажный сезон дожди идут практически ежедневно, в сухой - редко, в жаркий, кажется, не идут вообще. Колебания дневной температуры независимо от сезона незначительны: в районе 25-35°С. Сезонные изменения светового дня практически отсутствуют, светать начинает в районе шести утра, в шесть вечера - полная темнота.
С практической точки зрения это означает следующее. Во-первых, готовьтесь, что местный климат воспринимается как паровая баня. Во-вторых, наиболее благоприятное время для путешествия в Таиланд - три зимних месяца. Но даже тогда там стоит жара: во время моего декабрьского пребывания температура не опускалась ниже +25°С даже ночью, а днем стандартные значения - +30-35°С. В помещениях повсеместно распространено кондиционирование воздуха, однако будьте чрезвычайно аккуратны: посидев с жары или поспав ночью под кондиционером, можно запросто заработать простуду.
Стандартное для тропиков предупреждение. Внимание! Высокий уровень ультрафиолетовой радиации даже в облачную погоду. Закрывайте одеждой все части тела, на которых не хотите получить облупившуюся кожу и устойчивый загар уже через три-четыре дня пребывания. При прореженном волосяном покрове на башке настоятельно рекомендуется головной убор, иначе придется шелушить и сдирать с темечка чешуйки. Кстати, широко распространено мнение, что в Тае местные жительницы стыдливы, поскольку кутаются в одежду и даже купаются в ней. Так вот, реальная причина подобного поведения не стыдливость, а высоко ценящаяся белая кожа, и кутание в тряпки - именно следствие нежелания загорать. Вечерами девицы вполне себе рассекают в мини-шортах и маечках без рукавов.
Уличное движение в Тае левостороннее. Внимание, еще раз: ЛЕВОстороннее (как в Японии или Англии). Это означает, что на улицах необходимы навыки, зеркальные нашим. Будьте чрезвычайно аккуратны, когда переходите улицу, чтобы не оказаться под колесами в момент, когда проклятый рефлекс вывернул вашу шею в противоположную сторону.
Система единиц измерения: метрическая (метры/килограммы). Формат времени - двадцатичетырехчасовой, как в России, но на английском почему-то часы работы всегда показывают в американском двенадцатичасовом формате (am/pm). Часовой пояс: московское время плюс четыре часа (с учетом российского сдвига времени осенью 2014 г.)
Напряжение в розетках: стандартные 220 вольт. Тип вилки/розетки: два плоских параллельных штыря, иногда с дополнительным круглым штырем заземления. Переходник для российских приборов не нужен: стандартная розетка (по крайней мере, в гостиницах) является комбинированной, она совмещает плоские прорези с круглыми, пригодными для евровилки. С фотографиями можно посмотреть здесь: http://life-trip.ru/kakie-rozetki-v-tailande/
Отсчет этажей начинается с первого, как и в России. Ground floor я пару раз видел, но как исключение из правила.
Воду из крана пить нельзя, ее нужно покупать в бутылках (см. раздел о еде). Как правило, несколько емкостей с водой суммарным объемом до литра бесплатно дают в гостиницах. Однако, в соответствии с рекомендациями медиков, в таком климате нужно выпивать не менее двух литров воды в день (если вы активно ходите по жаре, то и того больше), так что без покупки воды не обойтись. Хотя добыть питьевую воду в Тае не проблема, следует предусмотреть ношение с собой хотя бы полулитровой емкости.
О безопасности. Тай - очень спокойная и мирная страна с дружелюбными жителями. По-настоящему дружелюбными, не как в соседнем Вьетнаме. Вообще Тай - кажется, единственная страна в ЮВА, где фраза "where are you from?" выражает искренний интерес, а не является поводом для завязывания разговора с последующим впариванием всякой хрени за несуразные деньги. Однако учтите, что в любом случае вы - фаранг, белый иностранец, источник дохода, и именно в таковом качестве вас и будут рассматривать в первую очередь. Основное, чего следует опасаться - карманные кражи и развод на бабки стандартными методами: заведение/завезение в дорогущие магазины, попытки впарить сувениры по несуразным ценам, попытки стрясти такую же несуразную цену за услуги типа поездки на такси или тук-туке, если она не была четко оговорена заранее, и т.д. Учтите: ничего бесплатного там НЕТ. Если вам что-то сунули в руки, это не подарок, а еще один способ начать торговлю и стрясти с вас деньги. Не собираетесь покупать - не берите.
На самом деле даже такие ситуации редкость - в части обирания туристов Таиланд куда спокойнее, чем Вьетнам или, скажем, Италия. В целом в Тае даже торговаться особо не удается, поскольку слишком высокую цену изначально не ломят. Но если вы все-таки оказались в затруднительной ситуации, в Таиланде есть специальная туристическая полиция. Ее телефон - 1155, плакаты с ним развешены во всех туристических местах.
Туалеты есть везде в туристических и публичных местах типа рынков, музеев, храмов (если на улице внезапно прихватило живот, начинайте оглядываться в поисках высоких храмовых крыш). Возле центрального стадиона я даже видел мобильные туалеты, выглядящие как автобус с двумя дверями М и Ж. Как правило, за чрезвычайно редким исключением туалеты бесплатные. Учтите, что туалетная бумага в туалетах в Таиланде не принята, она попадается разве что в отелях. Вместо нее из стены справа из унитаза торчит специальный шланг для подмывания.
С урнами сложнее. Как правило, на улицах их нет. Обычно они попадаются только в местах большого скопления народа (рынки, магазины и т.п.). Выглядят как высокие пластиковые контейнеры с крышками.
О жестах. Тай - не Россия, и жесты там могу означать совсем другое, чем у нас. Например, большой палец вверх означает "ненавижу" (не вздумайте показывать его людям в знак одобрения, азиатский аналог - пальцы, растопыренные буквой V). Также не следует указывать пальцем на человека: так выражается крайнее недовольство, тайский аналог - рука ладонью вперед. Если нужно поманить кого-то к себе, помашите вверх-вниз горизонтально расположенной ладонью. Рукопожатия (слава те господи) не приняты, стандартный вежливый жест благодарности, приветствия и прощания - поклон с ладонями, сложенными вертикально перед грудью, или просто кивок.
Поскольку основными достопримечательностями Таиланда являются храмы, храмы и еще раз храмы (от которых вас рано или поздно начнет просто тошнить), данный раздел является весьма кратким и поверхностным введением в местную религию и мифологию - просто чтобы вы понимали, что видите. Если неинтересно, можете пропустить раздел целиком: практического применения сведения не имеют.
Итак, основной религией в Тае является буддизм. Есть примеси и других систем типа индуизма или ислама, но они почти не заметны невооруженным глазом, соответствующие храмы и мечети встречаются в единичных экземплярах. Кстати, именно буддизм является причиной миролюбивости и дружелюбия аборигенов: принц Сиддхартха терпел и им велел.
Буддизм является довольно нехарактерной религией. В нем нет богов: Будда (Buddha) - урожденный человек, принц Сиддхартха Гаутама, в ходе длительной эволюции взглядов обретший просветление и достигший Нирваны (блаженного бесконечного нифиганеделания), к чему стремятся, по крайней мере, теоретически, и все последователи данной религии. Других богов буддисты признают, но им обычно не поклоняются.
Из данного правила есть исключение: Ганеша. Слоновоголовый индуистский бог ассоциируется местными со слоном, каковой является символом Таиланда (а если с задранным вверх хоботом, то еще и удачу приносит), так что в тайских храмах нет-нет да попадаются статуи Ганеши. Вообще слон - тот сувенир, который полагается привезти из Тая.
Хотя из-за отсутствия богов буддизм - не религия в строгом смысле слова, как и конфуцианство в Китае, храмов в Таиланде до фига и больше. Как правило, такой храм является не одним зданием, а комплексом: один храм - со статуей Будды, куда приходят поклоняться и оставлять дары, второй храм - церемониальный зал (ordinance hall, много места, чтобы верующие собирались и слушали проповеди, но и статуя Будды тоже присутствует) и ступа (stupa) - место хранения святых реликвий высотой от нескольких метров до нескольких десятков метров, если считать вместе с холмом. Также очень часто присутствуют дополнительные здания и элементы антуража, такие как галереи вдоль стен со статуями Будды, святых старцев и фресками на мифологические темы. Иногда, кстати, такие галереи используются в качестве кладбищ: прах кремированных замуровывается в основании пьедесталов статуй.
О ступе нужно поговорить особо. Обычно она является обязательной частью любого буддистского храма во всем мире, но в Таиланде используется ее разновидность, называемая "чеди" (chedi). В Бангкоке чеди выглядит как ступенчатое основание, круглое или квадратное в сечении, переходящее в вогнутый конус а-ля колокол и завершающееся высоким шпилем. Типичный пример чеди можно видеть на фотографиях Золотой Горы (см. раздел о достопримечательностях Бангкока). В северных провинциях стиль чеди немного другой: обычно верхняя часть выглядит не колоколом с ручкой, а ступенчатой многогранной пирамидой. Колоколообразные чеди на севере тоже попадаются, но явно выглядят надстройками над основаниями древних чеди в другом стиле. В результате непрерывных войн с бирманцами в 18-19 в., приведших к разрушению большинства храмов, обычно и храмы, и чеди в Таиланде - новоделы не старше полутора веков от роду (обычно много меньше). Однако в северных провинциях часто попадаются древние чеди из частично выкрошившегося кирпича, самые натуральные руины. Они отличаются и тем, что основание очень высокое, а надстройка с реликвиями - относительно небольшая. Наконец, очень часто у храмов встречаются дополнительные элементы в виде каменных фонарей и навесов, в которых расположены каменные же скрижали с полустертыми священными текстами.
Центральными элементами храмовых помещений являются статуи Будды. Как правило, он изображается сидящим с ногами, скрещенными в позе лотоса, но с руками в разных положениях, означающих разные состояния. Единственное исключение - Будда, лежащий на боку, опираясь на локоть: считается, что этой позе он принял окончательное просветление и отправился в Нирвану. Умер, иными словами. Список поз Будды с объяснениями можно найти по следующей ссылке: http://www.thebuddhagarden.com/blog/buddha-poses/
Типичными элементами буддистской (и индуистской) мифологии, помимо собственно Будды, являются следующие сущности.
Наги. Водяные боги в виде змеи с получеловеческой головой, имеющие реальным прообразом кобру. Символ мудрости. Длина зависит только от воображения рассказчика или скульптора, в том числе в полмира, на лбу часто растет длинный кривой рог. Особо продвинутые экземпляры щеголяют несколькими головами. Нет, нагов с руками, как в Heroes of Might and Magic, не бывает, хотя люди с нижней змеиной частью (выдающиеся мудрецы) в мифологии присутствуют. Типовым сюжетом для статуй является медитация Будды, в которой он в позе лотоса сидит на свернувшемся кольцом многоголовом (до девяти голов в зависимости от энтузиазма ваятеля) наге Мучалинде, чьи головы закрывают его сверху на манер навеса (что-то связанное с медитацией во время бури сразу после достижения Буддой просветления). Наги враждуют с птицами гаруда.
Гаруды. Монструозная птица, на изображениях куда больше смахивающая на мужика со свирепой физиономией и птичьими ногами. Обладает одновременно руками и крыльями. В индуизме на такой ездит бог Вишну. В буддизме ее морда, свирепо перекошенная, как с жесткого бодуна, является символом просветленного ума. Традиционно враждует с нагами, часто изображается, как душащая их руками, лапами-ногами, заглатывающая целиком и т.п. Другая интерпретация: измывается гаруда не над нагами, а змеями, символизирующими сомнения в богах и все такое, гнездящееся в человеческих умах. Короче, что добро должно быть с кулаками, изобрели задолго до Маяковского. Стилизованный гаруда является эмблемой Таиланда, его часто можно увидеть на стенах зданий.
Кеннари (kennaree). Смахивают на гаруд, но куда более благожелательные. Сверху люди, снизу птицы. Как и у гаруд, мелкие крылышки растут из... э-э, верхне-задней части бедер. Попадаются не так часто, но множество статуй в человеческий рост встречается возле храма Изумрудного Будды.
Асура (asura). Свирепого вида демоны, вечно воюющие с сурами. Живут под землей. Встречаются в разных вариациях, включая клыкастых гигантов с синей и зеленой кожей. Обладают разнообразными перками и фитами, позволяющими успешно драться на равных даже с богами. В последний раз поссорились с сурами на почве пахтанья Молочного океана при помощи Вишну (в каковом процессе из океана выпадали нектар бессмертия, жуткие яды и дополнительные ништяки) с помощью гигантского нага Васуки, обвившегося вокруг острова - собственно маслобойки. В зале регистрации аэропорта Суварнабуми стоит с десяток статуй гигантов-дэвов, а в чистой зоне размещена большая скульптурная группа, изображающая собственно процесс пахтанья. Не пропустите таблички с комментариями на основаниях скульптур, если останется время. Также за базовым введением в данную историю можете заглянуть в Википедию.
Дэвы (deva), они же суры (sura). Небожители, мелкие божества индуистского пантеона. Умеют левитировать, причем даже в воздухе передвигаются исключительно в позе лотоса и со сложенными в ритуальных жестах руками. Дальновидением и всезнанием не обладают, так что на фресках обожают с интересом заглядывать через плечо смертным в процессе совершения теми героических подвигов.
Встречаются и другие элементы (например, многорукие личности - то ли Вишну, то ли Шива, то ли просто для пущей важности), но основное я перечислил.
Примечательны храмовые крыши и входы. Вход всегда представляет собой высокое крыльцо, перилами которого служат длинные наги: хвост вверху, вертикальное туловище с оскаленной башкой (и иногда ногами) у нижней ступеньки. В Чиан Маи часто встречается вариация сюжета: нижняя часть (туловище нага) вылезает из пасти какой-то то ли рыбы, то ли змеи с ногами. В углах крыш тоже пристроены изображения оскаленных нагов, а вот концы коньков всегда увенчивает странная конструкция, смахивающая на косо срезанную луковицу зеленого лука с небольшим выростом посредине и характерно изогнутыми перьями. Скорее всего, это стилизация головы нага: вырост посередине - его голова, а высокая и длинная изгибающаяся часть - характерный рог на носу или лбу. Если в Бангкоке эта конструкция всегда невнятно-гладкая, то в Чиан Маи я неоднократно видел ее явно оформленной именно в виде головы нага. Однако с определенной точки зрения конструкция может быть интерпретирована и как высоко задранный хобот слона (а посредине торчат стилизованные бивни). В Чиан Маи я даже видел на одном из храмов (Wat Chet Lin) такую конструкцию, оформленную как голову слона, но только высокий вырост все-таки был не его хоботом, а торчал изо лба на манер рога.
Кстати, в храмах почему-то обязательно есть часы - как минимум одни, но обычно куда как больше. Как правило, это механические часы разного вида, от круглых вокзальных до домашних ходиков, но однажды я даже видел электронное табло. Зачем? Не знаю.
Еще один архитектурный элемент, широко распространенный в Тае - домик духов. Буддизм в Таиланде, как и в Японии, отлично уживается с анимизмом (верой в природных духов, а за компанию - и в духов предков). Духи бывают добрыми и злыми. Для защиты от злых духов возле входа (или где придется, в том числе на балконе) ставят небольшие сооружения в виде основания с одним или несколькими маленькими домиками, статуями святых и т.п. Духам делают подношения, обычно фрукты и воду. Еще одним элементом защиты от злых духов ранее являлись очень высокие, до колена, пороги, которые можно увидеть в некоторых музеях, в частности в доме Джима Томпсона (предполагается, что злюки умеют летать только нызенько-нызенько, как крокодилы, по-над самой землей). Впрочем, думаю, высокие пороги тоже имели вполне практическое значение, в отсутствие дверей защищая от опасных змей и ползучих насекомых. Но, видимо, со временем население все-таки осознало, что духи духами, а разбитые голени и расшибленные лбы - вещь куда более объективная и болезненная. Да и змеи в современных городах не водятся. Так что сейчас пороги в Таиланде нормальные, а вот домики духов сохранились в прежнем виде.
Напоследок - предупреждение. Внимание, дресс-код! В храмы (а иногда и в музеи) нужно входить надлежаще одетыми: длинные штаны (чаще всего до ступней, а не просто ниже колена), длинные юбки, обязательно закрытые плечи и у мужчин, и у женщин (локти закрывать не обязательно). Никаких шорт, декольте, обтягивающей и полупрозрачной одежды. У входа в храмы ВСЕГДА требуется снимать обувь (об этом обычно напоминают таблички на ступеньках), а также, иногда, головной убор. Обувь обычно оставляют тут же у ступенек или на стеллажах под оптимистичной надписью "Мы не несем ответственности за ваши вещи". У храмов обычно висят соответствующие объявления, но даже если не висят, дресс-код все равно должен соблюдаться. Если за запретом следят, у входа обычно временно дают, чем прикрыться (иногда просто так, иногда с залогом, иногда еще и с арендной платой). Кстати, монахи злостно пользуются служебным положением и запросто ходят по храмам с голыми плечами. Дзуруй!
Хорошая новость: жителям России туристическая виза не нужна. На срок до 30 дней можно въезжать безо всяких формальностей. Перед паспортным контролем заполняете иммиграционную форму из двух частей (дают в самолете или же можно взять на стойке перед погранконтролем в аэропорту), одна часть остается погранцу на въезде, вторую носите с собой и отдаете погранцу при выезде.
На этом раздел, собственно, можно было бы и закруглить, но на всякий случай - дополнительные сведения.
Общий официальный источник данных по визам (на английском): http://www.mfa.go.th/main/en/services/123
Полное описание визовой политики в отношении граждан разных стран (таблица): http://www.mfa.go.th/main/contents/files/services-20140710-094347-873017.pdf
В частности, гражданам Украины и Казахстана требуется виза по прибытию. Максимальный срок пребывания по ней - 15 дней, стоимость визы 1000 бат. Требуется иметь свое фото размером 4х6 см, виза выдается прямо в аэропорту (в Суварнабуми ищите указатели неподалеку от погранконтроля). Жителям Белоруссии требуется заранее получать визу. При въезде необходимо иметь 10 тысяч бат на человека или 20 тысяч на семью.
Официальная валюта Таиланда называется "бат" ( baht, на ценниках встречаются обозначения THB или буква B, вертикально перечеркнутая на манер знака доллара). На декабрь 2014 г. курс бата к доллару составлял примерно 33,3 к 1 (совсем как российский рубль летом того же года - ах, где то время...), так что для перевода в рублевые цены баты нужно умножать на два. Типовой курс обмена доллара на бат в нормальных обменниках составлял 32,4-32,5.
Один бат состоит из 100 сатангов (satang). В ходу банкноты 1000, 500, 100, 50, 20 бат (вроде бы есть еще и десятки, но я их ни разу не видел). Монеты: 10, 5, 1 бат, 50 и 25 сатангов. Сатанги почти не в ходу, их очень редко можно получить на сдачу. Вроде бы в ходу монета в 2 бата, но сейчас, похоже, она выведена из обращения: я получил ее только однажды, на сдачу в автобусе.
Обмен валюты в банках и обменниках производится ТОЛЬКО по паспорту.
Где менять? Обменники повсюду в туристических местах. Лучшие курсы мне попадались в торговых районах. Чрезвычайно невыгодно менять доллары в аэропорту: там курс везде один и тот же, на уровне 30,9-31, так что обменять нужно минимум, лишь чтобы добраться до города. Также учтите, что курс зависит от номинала долларовой банкноты: лучший - за сотни и полтинники, хуже - за 5, 10 и 20, совсем плохой - за 1 и 2. Эти три (иногда два) курса идут в соседних строках, так что смотрите внимательно.
Один из самых лучших курсов обмена, которые я видел (32,57), был на Phaya Thai (конечная станция надземной железной дороги из аэропорта). Также на удивление хороший курс обмена оказался возле касс в центральный королевский дворец и храм Изумрудного Будды (32,41), причем, что еще более удивительно, там не требуют паспорт. Самый лучший виденный мной курс (32,65) был в обменнике на рынке у подножия башни Bayoke Skytower. А вот в единственном банке, куда я сунулся за обменом, памятуя турецкий опыт (там в банках и в самом деле наилучший курс), мне предложили 31,77, так что я побыстрее слинял оттуда, так ничего и не обменяв.
Банкоматы в Бангкоке повсюду, так что со снятием налички проблем нет, если вы не боитесь комиссий. А вот расплачиваться картой нельзя почти нигде. Видимо, причина в том, что комиссия за эту операцию в Тае неадекватна и составляет 3%. В тех весьма редких случаях, когда расплатиться картой все же можно (например, при покупке билетов на надземку), на сумму устанавливается ограничение снизу (типа, не менее 400 бат).
Торговаться в Тае мне почти не довелось. Утверждается, что это принято, но больше 20-30% все равно не сбросить. Путеводители рекомендуют, впрочем, остерегаться индусов, которые могут ставить заоблачные цены, с ними торговаться надо обязательно.
Тайский язык, как и прочие южноазиатские языки, относится к тональным. Иными словами, в нем нет силового ударения, привычного нашему уху. Вместо того в языке широко применяется изменение высоты тона при произношении, а также растянутые гласные. Высота тона играет ключевую роль, ее изменение способно радикально изменить смысл сказанного. В дополнение сам по себе набор звуков отличается от европейских: "н" на самом деле - нечто среднее между "н" и "нь", глухие согласные, в особенности "х", плохо слышатся и могут полностью сглатываться, есть мяукающий звук æ̂, средний между "е" и "я", "р" раскатистая, "w" - украинская "в" (среднее между "у" и "в"), есть щелкающая "т", как и в японском (среднее между "т" и "ч"), и так далее.
В связи с этим плохая новость: даже не пытайтесь общаться с жителями, зачитывая фразы из разговорника, вас наверняка не поймут. Транслитерации латиницей язык поддается очень плохо, стандартной системы попросту нет. В лингвистике существует Международный фонетический алфавит (International Phonetic Alphabet, IPA), предназначенный для таких ситуаций, и вы даже можете увидеть записанную им транслитерацию, например, в гуглопереводчике. Но этот алфавит сам по себе - та еще фиговина, требующая тщательного долгого изучения. На практике в повседневной жизни им не пользуются. Так что будьте готовы, что одни и те же тайские слова, в первую очередь топонимы и названия, записываются разными способами (типичные отличия: наличие/отсутствие h, взаимозаменяемость b и p), а правила чтения комбинаций букв не имеют никакого отношения к английскому и романским языкам. Например, "th" - "тх", а "ph" - "пх" (в обоих случаях "х" почти не слышна).
Для общения в Тае вам придется использовать отдельные английские слова в надежде, что абориген их знает. Впрочем, числительные, а также слова how much, pork, chicken и not spicy знают практически все. Ну, в крайнем случае продавец покажет вам сумму на экране калькулятора.
Единственное слово, которое стоит запомнить - "капкуннкхап" / "капкуннкха:", вежливое "спасибо" в мужском и женском вариантах соответственно (двоеточие в лингвистике, как и горизонтальная черта над буквой, означает растянутый гласный звук; последняя "а" не только растянутая, но и произносится с повышением тона). Его использование позволит вам выглядеть хотя и глупым, но вежливым фарангом. Также запомните сочетание wat ( วัด, читается "уат"). Оно означает "храм", стоит в начале названия и позволяет быстро находить храмы на картах.
Интересующихся базовыми сведениями о языке и произношении отправляю по ссылкам:
http://neothai.ru/phrasebook.html
http://subscribe.ru/archive/socio.edu.thaiforrussians/201105/16123939.html
http://rino4ka.ru/content/govorite-i-pishite-pravilno
Здесь же привожу только несколько самых основных фактов.
В тайском алфавите 44 самостоятельных согласных звука, и еще 4 - вне алфавита. Из гласных можно выделить девять монофтонгов (восемнадцать за счет удлинения, плюс еще есть отличия в произношении в открытых и закрытых слогах). Сверх того есть двадцать два дифтонга и трифтонга, плюс имеются сочетания гласных со скользящими согласными (глайдами) в конце слова.
Согласные звуки имеют собственные буквы. Все тайские слова начинаются на согласную, в связи с чем в Тае делают подобия нашей азбуки, где каждой согласной букве соответствует своя картинка. Однако для гласных такой азбуки нет. Более того, гласные буквы не имеют собственных строчных значков. Если вы посмотрите на текст на тайском языке, все символы в строке там согласные (смахивает на иврит). Гласные буквы обозначаются значками при согласных уровнем выше. Кроме того, такие значки имеют дополнительные модификаторы, указывающие на длину звука и записывающиеся еще на уровень выше, так что тайский текст - трехэтажный. Читается текст, как и в русском, слева направо и сверху вниз.
На письме слова пробелами не отделяются. Пробелы используются для отделения друг от друга предложений и их важных частей. Из знаков препинания используется только точка в конце предложений. Заглавные буквы отсутствуют.
Цифры в тайском языке употребляются стандартные арабские. Однако в нем есть и собственные цифры, часто употребляющиеся в тайской записи (только ноль всегда арабский - до его концепции классическая тайская мысль не дошла). В частности, в не-туристических местах такими цифрами часто записываются часы работы храмов. В описании достопримечательностей ниже в статье иногда указано время работы, переведенное из тайских цифр, поскольку арабские отсутствовали. Надеюсь, я нигде не напортачил. Для интересующихся, как эти цифры выглядят: http://www.thailanguage.ru/phrasebook/numbers
Как и в японском языке, в тайском имеются разные регистры (стили) речи для разных ситуаций: разговорный, формальный, риторический, религиозный и королевский. Регистры отличаются тем, что для описания одних и тех же явлений используются разные слова и разные синтаксические конструкции. В жизни преимущественно используются первые два регистра.
Напоследок, для развлечения, цитата с сайта neothai.ru, иллюстрирующая важность тонов в тайском: "слово, записываемое в русской транскрипции как "май", в зависимости от произношения может обозначать "дерево", "гореть", "новый", "не" (отрицательную частицу) или слово, определяющее вопрос".
Единственный практичный способ добраться до Таиланда - самолет. Правда, если вы базируетесь в Гонконге или Макао, можете доплыть на корабле до Вьетнама, а оттуда поехать на автобусе через Лаос, но здесь я вам не советчик.
Из России в Тай напрямую летают некоторые авиакомпании, как чартерными (для турфирм), так и прямыми рейсами. Однако ценник на прямые рейсы был негуманным даже по состоянию на последнее богатое лето-2014, а турфирма вас повезет не в Бангкок, а на один из курортов. Чтобы за разумные деньги добраться до Бангкока, используйте зарубежные авиакомпании. Стоимость их перелетов хотя и достаточно высока, но куда ниже, чем у российских. Добраться до Таиланда из России можно, например, через Хельсинки и Бангкок. Еще в аэропорту Бангкока я видел рейсы "Туркменских авиалиний", так что, возможно, перелет туда через Ташкент тоже стоит рассмотреть.
Я летал в Тай в декабре 2014-го по маршруту Екатеринбург - Москва - Абу-Даби - Бангкок (и обратно по той же цепочке). Компания - Etihad Airways, стоимость билетов в начале сентября составила почти ровно 18 000 рублей, по тем временам - примерно 550 USD (для сравнения: перелет Екатеринбург - Москва - Екатеринбург в то же время стоил примерно 12-13 т.р.) Из Екатеринбурга в Москву и обратно на деле меня возила S7 (что доставило некоторые неудобства, поскольку номера рейсов в электронной квитанции не совпадали с реальными).
Перелет между Москвой и Абу-Даби занимает 5 с небольшим часов в любую сторону. Авиакомпания выполняла его на A321-200, развлекательная система там в наличии, а вместе с остальной макулатурой в кармане сиденья лежала даже памятка, что при перелете можно пользоваться сотовой связью (тарификация - по роуминг-тарифам вашего российского оператора).
Перелет между Абу-Даби и Бангкоком выполнялся на B777-300 - десятирядной махиной с чудовищного размера двигателями (больше в диаметре, чем у А320, раза в два). Время в пути: 5,5 часов от Абу-Даби до Бангкока, 6,5 часов в обратном направлении (разница во времени образуется из-за атмосферных воздушных потоков, а не из-за вращения Земли, как иногда думают). Развлекательная система также в наличии. На заметку: если в эконом-классе вы хотите что-то видеть в окно, выбирайте места в хвостовой части B777: в передней части обзор почти полностью блокирует двигатель, в средней - крыло.
Однако самолетом для перелетов можно пользоваться не только между Таиландом и Россией. Внутри Тая авиация тоже вполне популярна. Так, между Бангкоком и Чиан Маи я летал рейсами компании Bangkok Airways (поскольку на нее можно было бронировать билеты через Интернет). Обошелся мне перелет в 4700 бат, но, как указывают опытные туристы, это дорого, компании-лоукостеры возят в два с лишним раза дешевле. Наткнуться на них через Интернет я не сумел, но купить авиабилет в турфирме в Бангкоке в районе Хаосана и Рамбутри (см.) проблемы не составляет ни малейшей. Перелет между Бангкоком и Чиан Маи занимает чуть больше часа.
Далее идет описание конкретных аэропортов, с которыми я столкнулся во время перелетов.
Я повидал немало международных аэропортов, но Суварнабуми оказался самым большим из всех. Совокупная длина его пассажирских терминалов составляет не один километр, и пройти километр пешочком между security checkpoint у паспортного контроля и своим гейтом - в порядке вещей. Ситуация усугубляется тем, что в силу устройства проходов иногда приходится возвращаться назад тем же путем, только на уровень ниже. Бегущие дорожки в коридорах встречаются, но не везде, иногда не работают и, как правило, забиты стоящим народом, так что ногами идти даже быстрее.
Еще одна проблема: чудовищные очереди на паспортном контроле по прилету. Раньше нечто подобное я видел только в нью-йоркском JFK. Простоять в них полчаса означает еще легко отделаться. В целом, если вы планируете здесь немедленную пересадку на внутренний рейс, с учетом расстояний и очередей оставляйте на нее не менее двух часов чистого времени (трех, если брать в расчет заранее завершающуюся регистрацию).
В обратную сторону, на вылет, паспортный контроль вполне быстрый, очередей почти нет, проверка вещей также проходит в темпе. Совет: не торопитесь к своему гейту, если пришли сильно заранее: собственно зал ожидания возле гейта находится ниже галереи, по которой ходят, спуск к нему закрыт воротцами, открывающимися лишь незадолго до посадки, а сидений у воротец почти нет.
В целом аэропорт оставляет приятное впечатление. В чистой зоне присутствуют питьевые фонтанчики (вода включается большой клавишей на фронтальной части). Если верить табличке, на информационной стойке в зале регистрации есть русский переводчик. Там же, в зале регистрации, стоят большие скульптуры гигантов-асура, а в чистой зоне, сразу после секьюрити, размещена большая скульптурная композиция на мифологическую тему (пояснения см. в разделе мифологии).
Пункты обмена валюты в аэропорту есть, но и в чистой зоне, и за ее пределами меняют по чрезвычайно невыгодному курсу. Еда в стерильной зоне стоит нечеловеческих денег, так что лучше захватить с собой бутерброды. При изучении табло вылетов учтите, что для пущей компактности на одних и тех же строках меняются разные рейсы, отправляющиеся в одно и то же время.
Регистрация на рейсы и проход к паспортному контролю - на четвертом этаже. Прибытие - на втором этаже, там же выход к такси.
Самый простой способ добраться от Суварнабуми до города - воспользоваться надземкой (железной дорогой на высокой эстакаде) Airport Link City Line. Ее конечный терминал находится в подвале аэропорта, то есть из зала прилета следует спуститься на два уровня вниз. Железная дорога идет от аэропорта в центр города с востока на запад с десятком промежуточных остановок. Финальная станция в городе называется Phaya Thai (Пхайя Тай) и позволяет вам пересесть на BTS (городскую надземку, см. ниже), а также на автобус №59, идущий в район улицы Khaosan (точнее, к Четырем Слонам, см. описание районов города). Минус вторая станция от Phaya Thai называется Makkasan и позволяет пересесть на метро. Время в пути от аэропорта до Phaya Thai примерно полчаса, ходят поезда с интервалом в 20 минут. Первый поезд из аэропорта в сторону города уходит в 6:37, последний - в 0:37, с Phaya Thai в аэропорт - в 6:03 и 0:03 соответственно. Схема линии нарисована над дверями, но станции объявляют только голосом (совсем не факт, что вы их разберете), так что внимательно смотрите на платформы, мимо которых проезжаете.
Линия достаточно популярна в среде аборигенов, которые пользуются ей в том числе для поездок по городу, так что народу может быть много. Вообще-то там еще есть и экспресс-поезд Airport Link Express Line, позволяющий сократить время в пути вдвое (в двух вариантах - до Phaya Thai либо до Makkasan), но когда я там был, на кассах висело объявление, что он не ходит (странно: я видел его въезжающим на Makkasan - объявление устарело, что ли?)
Проезд по обычной линии Airport Link зависит от расстояния, цена - в интервале от 15 до 45 бат. Жетон для турникета приобретается либо в кассе у людей, либо в автомате. Для покупки в автомате нужно ткнуть на экране пальцем в нужную станцию (при нужде есть кнопка переключения на английский, но все понятно и так), засунуть в машину нужное количество купюр и монет на показанную сумму (однобатовые монеты шайтан-машина может и не принять), забрать вывалившиеся в поддон сдачу и желтый пластмассовый жетон. На входе на станцию жетон нужно просто приложить к турникету, на выходе - бросить в прорезь (он не вернется).
Из других видов транспорта есть такси (цены не исследовал, сорри), а также разнообразные автобусы в другие части Таиланда. Например, до Паттайи идет автобус №389.
Весьма неплохой и информативный официальный сайт аэропорта - http:// www.suvarnabhumiairport.com/en. Дополнительная информация: http://www.bangkokair.com/eng/pages/view/suvarnabhumi-international-airport
Напоследок - подсказка. В туалетах для смывания служит небольшая неприметная ручка-стержень, торчащая из стены рядом с унитазом.
Аэропорт Чиан Маи по размерам примерно сопоставим с екатеринбургским "Кольцово". Один терминал, левое (южное) крыло - международные рейсы, правое (северное) - местные, именно туда прибывают рейсы из Бангкока. Ничего особенного про него сказать нельзя, аэропорт и аэропорт, но несколько крупиц полезной информации приведены ниже.
Официальный сайт аэропорта: http://www.chiangmaiairportonline.com/ Если вы пытаетесь понять, как именно туда прилететь, на сайте есть табло прилетов-вылетов, где можно увидеть, какие авиакомпании реально выполняют рейсы. Ну, или можно проконсультироваться со списком по этой ссылке: http://chiangmaiairportthai.com/ru/1150-airlines-information.
Непосредственно в зале регистрации отмечены кассы компаний Kan Air, Tai Lion, Nok Air, Air Asia, Bangkok Airways.
При отлете в зале регистрации ищите стойки своей авиакомпании (они фиксированные). Для скорости и простоты рекомендую заранее запомнить эмблему компании, потому что названия разглядеть нетривиально.
Окно VAT Refund - в международной части аэропорта. Не забывайте, что если вы хотите вернуть налоги по схеме Duty Free, то отметиться в этом окошке нужно до прохождения паспортного контроля.
В чистой зоне есть бесплатные поилки (хотя работающую, возможно, придется поискать). Вероятно, в связи с этим цены на воду довольно разумные - 20 бат за поллитра. Цены на еду, впрочем, все равно космические. Курс обмена валюты что в стерильной, что в общей зоне на удивление приличный (32,44).
Специально для российских любителей заматывать багаж в пленку есть упаковочная стойка. Цена за одно место багажа - 150 бат независимо от размера. Также есть камера хранения для багажа (200 бат в сутки за одну ячейку, расположена в переходе между международным и местным залами).
Для ожидающих пассажиров есть бесплатный и вполне качественный WiFi (два часа в сутки). Если подключиться с ноутбука, веб-браузер автоматически запустится и перейдет на страницу регистрации. В теории там нужно указывать ФИО, паспортные данные, вес, рост, три обхвата тела, цвет волос, сексуальные предпочтения и прочие интересные сведения (или я с каким-то другим местом путаю?), но на практике никто не мешает ввести произвольную фигню, лишь бы получить временный логин и пароль.
Наконец, the last but not the least. О транспорте до города.
Аэропорт находится в черте города. Точнее, расстояние от него до исторического центра Чиан Маи составляет 2 километра по прямой. На гуглокарте отчетливо видны большие улицы, по которым можно добраться к южной границе центра: от въезда на стоянку перед местным крылом аэропорта сначала строго к востоку по шоссе до большой двухуровневой развязки, оттуда к северо-востоку до микро-канала по широкой Thipanet Road, а дальше либо к северу все по той же дороге, либо к северо-востоку по Wua Lai. Расстояние по трассе, включающей Wua Lai - 2,7 км. Если вы сильны духом и мышцами и не обременены лишним багажом, вполне можете дойти до центра пешком.
Если пешком не хочется, придется брать такси. Фиксированная ставка - 160 бат до отеля в центре или 150 бат до автовокзала. В обратную сторону (от гостиницы до аэропорта) такси стоит вроде бы 100 бат, но это я не проверял, поскольку шел пешком, проверяя трассу. Между полуночью и 6 утра цена вроде бы удваивается. Также на стоянке перед аэропортом позади такси с фиксированными ценами (обычные автомобили, по которым пассажиров распихивает диспетчер) я видел также такси с таксометрами. Однако действительно ли они везут по счетчику и как их взять, не в курсе.
Еще, в теории, между аэропортом и городом через ту же Wia Lai ходит автобус №4. Однако я его ни разу не видел. Вообще насчет (отсутствия) автобусов в Чиан Маи читайте в соответствующем разделе.
Нет, разумеется, Абу-Даби не в Таиланде, а в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако если вы последуете моему маршруту и полетите в Тай через этот город, даю краткое описание с точки зрения транзитного путешественника.
Итак, основное впечатление от аэропорта - чрезвычайно тесный, скученный, маленький и неудобный. Из иллюминатора выглядит как серые коробки, натыканные посреди пустыни. Вообще-то там строится новый аэропорт: фактически вся территория - большая стройка, мимо которой между ВПП и местом стоянки самолет рулит примерно полчаса. Но в декабре 2014 г. новая часть представляла собой огромный скелет из железных балок, и сколько времени потребуется на его достройку, сказать затруднительно. Раньше конца 2015 года точно не завершат, даже если бросят все силы.
Самолет из Москвы паркуют в чистом поле, откуда везут в терминал на автобусе. Автобусов не хватает, особенно в часы пик, так что прождать их у трапа можно долго. В качестве дополнительного удовольствия всех прибывших таким образом пропускают через пункты проверки безопасности: ОЧЕНЬ медленные и очень дотошные (требуется разуваться и снимать обувь).
Из Бангкока самолет швартуется у телетрапа, через входные security checkpoints народ вроде бы не пропускают.
Аэропорт чрезвычайно запутан. Там есть пафосный центральный круглый терминал, от которого по радиусам отходят коридоры к гейтам и дверям к автобусам. Здание двухуровневое, забито народом и магазинами, мест для сидения очень мало, по центру - толстенная, расширяющаяся конусом у потолка колонна. В целом место вызывает отчетливую клаустрофобию. Ситуация усугубляется тем, что в коридоры к гейтам и телетрапам пускать начинают только за час до вылета, и проходить к ним нужно через еще одну проверку безопасности. Этот чекпойнт состоит ровно из двух металлодетекторных врат, грузиться через него могут одновременно два рейса, так что готовьтесь еще полчаса переминаться на ногах в узком, забитом людьми и душном коридоре. Плюс, вполне возможно, после этого вас загрузят в автобусы и повезут к самолетам. Именно так устроена посадка на московский рейс Etihad Airways. Еще скажите спасибо, что обувь снимать не заставляют...
Есть и другие терминалы, где у гейта есть нормальные залы ожидания. Посадка на рейс в Бангкок происходит через такой, и там ощущения вполне приличные. Однако ситуация забавна тем, что у гейтов нет вообще никаких табло и сведений, кроме номера, и куда идет посадка в данный момент, совершенно непонятно.
На закуску ожидайте, что переходы между терминалами - длинные и запутанные, а указатели малозаметны и невнятны.
В целом учтите, что и на посадку, и на транзитную пересадку в Абу-Даби нужно планировать МИНИМУМ два часа. Меньшие сроки чреваты высоким риском упустить свой рейс. Ну, и запасите немного сил на то, чтобы справиться с местным гостеприимством.
Последнее наблюдение: загружают и разгружают багаж в самолеты не местные гордые арабы, а разные индийцы и филиппинцы. Страшно смотреть, как они швыряют сумки и чемоданы при перекладывании между транспортером в самолет и тракторным прицепом. Так что в этом аэропорту не рекомендую сдавать в багаж хрупкие вещи без чрезвычайно тщательной их упаковки.
Чтобы сразу закрыть тему, сообщаю: автобусов в Чиан Маи де-факто нет. В теории они там ходят (билет 15 бат), но на практике я их видел только один или два раза, и то не был уверен, местные ли это рейсы. Поскольку город очень маленький, для передвижения по нему используются другие средства, о которых ниже.
А теперь переходим к автобусам в Бангкоке.
Автобусы там - самый массовый, демократичный и удобный транспорт. Их сетью город буквально пронизан. Остановки, как правило, видны на Гуглокарте (там даже можно прокладывать маршруты). Однако будьте аккуратны, эта информация не всегда соответствует действительности: остановки в отмеченном месте может не оказаться вообще или же автобусы там не останавливаются. В центре, впрочем, сведения об остановках обычно актуальны. Не забывайте также о левостороннем движении (остановки на противоположной стороне дороги, а не там, где нам привычно). Остановка выглядит как две металлические штанги, соединенные сверху закруглением, плюс синяя табличка с изображением автобуса, размещенная в верхней части конструкции. Иногда на ней даже перечислены останавливающиеся маршруты.
Местные автобусы отличаются цветовой дифференциацией штанов... тьфу, раскраской корпусов. Почитав разные путеводители, я пытался запомнить систему, но так и не смог. Да это, в общем, и не нужно. Если на пальцах, то есть автобусы с кондиционерами и без них. Если все окна (а чаще всего и двери) нараспашку, значит, кондиционера нет. Если закрыты наглухо - есть. Цена проезда соответственно 8 (или 6,5?) и 23 бата (13?). Приведено два варианта цен, потому что с меня в одних и тех же автобусах брали разные деньги. Возможно, это зависит от расстояния или еще каких-то параметров, а также от (не)желания кондуктора объясняться с фарангом.
Платить следует кондуктору в салоне. Обычно это тетенька пожилого возраста со строгим взглядом, поджарая, в отличие от российских кондукторш, которая ходит с круглым пеналом под мелочь и потряхивает им, как бы намекая.
Полезные маршруты: №59 (с кондиционерами) - ходит мимо Четырех Слонов, мимо Phaya Thai (конечная станция Airport Link, а также станция надземки; время в пути - 30-40 минут в зависимости от уличного трафика) и далее к северным паркам и рынкам. Автобус №15 (без кондиционеров) ходит между конечной станцией линии №2 надземки и теми же Четырьмя Слонами.
Поскольку автобусы ходят регулярно и часто, а также ползут в том же напряженном уличном трафике, что и такси с тук-туками, они являются наиболее экономным и разумно быстрым способом передвижения. Рекомендую.
Ограниченно полезный ресурс для подбора автобусных маршрутов между нужными точками: http://www.transitbangkok.com/
Также в Тае есть развитое междугородное автобусное сообщение. По слухам, дальние автобусные линии укомплектованы хорошими комфортными автобусами. Автовокзалов (bus terminals) в Бангкоке три:
1) Ekkamai (восточное направление - Паттайя);
2) Mochit (северное направление - Чиан Маи, Чиан Раи и т.п.);
3) Sai Tai Taling Chan (ближайшие окрестности типа плавучего рынка Amphawa).
Вроде бы стоимость поездки на автобусе из Бангкока в Чиан Маи составляет от 300 бат, но не поручусь.
В Бангкоке имеется рудиментарная система общественного рельсового транспорта. В целом она малополезна, поскольку насчитывает всего три ветки, но иногда может пригодиться.
Этот транспорт делится на два вида. Первый - Skytrain, он же BTS - надземная железная дорога, ее поезда хотят по высоким многоуровневым эстакадам (в сочетании с небоскребами делового центра жутко затрудняющими GPS-навигацию). Она состоит из двух линий, стыкующихся на станции Siam в торговом центре города (переход на поезд в том же направлении - на той же платформе). Также линия №1 стыкуется с веткой Airport Link на станции Phaya Thai. В дальнейшем для простоты для BTS я использую название "надземка".
Вторая разновидность рельсового транспорта - метро, оно же MRT. Состоит из единственной ветки. Один ее конец расположен к востоку от реки, на юге исторической части города. Оттуда линия идет, пересекая центральные районы города и уходя к северным паркам и рынкам. По ходу дела она пересекается с линией №1 надземки в центре и с линией №2 в центре и у северных парков. Также она пересекается с веткой Airport Link на станции Makkasan.
При наличии разветвленной автобусной сети особой надобности в метро и надземке не возникает - разве что проехаться разок ради любопытства. Ну, или вы можете захотеть поселиться в гостинице в районе станции - но только учтите, что дешевые отели в таких районах вы вряд ли найдете. А, и еще одно. Если вас интересуют сговорчивые девицы, ориентиры относительно одной из линий я дам ниже.
Карты рельсового транспорта в Бангкоке (включая списки достопримечательностей, до которых на нем можно добраться): http://www.langeasy.com/cities/bangkok/bkkskytrain.html. Еще одна карта: http://www.mappery.com/map-of/Bangkok-Rail-Transit-Network-Map. Также все рельсовые линии отображаются на Гуглокарте.
Технология покупки билетов и на метро, и на надземку аналогична той, что принята на Airport Link: либо в автомате, либо в кассе у человека. В автомате: переключить на английский кнопкой в верхнем правом углу, ткнуть пальцем в нужную станцию, внести купюры и монеты (некоторые однобатовые монеты не принимаются без объяснения причин, хотя на взгляд ничем не отличаются от принимающихся), забрать из поддона билет и сдачу. Если вдруг передумали, кнопка отмены возвращает все внесенные деньги. Разница между метро и надземкой в том, что на надземку выдаются бумажные одноразовые билеты, которые нужно на входе пропускать через турникет (нужный турникет показан стрелкой у прохода, вставлять снизу, забирать сверху), а на выходе скормить турникету без возврата. На метро выдается желтый пластмассовый жетон, аналогичный тому, что на Airport Link. На входе жетон прикладывается к турникету, на выходе бросается в его щель без возврата.
Стоимость проезда в зависимости от расстояния составляет от 15 до 52 бат.
Если вы планируете задержаться в городе надолго, для оплаты проезда имеет смысл исследовать другие способы типа пополняемых карт.
При использовании надземки учтите, что реально поезда останавливаются на третьем, а то и четвертом уровне. Если вверх чаще всего можно подняться на эскалаторе, то вниз всегда приходится спускаться по неподвижной лестнице. Если по каким-то причинам (усталость, травма, багаж) для вас это проблематично, ищите лифт, он где-то рядом.
Проехать в метро мне повода не выпало, но в надземке ориентироваться достаточно просто. Во-первых, там объявляют станции, в том числе по-английски (надо только расслышать). Во-вторых, над дверями есть схема линии и пунктирная подсветка. Следующая по ходу движения станция мигает, путь до нее подсвечен красным, после нее - зеленым.
И, опять же, не забывайте о левостороннем движении. Ожидайте поезд на правильной стороне платформы.
Бангкок расположен на полноводной реке Chao Phraya. В дополнение местность изрезана рукотворными каналами. Несколько таких отделяют область исторического центра от остального восточного берега реки, превращая его, таким образом, в остров. Соответственно, водный транспорт в Бангкоке играет чрезвычайно важную роль.
1) Речной транспорт
Основное, что интересно туристу - речной транспорт, если не для перемещений (хотя и для них он годится), то хотя бы для любования видами. В черте города на реке расположена обширная система пирсов, а по самой реке ходит несколько разновидностей речных лодок (boat). Сверх того через реку можно перебраться не только по мосту, но и на паромах ( ferry): их трассы на гуглокарте видны отчетливо, отправляются они от каждого лодочного пирса, а также от собственных выделенных пирсов. При планировании перемещений держите в уме, что лодки останавливаются на обеих берегах реки, и иногда для попадания в нужное место потребуется дополнительно воспользоваться паромом.
По реке ходит масса транспорта, от длинных связок барж на хвосте у мелкого тягача до катеров и моторок. Рейсовые пассажирские лодки есть нескольких разновидностей, отличающихся флагами на корме (на крыше пассажирского салона).
Как туристу вам нужны экспресс-лодки с цветными флагами: зелеными, желтыми и оранжевыми. Ходят они с разной частотой и останавливаются на разных пирсах. С наиболее высокой степенью вероятности вы столкнетесь с оранжевыми флагами: эти лодки ходят ежедневно с шести утра до семи вечера. Зеленые и желтые флаги появляются только в утренние и вечерние часы пик (с 6 до 8 утра и с 4 до 6 вечера). Бесфлаговые лодки появляются еще реже, и хотя я их видел, забраться в них мне не удалось ни разу: служащий на пирсе почему-то отгонял меня от них, вежливо, но настойчиво. В любом случае, в часы пик соваться на реку не рекомендую: ощущения в речном трамвае будут примерно схожими с теми, что испытываешь в под крышу забитом сухопутном трамвае в России.
Вот официальный сайт речной компании: http://www.chaophrayaexpressboat.com/en/services/index.aspx. Там вы найдете расписания работы, внешний вид лодок, схему их остановок и так далее. Еще один источник информации: http://www.langeasy.com/cities/bangkok/bkkriverboat.html.
Если у вас гостиница в районе Рамбуттри и Хаосана, пирс оранжевых лодок №13 расположен поблизости.
Стоимость проезда на такой лодке, судя по источникам, вроде бы варьируется в зависимости от расстояния в диапазоне от 10 до 30 бат. Однако на практике я всегда отдавал 15 бат. Оплата - по той же схеме, что и в автобусах: наличкой кондуктору, ходящему по салону и гремящему жестяным пеналом под мелочь. Иногда можно платить билетеру у пирса (если таковой есть, он остановит и потребует денег). Если при виде кондуктора сделать морду кирпичом (я уже купил, отвянь, тетя!), то можно проехать вообще бесплатно, в особенности в часы пик. Еще есть то, что называется One Day River Pass - можно ездить весь день за 150 бат. Приобретается у билетера на пирсе.
Помимо регулярных пассажирских речных трамваев, по реке ходят еще и туристические лодки с голубыми флагами (также они помечены табличками Chao Phraya Tourist Boat). Они заточены под туристов, останавливаются на редких пирсах (включая центральный №1 и №13 возле Рамбутри) и ходят раз в полчаса ежедневно с 9:00 до 21:00. Билеты на них покупаются у билетеров на причале, но насчет цены я не в курсе, поскольку ни разу не сподобился.
Все такие лодки, и рейсовые, и туристические, швартуются к одним и тем же причалам независимо от направления. Причал представляет собой плавучую железную платформу, свободно закрепленную с обеих сторон вертикальными сваями. С пирса на причал ведут также свободно закрепленные металлические сходни. Вся конструкция довольно сильно качается на волнах, так что держите равновесие.
Процедура посадки заключается в следующем: катер подходит к причалу, и на него спрыгивает матрос с сигнальным свистком, забрасывающий петлю-канат на причальный кнехт. Катер довольно сильно дергает платформу и начинает работать двигателями, прижимаясь к ней. Когда процесс прижатия завершается, на корме отстегивается ремень поперек выхода, люди сначала выходят, потом заходят. Потом катер начинает двигаться, канат ослабевает, матрос сдергивает его с кнехта, на ходу запрыгивает на катер, и судно уходит дальше.
Процесс такой посадки и высадки я заснял специально. Его можно увидеть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=dBP40S9r3m4.
Учтите, что процесс посадки опасен для неопытного пассажира: можно запросто провалиться в щель между лодкой и причалом и остаться без ноги. Будьте чрезвычайно аккуратны на первых порах. Настоятельно не рекомендуется соваться в лодку в неустойчивой обуви типа туфель на высоких каблуках.
Пара деталей о речных трамваях. Учтите, что речная вода, как ни странно, мокрая и брызгается, особенно когда по ней на полной скорости рассекает лодка. В тихую погоду это не доставляет особых проблем, но при сильном ветре и волнении брызги начинают активно залетать в салон. В дождь с крыши могут еще и хлестать дополнительные потоки воды. Поскольку стекол там нет, снизу вверх вдоль бортов поднимаются специальные полиэтиленовые полотнища-экраны. Хотя они и слегка прозрачные, но мутные, сквозь них мало что видно. Если вам нужны речные виды, либо выждите подходящей спокойной и солнечной погоды, либо готовьтесь фотографировать с руки, вытянутой поверх полотнищ.
Если хотите проехать по реке только один раз, но при этом снять максимальное количество видов, не садитесь на сиденья в передней части лодки, а останьтесь стоять в задней: там проще перебегать от борта к борту. Там же расположен ревущий мотор, но шум - невеликая плата за удовольствие, нэ? Разумеется, лодка должна быть более-менее свободной. Еще иногда можно пристроиться на открытой корме, но обычно матросы народ оттуда сгоняют в салон.
Паромы - куда менее экстремальный транспорт. Выглядят они очень характерно: почти квадратные плавучие платформы с навесом, перилами и сиденьями, к причалу швартуются основательно, посадка на них куда менее рискованна, чем на лодку. Причал для парома обычно соседствует с причалом для лодки, выход на него - по отдельным сходням. Стоимость проезда - 3 бата, деньги отдаются билетеру на причале на одном из берегов. Часы работы зависят от места, но как минимум - с 6:00 до 20:00, а кое-где и до 23:00. Частота рейсов - раз минут в десять-пятнадцать, но тоже зависит от места. Например, между Wat Arun и восточным берегом (пирс №7 "Rajinee") паромы ходят едва ли не непрерывно.
Пересечение лодок с надземкой происходит у моста, простите за выражение, Somdedprajaotaksinmahalad. Там расположен Центральный пирс, где останавливаются все без исключения флаги, а также станция BTS Saphan Taksin.
К описанию речных пирсов следует добавить еще пару деталей. Во-первых, подходы к каждому представляют собой мини-рынок. Как минимум на центральных пирсах можно прикупить нехитрые уличные закуски, соки, воду, зачастую даже плотно перекусить. Также, в зависимости от местности, на пирсах могут продаваться разнообразные сувениры. Например, подход к пирсу №13 оккупирован сувенирными лавочками с ценами средней паршивости (можно найти и более низкие, но непринципиально).
Во-вторых, на пирсах также можно купить индивидуальные туры по реке на моторке или экскурсионной лодке (даже с экскурсоводом), плавающим не только по самой реке, но и по западным каналам. Ну, и я видел там объявления о бронировании туров до Аюттайи, Тигрового храма, плавучих рынков и т.п. По непроверенным данным, обзорные туры по реке бывают продолжительностью 1, 1,5 и 2 часа, максимальная цена за билет - 1500 бат (а что вы хотели? туристов положено стричь).
2) Канальный транспорт
Как я уже упоминал, Бангкок рассечен массой каналов. Большинство из них имеют в ширину метров пять-шесть и ни для чего серьезного не пригодны. Однако один из каналов, Saen Saeb (Saep), идущий с запада на восток параллельно линии Airport Link, достаточно широк, чтобы пускать по нему длинные пассажирские лодки Khlong Saen Saeb Express Boats. На гуглокарте пирсы и трасса этого маршрута обозначаются как SANSAB.
Канальные лодки - абсолютно не туристический транспорт, активно, однако, используемый местными. Самый западный причал находится в месте слияния трех каналов практически вплотную к Золотой Горе, куда вы наверняка попадете по ходу блуждания по городу. Поблизости широкий проспект Ratchadamnoen Road пересекает один из каналов по мосту, перед которым расположен старый белый форт, а сразу за которым - обширный многоуличный перекресток. От перекрестка нужно просто спуститься к воде в начале идущего на восток канала, напротив форта.
Канальные лодки, в отличие от речных, имеют меньший размер, а также отличаются отсутствием продольных проходов. Внутри место от борта до борта занято поперечными скамьями. Влезать и вылезать из нее приходится прямо через борт, держась за протянутые вверху под навесом канаты. Данная активность требует определенной ловкости и трудновыполнима в неустойчивой обуви или с объемным багажом. Поскольку лодка причаливает то к одному, то к другому берегу, вы также не сможете найти спокойное местечко: через ваши колени постоянно будут лазить другие пассажиры. Также следует ожидать, что пассажиры по ходу движения станут поднимать полиэтиленовые экраны вдоль бортов, защищаясь от брызг, что резко ухудшает обзор.
Для туриста, однако, представляет определенный интерес прокатиться один раз на такой лодке раз на расстояние в несколько пирсов, чтобы насладиться видом вплотную окружающих канал местных одноэтажных лачуг, а также общим впечатлением, в частности матросами в спасжилетах и касках, перелезающими по бортам, как обезьяны, а под низкими мостиками через каналы опускающими крышу лодки, чтобы не цеплялась. Поездка на такой лодке, например, может стать частью общего обзорного маршрута, включающегося в себя последовательно Золотую Гору и музей Jim Thompson House.
Полный список канальных причалов можно найти здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Khlong_Saen_Saeb. Часы работы лодок: 05:30 - 20:30. Стоимость проезда - вроде бы 10-20 бат в зависимости от расстояния, но с меня слупили 16 за три станции. Кондуктор, собиравший плату на пирсе, видимо, не понял наших взаимных объяснений.
Еще одно описание канальных лодок можно найти здесь: http://www.bangkok.com/attraction-waterway/khlongs-khlong-saen-saeb-boat-route-guide.htm.
Такси в Бангкоке есть, да. Кроме того, специально для туристов там имеется штука, называемая "тук-тук" и являющая собой трехколесный мотоцикл с двухместным задним сиденьем под крышей. Ни тем, ни другим я не пользовался, но для полноты картины пересказываю с чужих материалов.
Такси в Бангкоке официальные, выкрашенные в характерные цветовые гаммы и имеющие на крыше барьерчики с надписью Taximeter. Как следует из названия, они оборудованы счетчиками, по которым таксист обязан вас везти. Однако бангкокские таксисты, подобно своим собратьям из других стран, применяют полный арсенал средств для выуживания денег из кармана нетянучего фаранга. Самый распространенный - "забыть" или отказаться включить счетчик и довезти за какую-то сторгованную сумму, которая в конечном итоге окажется существенно более высокой, чем по счетчику. Особенно они любят выкидывать этот фокус в часы пик, ссылаясь на пробки и медленное движение. Бывалые туристы советуют сразу после посадки в такси требовать включить счетчик, а если водитель отказывается - вылезать и ловить следующее такси. По счетчику вас могут повозить кругами, особенно если вы не знаете местность.
Если верить объявлениям, такси от центра города до аэропорта стоит 120 бат, но лично не проверял.
Тук-тук (tuktuk) - моторизованный аналог соседнего вьетнамского велорикши. Водители тук-туков специализируются на катании туристов по разным интересным и не очень местам, взимая за это непомерные деньги. Стоят они, вопреки здравому смыслу, куда дороже такси (доводилось читать, что за десятиминутную прогулку на тук-туке можно легко отдать сотню), за счет габаритов движутся в пробках с той же самой скоростью, что и такси, так что нанимать их смысла нет ни малейшего. Ну, разве что экзотики захочется.
Путеводители советуют опасаться нечистоплотных таксистов и владельцев тук-туков, которые могут заболтать вас и завезти в какой-нибудь сомнительный магазин или ресторан, где вас обдерут как липку. Здесь действуют стандартные рекомендации: быть крайне аккуратными в отношениях с аборигенами и помнить, что в бедной стране люди за счет туристов пытаются свести концы с концами любыми (мирными, к счастью) методами. На тот случай, если вас все-таки жестоко кинули, запоминайте госномер такси или тук-тука и вызывайте туристическую полицию по телефону 1155.
В Чиан Маи и прочих северных провинциях с такси куда сложнее. Собственно, официальных такси там почти нет (я видел их только в аэропорту). Зато есть неизбежные тук-туки, а также местное явление под названием songthaews (только не спрашивайте, как оно произносится). Последнее выглядит как легковой пикап красного, как правило, цвета, у которого кузов переоборудован в пассажирское отделение путем добавления крыши и скамеек вдоль бортов. Я ими не пользовался, но если верить другим, то ходят они по фиксированным маршрутам, хотя водитель может и скорректировать маршрут по вашему запросу (возможно, за дополнительную плату). Останавливать их нужно голосованием на улице. Чтобы вылезти, нужно нажать на кнопку звонка в "салоне". Расплата с водителем (вроде как 10 бат) после выхода. При посадке рекомендуется удостовериться у водителя, что машина идет туда, куда вам надо. Кроме того, пустой пикап можно зафрахтовать, чтобы кататься на нем куда захочется, но сколько стоит такое удовольствие, я не представляю даже приблизительно.
Как при отсутствии такси и автобусов и при непонятных songthaews перемещаться по Чиан Маи? Да на ногах. Там весь центр за пару часов пешком обходится. В более дальние локации - на велосипеде.
Здесь описаны прочие мелочи, относящиеся к перемещению по местности.
Первое. Велосипед. В туристических районах Бангкока я аренду велосипедов не разглядел, хотя некоторые путеводители и сообщали, что она там есть. Как-то раз, блуждая по улочкам старого города в районе музея барж, я видел экскурсию из нескольких фарангов верхом на велосипедах, сопровождаемых велосипедным же гидом-аборигеном, но где на такую подписаться, не имею ни малейшего понятия. Возможно, в турагентстве, хотя и не в каждом.
В окрестностях проспекта Silom и парка Lumphini в юго-восточной части центра я также заметил систему общественных велосипедов. Компания называется Pun Pun (http://www.punpunbikeshare.com), и своим клиентам она позволяет брать велосипеды со стоек, размещенных в разных местах. Сайт у них на тайском, но комментарии на стендах есть и на английском. Суть в том, что после регистрации в офисе компании и получения карты Pun Pun можно брать велосипеды со стоек напрокат за умеренные цены (10 бат в час и ниже). Для тех, кто намерен зависнуть в Бангкоке надолго, имеет смысл поразбираться.
В Чиан Маи аренда велосипедов есть. Я брал напрокат горный байк, довольно убитый, но все же на ходу, в компании, сдающей в аренду мотоциклы, расположенной прямо рядом с моей гостиницей. Найти ее просто: в том месте, где Wua Lai вливается в южную границу исторического центра, нужно пройти сто метров к югу вдоль многоэтажной гостиницы Noble House Chiang Mai. Впрочем, аренду велосипедов я замечал и в других местах. Стоимость - 50-60 бат в сутки, в залог могут потребовать деньги (500 бат?) либо паспорт.
Учтите, однако, что езда на велосипеде в Чиан Маи - достаточно рискованное занятие. Во-первых, левостороннее движение. Во-вторых, тротуары узкие, всегда заставлены машинами, прилавками, столбами и т.п., так что по ним не то что ездить, но и ходить-то не всегда возможно. Ездить (как и ходить пешком) придется по проезжей части в условиях почти тотального отсутствия светофоров и дорожных знаков, а также весьма интенсивного трафика. В таких условиях, помимо прочего, велосипедист приобретает все отрицательные перки местного автотранспорта, и в первую очередь - необходимость следовать местным улицам и развязкам с односторонним движением (нет, вы не сможете передвигаться на байке навстречу движению ни по одной улице - ну нет там ни подходящих тротуаров, ни свободного места на проезжей части). Движение в городе не слишком быстрое, километров 30-40 в час в среднем, вписаться в него на байке можно, но у меня лично необходимость правого поворота от левой обочины с пересечением пары полос дорожного движения вызывает хаотичное судорожное сжатие определенного сфинктера. Ну, вы поняли.
На самом деле я там целый день ездил по дорогам, при этом ни разу не расшибся и не влез в ДТП, но неприятных моментов хватило с избытком. Так "приятно", знаете ли, на повороте внезапно упереться колесом в бампер встречного автомобиля, потому что на улице, оказывается, одностороннее движение тебе навстречу, не помеченное на поперечной улице никакими знаками... В общем, решайте сами, но легкой жизни не ожидайте.
Второе. Личный автомобиль либо мотобайк. Я не водитель, и вообще это не мой стиль, да все неприятности езды на велосипеде, описанные выше, за рулем более тяжелого транспорта серьезно усугубляются. Но если все-таки решитесь, то стоимость бензина на ценниках колеблется от 28 до 33 бат с небольшим. Кажется, 95-й стоит в интервале 33-33,5 бат за литр, но поскольку ценники на тайском, интерпретации они поддаются с трудом. Также однажды наш экскурсионный микроавтобус заправлялся чем-то из колонки с надписью LPG за 15 бат/литр ("Liquefied Petroleum Gas", видимо). Говорят, для езды на машине и мотоцикле требуются местные права, и если дорожная полиция поймает без них, вы попали на бабки.
Наконец, последнее, но весьма важное: ноги.
Ходить пешком вы будете большую часть времени, так что озаботьтесь подходящей обувью. В самом Бангкоке сложных поверхностей практически нет, но на экскурсиях за город вы вполне можете оказаться на неприятном грунте типа скользких каменюк. В описании местности ниже этот момент комментируется отдельно.
Пересечение улицы в Таиланде является занятием достаточно пугающим поначалу. Тайские водители и пешеходы относятся друг к другу со здоровым пофигизмом. Не ожидайте, что машины или мотоциклы хотя бы притормозят, пропуская вас, даже если вы идете по "зебре" на зеленый. Вам придется втискиваться в трафик, выискивая редкие просветы. Ситуация резко усложняется в местах, где нет светофоров (даже в Бангкоке их не так много, а в Чиан Маи практически нет).
Однако в конечном итоге все не так страшно. Если вы были во Вьетнаме, местный трафик покажется вам учебно-показательной ездой в детском саду, так что используйте тамошний опыт. Правда, во Вьетнаме трафик на 99% состоит из мотоциклов, а в Тае 90% - легковушки, но принцип тот же. Если же вы не были на Таити... тьфу, на восточном побережье полуострова, то просто осознайте, что на самом деле все водители прекрасно вас видят. Более того, если вы стоите на перекрестке или переходе, они ОЖИДАЮТ, что вы сейчас начнете переходить. Соваться под совсем быстро несущиеся машины не надо, законы инерции никто не отменял даже в Тае, но автомобили, едущие со средней скоростью, притормозят и пропустят вас, если вы оказались перед капотом. Мотоциклисты просто вас объедут. Главное - быть хорошо предсказуемым в своем движении и не замирать на месте без веского повода. Кроме того, если вы хотите явно дать понять, что начали переход, направьте в сторону машин руку ладонью вперед. Дождитесь небольшого просвета в трафике, и двигайтесь.
Дополнительный бонус такой системы - вы можете переходить дорогу где угодно, даже в местах, мало приспособленных для этой цели. И не просто можете - вам неоднократно придется это делать, потому что при возвращении из дальних экскурсий в Бангкок, например, водители автобусов не удосуживаются развозом экскурсантов по гостиницам. Туристов просто выбрасывают на развязке возле Четырех Слонов, и там волей-неволей приходится пересекать дорогу "в неположенном месте", потому что "положенных" попросту нет. Полицейским, даже если они найдутся поблизости, пофиг.
Еще кое-где я видел на переходах пешеходные светофоры с огромной кнопкой ручной активации. Но, судя по наблюдениям, водителям абсолютно по барабану, на какую сторону у вас надет чепчик, они даже скорость не снижают. Не переходите? Ну, стойте и дальше...
Таиланд расположен в Юго-Восточной Азии. Собственно, этим описание тайской кухни можно было бы и завершить, поскольку она имеет все достоинства и недостатки этого региона. Однако для тех, кто никогда не попадал даже в дальнюю окрестность Индокитая, опишу чуть подробнее.
Итак, первое, что вы должны накрепко запомнить: тайская кухня острая. ОЧЕНЬ острая. Одна из самых любимых приправ в ней - перец чили: как в натуральном виде, так и в виде соусов. Если ваш желудок не привычен к перевариванию серной кислоты, а язык и нёбо - к перманентному жжению, запомните два простых слова: "нот спайси". Если вы успеете их произнести перед тем, как вам начнут делать еду, блюдо окажется лишь умеренно острым (исключение - только вареный рис, он пресный), но если не успеете, пеняйте на себя. В местах особо плотного скопления фарангов опытные труженики общепита сами переспрашивают про "спайси", но особо надеяться на это нельзя. Так что будьте бдительны и высматривайте в еде красные вкрапления: даже в колбасе это может оказаться нарезанный кусочками чили. Ну, и с красными соусами будьте чрезвычайно аккуратны.
Основные ингредиенты блюд тайской кухни - рис, лапша из риса (разных видов - от толстенной до тонюсенькой вермишели), нейтрально-пресные вареные овощи (большинство которых на вид не распознаются - какие-то стебли и листья), упомянутый выше перец чили, курятина и свинина. Иногда может попадаться говядина, но она дорогая и, скорее, редкость. Плюс рыба, если вы любители подобных вещей. Ну, и фрукты, разумеется. Морепродукты попадаются, но к разряду дешевых их отнести не получается, это еда не на каждый день.
Типовые уличные закуски - поджаренные на решетке сосиски (часто обернутые в жареный же бекон), курятина в разных видах (от рубленной вместе с костями грудки в кляре до бедрышек и шашлычков на палочке), резаные фрукты типа арбуза, ананаса и манго в полиэтиленовых пакетиках (хранятся во льду). Типовая еда - вареный рис или лапша с овощными добавками и несколькими тонкими кусочками куриного или свиного мяса. Также широко распространены шарики из свинины или рыбы. Они нанизываются на палочку и жарятся, после чего могут потребляться сами по себе или с рисом и лапшой. В забегаловках, рассчитанных на местных, они имеют характерный белый цвет и лежат прямо навалом в больших прозрачных пластиковых ящиках у рабочего места продавца. Объясняться с тайцами весьма сложно из-за незнания ими английского и специфического акцента, но слова pork, fish и chicken знают, как правило, все.
Можно найти и более экзотические вещи, такие как сосиски в блинчиках (пока блин жарится, он мягкий, а когда в него завертывают сосиску, засыхает), жареных кальмаров и т.п. Если вам хочется испытать все разнообразие уличных тайских закусок, запланируйте визит на северные рынки (см.)
Ориентировочные цены. Одна порция закуски типа шашлычка или жареной курицы - 10 бат. Одна порция еды в скромном ресторанчике - 30-40 бат, но чаще всего она не слишком большая, с голодухи ей не наешься. Та же самая порция в пафосном ресторане - 60-90 бат (ищите в дальнем конце меню). Пакетик нарезанных фруктов - 20 бат, кокос с торчащей соломинкой (чтобы пить сок) - 30, арбуз - 40 бат за кило. Свинина и говядина на гриле (большие куски) - 120-150 бат за порцию.
В ресторанах с претензиями, особенно в туристических местах, набор блюд куда как разнообразнее, но и цены куда выше. Там вы без особого труда отдадите две-три сотни за одно небольшое блюдо и пять-шесть сотен за ужин. Порция крепкого спиртного в баре - 300-800 бат в зависимости от напитка.
Плюс вода и соки. Учтите, что пить воду из-под крана в Тае нельзя, если только не хотите привезти домой что-нибудь интересно-экзотическое в собственном кишечнике. Бутилированную воду там принято покупать. Сверх того там широко распространены соки в бутылочках. И то, и другое продается едва ли не на каждом людом углу, в частности у речных пирсов. Ориентировочная стоимость воды, примерно одинаковая повсюду - 10 бат за поллитровую бутылку, 15-20 бат за полуторалитровую. Сок стоит 10-20 бат за трехсотграммовую бутылку.
Еще одно, что вам следует запомнить: "7 Eleven". Это название сети универсальных магазинов в западном стиле, торгующих в том числе едой. Там можно купить хлеб и разнообразные булки, сэндвичи в полиэтилене, воду и соки, сладости и так далее. Плюс они кондиционированные. Для заезжего европейца эти магазинчики иногда являются просто спасением и местом отдохновения души и тела. Для меня, например, они служили источником сэндвичей и колбасной нарезки, которыми я завтракал утром в номере (ну вот лень мне по утрам по ресторанам шариться...) Там же я узнал, что колбаса, да-да, тоже бывает с перцем чили. Магазинов этих в Таиланде - как собак нерезаных (нет, собак, пожалуй что, меньше). Алгоритм поиска: выйти на улицу и оглядеться; если не увидели вывеску "7 Eleven", отойти на полста метров и снова оглядеться; если все еще не заметили, оглядеться еще раз, только внимательно. Дополнительная деталь: когда вы покупаете там сэндвичи, готовый обед (рис с острым мясом) или что-то еще, на кассе вам станут задавать непонятный вопрос. Звучит он как "уом?", обычно сопровождается жестом в сторону микроволновки и означает, что вас спрашивают - не разогреть ли?
Из столовых приборов в Тае распространены палочки, вилки и ложки. В ресторанах их приносят, в обжорках попроще берите их сами из коробок на столе или где-то поблизости. Европейцам по умолчанию приносят вилки с ложками, палочки (chopsticks) нужно просить отдельно. Столовых ножей я не видел ни разу. Учтите, что есть руками в Тае считается бескультурным (и негигиенично, к слову), так что даже к нарезанным фруктам прилагается маленькая острая палочка, чтобы отправлять их в рот с ее помощью.
Несмотря на то, что Тай - тропическая страна, я отметил странный напряг с фруктами. То ли декабрь - не сезон для них, то ли я чего-то не понимаю, но цены на фрукты в батах были, как правило, не ниже российских в рублях. Например, яблоки и груши стоили в районе 60-80 бат за килограмм, а на манго - аж 140 бат за кило. Поскольку я помню, как во Вьетнаме обжирался спелыми манго, стоящими сущие копейки, данное обстоятельство вызвало у меня натуральный шок.
Найти фрукты россыпью в туристических местах довольно нетривиально. Обычно вам будет предлагаться либо фруктовая нарезка по завышенным ценам, либо соки. Покупать их нужно на базарах в жилых районах. В области Хаосана/Рамбутри один такой рынок можно найти по северному периметру Центрального стадиона.
Из местных фруктов для меня стал открытием тамаринд. Иногда его называют "индийским фиником", но на деле к финиковой пальме он не имеет ни малейшего отношения. Его съедобная часть представляет из себя мясистые стручки с блестящими и чрезвычайно твердыми, словно каменными, черными семенами внутри. Стручки имеют приятный слегка острый вкус. Наиболее типичное употребление - поедать их засахаренными, в таком виде вы найдете их, например, в магазинах "7 Eleven". Они содержат массу микроэлементов и полезны для здоровья. Только учтите, что из-за острого вкуса, иногда намеренно усиливаемого приправами (мы в Тае или где?), в большом количестве тамаринд не рекомендован язвенникам и вообще людям с проблемами ЖКТ (хотя на мой гастрит с панкреатитом он заметного влияния не оказал). И постарайтесь не сломать зубы о семена. Кстати, сок тамаринда на вкус куда как хуже, меня он совсем не впечатлил.
Описание высокого кулинарного искусства Тая можно найти по ссылке http://thailand-news.ru/news/thaistyle/40-samyh-izvestnyh-blyud-tayskoy-kuhni. Более приближенный к повседневности список: http://www.chiangmai-chiangrai.com/popular_northern_thai_food.html.
В последнее время российские сотовые операторы немного сбавили свои аппетиты, и в роуминге стало можно принимать и делать короткие звонки, не опасаясь остаться без штанов. Однако стоимость все еще остается слишком высокой даже в части голосовых вызовов. Интернет же в роуминге остается попросту разорительным. Поэтому если вы хотите свободно пользоваться телефоном, а тем более - подключаться к Интернету со смартфона (например, ради GPS-навигации), вам придется покупать местную SIM-карту. Оптимальным вариантом для путешественника является телефон с двумя слотами под SIM-карты: с местной вы звоните и выходите в Интернет, на российскую приходят SMS (бесплатно) и входящие звонки из России.
Три основных сотовых оператора в Таиланде - dtac (http://www.dtac.co.th/home.html), AIS ( http://www.ais.co.th/en/Default.aspx) и TrueMove (http://truemove.truecorp.co.th/?ln=en). Последняя, впрочем, встречает входящих на сайт оптимистичным заявлением о том, продолжит обслуживать клиентов до 16 июля 2015 г. - возможно, она уходит из бизнеса.
Я имел дело с dtac. Она хороша тем, что ее предоплаченные SIM-карты продаются в каждом магазине "7 Eleven". Стоимость международного голосового вызова составляет около 3 бат в минуту. Когда я покупал карту, с меня взяли 400 бат за предоплаченный пакет 500 Мб на неделю (немного бат осталось на балансе). Однако это обдираловка чистой воды - на навигацию за неделю я расходую сто, максимум сто пятьдесят мегабайт. На вторую неделю я активировал пакет 200 Мб всего за 79 бат. Второго шанса проверить у меня не было, но, думаю, нужно просто покупать симку без упоминания Интернета, класть на нее нужную сумму (в том же "7 Eleven") и активировать указанный двухсотмегабайтный пакет самостоятельно. Код активации: *104*322*9.
Карта продается в картонном пакетике с инструкциями, в которых, в общем, все понятно. Но при ее использовании есть некоторые особенности.
Во-первых, вы с нее звонить можете, но входящие звонки станут возможными, только если вы зарегистрируете данный номер на себя в офисе dtac. Поскольку вариант по умолчанию рассчитан на кратковременных туристов, через месяц карта протухнет, и ее можно выбрасывать - если только не положите на нее новую сумму денег. Тогда она продлится еще на один период (кажется, так можно продлевать на срок до пяти периодов).
Во-вторых, привычный метод набора номера в формате +7... с такой туристической SIM-картой невозможен. Для него требуется какая-то premium service. Чтобы позвонить в Россию, нужно в номере телефона заменить + на 004, то есть общий формат вызываемого номера следующий: 0047 ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ.
Для туристов есть и другие варианты, которые я видел, но не попробовал. Во-первых, в аэропорту возле станции Airport Link, а также на Phaya Thai, конечной станции этой ветки, можно получить нечто, называющееся Free SIM от компании True. Во-вторых, там же в аэропорту я видел продавца dtac, предлагавшего нечто, называющееся "dtac for travelers". Держа в уме озвученные выше цифры, имеет смысл прояснить, что это такое.
Касательно качества связи. У dtac в Бангкоке оно более-менее приемлемое, в Чиан Маи - гораздо хуже (высокие задержки, большие потери пакетов).
Гостиницы в Тае можно найти на любой вкус - от дешевых студенческих хостелов с двадцатью койками в комнате до пятизвездочных отелей, берущих десять и больше тысяч бат за ночь в одноместном номере. Последняя ценовая категория находится далеко за пределами моих финансовых возможностей, так что даю беглый обзор противоположного ценового сегмента.
Для мускулистого бэкпакера, не боящегося пройти полкилометра пешком от автобусной остановки до отеля, оптимальный вариант размещения в Бангкоке - в гостинице на улице Khaosan и Rambutri. Точное расположение района описано в следующем разделе, сейчас же для нас важно, что он находится рядом с рекой и пирсом №13, и от него полчаса пешком до королевского дворца и Изумрудного Будды. Рядом находится остановка многочисленных автобусных маршрутов. Кроме того, район туристический, что хотя и означает слегка повышенные цены на еду, но ведет к концентрации большого количества туристических агентств, предлагающих как экскурсии, так и способы перемещения между городами.
В Чиан Маи туристические гостиницы расположены в историческом центре и по его периметру. Но там расстояния такие небольшие, что особого значения это не имеет.
При выборе гостиниц учитывайте, что улицы, даже относительно небольшие, в тайских городах являются весьма шумными из-за потока транспорта. С учетом тонких стен и однослойных окон спать в неудачно подобранном отеле может оказаться затруднительным. Так что перед бронированием гостиницы внимательно читайте отзывы на отельном сайте. Оптимальными являются гостиницы, выходящие на улицу только узким фасадом и располагающиеся перпендикулярно улице: в глубине здания будет тихо. Перед резервацией гостиницы попытайтесь найти ее изображение на фотографиях на гуглокарте и оценить расположение. Только учтите, что гостиницы могут менять свои названия, так что ориентируйтесь не столько по вывескам на фотографиях, сколько по физическому расположению. Также стоит заранее написать в гостиницу, если известен ее адрес, и попросить комнату потише, в глубине. Впрочем, стены и двери в дешевых отелях традиционно картонные (не только в ЮВА - в Европе та же проблема), так что беспокойные соседи могут доставить на порядок больше проблем, чем любой шум с улицы.
Если вам нужно перекантоваться в Бангкоке одну ночь перед авиарейсом, можно выбрать гостиницу в районе первой от аэропорта станции Airport Link. Район удобен тем, что оттуда на микроавтобусе до аэропорта пятнадцать минут езды, а на поезде - меньше десяти (цена 15 бат). Развязки там широкие, пробок нет, риск опоздать отсутствует, так что можно сэкономить полчаса-час ожидания рейса в аэропорту. Гостиница, в которой я останавливался (The Phoenix Hotel), вообще возила в аэропорт бесплатно (рейсы раз в час). В качестве дополнительного бонуса в районе расположен храмовый комплекс Wat Lat Krabag (Krabang) (белый Будда), и если по какой-то причине вы еще не насытились храмами, можете прогуляться туда. Чеди там, правда, нет, часы работы - с 7:30 до 18:00. Однако предупреждаю: район находится точно под трассой взлетающих из аэропорта самолетов, так что грохот двигателей может не дать вам толком выспаться. Запаситесь берушами.
Чего можно ожидать от дешевой гостиницы класса, примерно соответствующего двум-трем звездам по европейской классификации?
Во-первых, цена - в районе 1000-1200 бат за ночь за номер с двуспальной кроватью в Бангкоке, в районе 600-800 бат - в городах помельче типа Чиан Маи.
Во-вторых, минимум обстановки: помимо кровати, в номере может не оказаться больше ничего. Может даже не найтись платяного шкафа, обходиться придется проволочными вешалками и гвоздиком в стене. Однако телевизор, холодильник и кондиционер присутствуют всегда.
В-третьих, ванная комната представляет собой комбинацию умывальника, унитаза и вделанного в стену душа. Вода из душа сливается в отверстие возле унитаза, и, в зависимости от криворукости строителей, вы можете поиметь перманентную непросыхающую лужу вокруг унитаза и умывальника. Для походов в туалет придется завести отдельные тапки (стоимость пары сланцев на уличных развалах составляет около 80 бат). Далее, горячего водопровода в южных странах нет, так что используются электрические водонагреватели. Если во Вьетнаме они обычно централизованные (на стояк) и для пользователя незаметны, то в Таиланде они висят на стенах ванных, и к ним подключены душевые шланги. Температуру воды можете регулировать на свой вкус. В раковине вода только холодная.
В-четвертых, оплачивать проживание принято вперед и наличными (карты принимают мало где). Озаботьтесь, чтобы в момент заселения у вас имелась при себе нужная сумма. Плюс к тому имейте в виду, что очень многие гостиницы практикуют взимание депозита - то есть при заселении вы отдаете еще и энную сумму наличкой "за ключ", которая возвращается при выезде. Размер залога может варьироваться в зависимости от фантазии владельца отеля: от пары сотен до пары тысяч бат. Поскольку данный параметр на отельных сайтах отсутствует, заранее предугадать, сколько лишней налички вам потребуется, невозможно. Если не нашли стоимости в комментариях постояльцев, позаботьтесь о небольшом запасе денег.
В-пятых, даже если WiFi заявлен, совершенно не факт, что он работает. Проблема также универсальна для дешевых гостиниц по всему свету. Если хотите выходить в Интернет с ноутбука (а тем паче если это необходимо для работы), рекомендую заранее научиться использовать смартфон в качестве сотового модема. Иногда это может спасти день.
В-шестых, ка я уже упоминал, в отелях обычно дают питьевую воду бесплатно в объеме литр в день или около того. Однако емкости могут варьироваться - от обычных бутылочек с завинчивающейся крышкой до запечатанных пленкой пластиковых двухсотграммовых стаканчиков (уникальное для Тая явление). Для вскрытия такого стаканчика нужен острый предмет типа ножа или хотя бы вилки, так что имеет смысл не выкидывать одноразовые наборы из самолета.
Краткое описание гостиниц, в которых я останавливался.
"A and A Guesthouse", Бангкок . Улица Rambutri, ее дальний завиток ближе к реке. Тысяча бат за ночь. Главное достоинство: тихий район. Минимум обстановки в комнате, ванная комната с непросыхающей лужей, регулярная уборка комнаты отсутствует, если только явно не попросишь. Залог за ключ 200 бат. WiFi катастрофичен. Забавная деталь: сеть WiFi в гостинице обеспечивалась несколькими точками домашнего класса. Видимо, они не справлялись с нагрузкой и периодически висли, и смекалистый техник попросту подключил их питание к тем же линиям, что обеспечивали свет в коридоре. На одной из клавиш каждого коридорного выключателя была наклейка WiFi, и один из служащих, когда я пожаловался на сеть, просто подвел меня и показал на нее пальцем: типа, если не работает, включи-выключи. На практике это шаманство все равно не помогало. Общее впечатление: жить можно, но с лужей надо что-то делать.
"The Phoenix Hotel", Бангкок. Район первой станции Airport Link. 800 бат за ночь. Пятнадцать минут пешком от станции, меланхоличный канал с фонтанами, храмовый комплекс и пара магазинов "7 Eleven" в радиусе ста метров. В том же здании ресторан с чудовищными ценами. Гостиница тихая... если не считать периодического грохота от самолетов. WiFi вроде бы работал нормально.
"Noble House Chiang Mai", Чиан Маи. Южная граница исторического центра. 600 бат за ночь. Весьма приличная обстановка в комнате, включая даже стол, две из трех ночей неплохо работавший WiFi. Регулярная уборка номера. Недостатки: шумный район (многоэтажная гостиница стоит параллельно оживленной улице), лифт останавливается между этажами (а на reception только подниматься по довольно длинной лестнице), что крайне неудобно с объемистым багажом. Достоинство: в мотоциклетном заведении по соседству можно брать в аренду велосипеды.
Теперь скороговоркой о турагентствах. В Бангкоке очень часто агенты располагаются прямо рядом с гостиницей. Предлагаются как типовые экскурсии по местности с англоговорящими гидами, так и билеты на междугородные автобусы, поезда и самолеты. Если у вас стоит задача переместиться из Бангкока в другие города (как в Тае, так и в сопредельных государствах), ее можно решить тут же на месте. Приобретать билеты сильно заранее не обязательно, но и оставлять на последний день тоже не стоит. Если вы решили отправиться на экскурсию, рекомендую пробежаться по нескольким агентствам и сравнить цены: на одни и те же экскурсии они могут заметно различаться.
Зачем ехать в чужой город, каждый решает сам. Мне, например, просто интересно бродить по улицам и наблюдать за местной жизнью. Кто-то ищет бары и развлечения, кто-то ходит по музеям, кто-то просто любит путешествовать... Но, тем не менее, в каждом городе есть места, в которые путешественнику нужно заглянуть обязательно. Иначе, считай, и не приезжал.
Чем характерен Таиланд? В первую очередь - буддистскими храмами. Их там до фига и больше, и в процессе прогулок по улицам вы неизбежно будете натыкаться на них снова и снова. Все они действующие, подавляющее их большинство не является туристическими местами и в отдельном описании не нуждается. Вы можете свободно заходить в любой и наблюдать за молящимися и монахами, вас никто не выгонит. Только помните правила поведения: обувь и кепку снимать, колени и плечи закрывать, не шуметь, не пить, не жевать. Как правило, в музеях и храмах съемка либо не запрещена, либо формально запрещена, но никто не следит. Только ВЫКЛЮЧИТЕ ЭТУ ДОЛБАНУЮ ВСПЫШКУ в своем фотоаппарате, ёпрст!
Перед поездкой в Тай я потратил не одну неделю на перерывание туристических сайтов в поисках интересных мест, а также анализируя карту. Часть найденного в конечном итоге оказалась скучным зрелищем, не стоящим потраченного времени. Другие места оказались умеренно интересными, но специально туда идти не стоит. В разделах ниже я оставил только то, что показалось мне действительно интересным.
Я был в двух городах: Бангкок (восемь полных дней, не считая дней прибытия и отбытия) и Чиан Маи (увы, всего два полных дня). Для обоих городов я составил небольшую карту важных точек, ссылки на которые приведены в соответствующих разделах. Плюс к тому описания достопримечательностей сопровождаются GPS-координатами для самостоятельного поиска их на гуглокарте (просто введите их в строку поиска). Описания ниже сгруппированы по географическому принципу, чтобы читателю было легче строить маршруты прогулок.
Помимо местных локаций, я также описал несколько экскурсий в удаленные места из числа предлагаемых местными агентствами.
Все записанные латиницей названия однозначно ищутся на гуглокарте (возможно, с добавлением слова Bangkok). Иногда, правда, случается, что одно и то же место в разных источниках (на карте, на табличках, на туристических сайтах) имеет разные названия, и я стараюсь привести все. В этом случае найтись должно как минимум одно из них.
Напоминаю, что храмы имеют первым словом названия Wat.
Все приведенные цены на входные билеты относятся к взрослым иностранцам. Для детей могут быть предусмотрены скидки или даже бесплатный вход, для местных цены в два раза ниже, но приводить такие мелкие детали я не стал, чтобы не загромождать текст.
Бангкок расположен на берегах полноводной реки Chao Phraya (Чао Прэйя:, เจ้าพระยา). Пересекать реку можно двумя способами: по мостам либо на паромах (см. раздел речного транспорта). В отличие от Вьетнама, все встреченные мной мосты имели пешеходные дорожки, но учтите, что подниматься к ним нужно по лестницам неподалеку от воды. Пройти к ним от того места, где дорожное полотно начинает подниматься, обычно проблематично (хотя и можно при сильном желании и крепких нервах).
Также территория Бангкока изрезана каналами. По большей части они не являются помехой для пешего туриста, мостиков хватает. Каналы полезны тем, что могут служить ориентирами при блуждании по местности.
Составленная мной карта интересных точек в Бангкоке, упомянутых в текущем разделе: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb6t6Rof-NsM.kDDeNVsCRDds
Другие источники карт:
http://www.langeasy.com/cities/bangkok/bkkmaps.html
http://www.mappery.com/map-of/Bangkok-Map
http://www.mappi.net/bangkok.php
Общие источники данных по городу (на английском):
http://www.langeasy.com/cities/bangkok/bangkokpage1.html
http://www.lonelyplanet.com/thailand/bangkok
Исторический центр Бангкока - остров Rattanakosin, образованный излучиной реки и несколькими каналами.
10.1.1. Центр города, северная часть. Район гостиниц для бэкпакеров - улицы Khaosan и Rambutri
Улицы Хаосан и Рамбутри, а также сеть мелких переулков, их окружающих, примечательны в первую очередь большим количеством дешевых гостиниц, популярных среди бэкпакеров. Как неизбежное следствие, в этом районе высока концентрация туристических агентств, позволяющих как отправиться на экскурсию по ближним и дальним окрестностям Бангкока, так и приобрести билеты на транспорт (поезда, автобусы, самолеты) на рейсы и внутри Таиланда, и за его пределы. Ну и, разумеется, торговцы сувенирами, массажисты и рестораторы тут просто кишат.
В части географического положения район удобен тем, что находится на расстоянии получаса ходьбы от королевского дворца, а также вплотную примыкает к реке (восточный берег). Рядом находится речной пирс №13. С севера район ограничен каналом, по мостикам через который нужно обязательно пройтись хотя бы раз, чтобы полюбоваться на воду, просто кишащую крупной рыбой.
С юга район ограничивается двумя большими проспектами: Ratchadamnoen Klang и Somdet Phra Pin Klao (плавно переходящим в мост через реку). В месте их пересечения имеет место большой многолучевой перекресток со светофорами, в самом центре которого расположен монумент из четырех слоновьих голов на высоком постаменте. Сами по себе он белый, ночью подсвечен многоцветными прожекторами и представляет собой отличный ориентир для новоприбывших. Официальное его название мне не известно, так что по тексту статьи обозначаю его как "Четыре Слона". Относительно небольшая улица, уходящая от этого перекрестка приблизительно на север и северо-восток, ведет к улицам Khaosan и Rambutri (хотя, разумеется, до них можно добраться и с других направлений). Для быстрого обнаружения этого района на карте ориентируйтесь на расположенное чуть к югу место с характерной овальной формой большого стадиона (The Royal Field - может, это и не спортивное сооружение, но для простоты пусть будет центральный стадион).
Чтобы добраться сюда, удобнее всего использовать автобус №59 от станции Phaya Thai (конечная станция Airport Link, а заодно и станция надземки). В целом проспект Ratchadamnoen Klang просто кишит автобусами, остановки в обе стороны располагаются метрах в ста к востоку от Четырех Слонов. Облик данного проспекта чрезвычайно характерен: он разделен посредине аллеей с несколькими огромными портретами короля. Вечером проспект в целом и портреты в частности ярко подсвечены фонарями, светящимися гирляндами и прожекторами, так что вы опознаете его без труда, даже увидев в первый раз. Также сигналом, что вы почти на месте, является Монумент Демократии (пепелац из "Кинд-Дза-Дза", окруженный четырьмя высокими стелами). Если вы впервые добираетесь в гостиницу в этом районе, сходить с автобуса нужно в конце Ratchadamnoen Klang, возле Четырех Слонов, где большинство маршрутов поворачивает и уходит к югу.
Если вы ищете гостиницу в данном районе, учтите, что Rambutri гораздо уже и заметно тише, чем Khaosan. Зато в окрестностях Khaosan (не на самой улице) расположено несколько весьма примечательных баров и ресторанов с шикарными статуями и скульптурными композициями. Полюбоваться на них стоит, а вот заказывать там что-то... ну, разве что вас устроят раздутые раза в три цены.
Напоследок учтите, что к югу от проспекта Ratchadamnoen Klang начинаются колоритные местные кварталы, по которым обязательно стоит побродить. В частности, параллельно проспекту расположен небольшой канал, и идущая вдоль него улица Trok Sake является перманентным рынком, где можно задешево купить очень интересные сувениры. Например, каменная плашка диаметром с монету с вырезанным на ней рисунком стоит там 10 бат. Пройдя по этой улочке до упора и свернув к югу, вы наткнетесь на храмовый комплекс Wat Mahannapharam (Mahanparam) Worawihan (координаты 13.754858, 100.498993). Место не туристическое, но полный набор храмовых построек (и, кстати, туалеты) в наличии, а народу нет вообще. Можно застать монахов за молитвой, причем вниманием фарангов они не избалованы и вполне дружелюбны и открыты - при условии, что сумеете объясниться. Открыт храм с 6:00 до 21:00, если я правильно интерпретировал тайские цифры.
Если от Четырех Слонов пойти вдоль канала к югу вдоль канала и восточной стороны центрального стадиона, то найдете массу мелких магазинчиков с разными товарами, включая сувениры, одежду и огромное количество самых разных гитар.
Если от Четырех Слонов пойти к югу вдоль западной стороны стадиона (со стороны реки), вы упретесь во вход в комплекс Большого королевского дворца (см. ниже).
В районе Хаосана и Рамбутри находятся следующие достопримечательности:
1) Храм Wat Chana Songkhram
Wat Chana Songkhram, он же Wat Klang Na (храм в рисовом поле) - старый монастырь, построенный в 18 в. Место не туристическое, но поскольку он расположен в самом сердце туристического района, вам там не удивятся. Вход бесплатен. Представляет из себя средних размеров храмовый комплекс со стандартным убранством. Если заглянете, не пропустите большие слоновьи бивни, стоящие за статуей Будды.
Также не пропустите еще одну постройку. Рядышком, хотя и за стеной, находится еще один миниатюрный храм в странном китайско-индуистском стиле (снаружи драконы обвиваются вокруг колонн, внутри многорукий Шива и прочие индуистские боги).
Координаты: (13.760249, 100.495614)
2) Храм Wat Bowon Niwet
Храм Wat Bowon Niwet (Уат Бауон Ниве:т, วัดบวรนิเวศ)
Национальная штаб-квартира секты Thammayut - реформированной версии тайского буддизма. Основан в 1826 г. Не туристическое место, но вы можете туда забрести в процессе блуждания по окрестностям. Вход в комплекс с севера (от канала).
Координаты входа: (13.760322, 100.499943)
2) Объекты культуры
На проспекте Somdet расположена Национальная галерея искусств (The National Gallery, Art Gallery National Museum). Зайти туда у меня времени так и не нашлось, хотя мимо я ходил постоянно. Часы работы - среда-воскресенье с 9:00 до 16:00.
Координаты: (13.759043, 100.494092)
10.1.2. Национальный музей королевских судов (National Museum of Royal Barges Bangkok)
Таиланд - монархия. Короли любят церемонии, они доказывают (по крайней мере, самим королям) право знати попирать чернь горделивой стопой, и все такое. А какой самый наглядный способ максимально выпендриться, имея под рукой реку? Правильно, поплавать по ней на помпезных корытах в виду берега.
Суда, строившиеся для королей в прошлом, представляют собой этакие неустойчивые и опасные даже на вид сильно вытянутые лодки с задранными носами и кормами. В качестве движка использовались несколько десятков гребцов, а главный пассажир располагался в небольшом павильоне по центру. Плюс на корме делалось еще одно специальное сиденье для знаменосца. Музей королевских судов демонстрирует примерно с десяток такого рода конструкций - нет, не древних, оригинальные конструкции не пережили бомбежки Второй Мировой. Все размещенные в музее "баржи" склепали по историческим чертежам и сохранившимся обломкам во второй половине 20 в., так что они являются, скорее, моделями в натуральную величину, а не настоящими судами. Однако "баржи" весьма примечательным внешней отделкой (орнаментом из нагов) и носовыми фигурами в виде гаруд с торчащими из самого интересного места небольшими пушками (дедушка Фрейд плачет от символизма). Сверх того в музее есть уцелевшие после бомбежек Второй Мировой элементы настоящих корабликов, а также разнообразные картины, иллюстрирующие древние речные парады.
В целом место не является хитом программы, но если появится возможность, заглянуть все-таки стоит. Правда, четко описать, как туда добираться, довольно сложно, и если вы все-таки осилите эту задачу, можете смело идти за зачетом по спортивному ориентированию на местности.
Расположено место на отшибе на западном берегу реки (точнее, на старом русле реки, уходящим от нынешнего к западу). Представляет оно из себя хорошо видный с воды белый ангар с полукруглой крышей. Мимо него ходят (и иногда даже пристают) экскурсионные лодки. Однако добираться пешком следует по узеньким улочкам посреди совершенно аутентичных трущоб а-ля российские садовые участки (покосившиеся одноэтажные домики, окружающие их сады за изгородями, белье на веревках, аборигены, с любопытством смотрящие на неведомо как занесенного сюда фаранга, и т.п.) Если смотреть на гуглокарту, то она вполне адекватно отражает извилистую дорожку, выйти на которую можно от западного конца моста Somdat возле района Khaosan. Альтернатива - плутать около километра по такой же узенькой улочке, идущей от начала моста Alum Aum Ma Lin через канал, однако она не показана на гуглокарте (ищите указатель Royal Barges, указывающий на вход на улочку под небольшим двускатным навесом). На самом деле по этой улочке от музея проще выйти к указанному мосту через канал, чем зайти.
Расписание работы: музей открыт с 9:00 до 17:00 (выходные 31 декабря, 1 января, 13-15 апреля). Вход для иностранцев 100 бат, еще 100 бат берут как плату за фотосъемку (на шею вешается веревочка с ярлыком: фотографирование разрешено). Видеосъемка обойдется в 200 бат за видеокамеру.
Координаты: (13.761808, 100.485125)
10.1.3. Официальный центр города. Большой королевский дворец (The Grand Palace) и храм Изумрудного Будды (Temple of the Emerald Buddha, Wat Phra Kaew, วัดพระแก้ว)
Данное место является средоточием официальной жизни Таиланда - как государственной, так и религиозной. На очень большой территории, обнесенной непроницаемой для простых смертных стеной, расположены дворцовые постройки, а также большой храмовый комплекс, в одном из которых расположен тот самый Изумрудный Будда. Место является одним из основных туристических аукционов в Бангкоке, и заглянуть сюда, в общем, стоит. Кроме того, купленный здесь билет дает также право входа в северный дворцовый комплекс (Vimanek Palace, включая музейный тронный зал).
Храмовый комплекс состоит из нескольких храмов, скученных на небольшом пятачке. Храмы весьма помпезны, пафосны, изукрашены по самое не могу и так далее. Однако все они действующие, и толпы туристов допускаются исключительно в собственно зал Изумрудного Будды (статуя и статуя, ничего примечательного). Помимо храмов, здесь расположены статуи гигантов-асур, множество небольших статуй птиценогих кеннари, а также длинная галерея по периметру комплекса, изукрашенная фресками на мифологическую тему. Там изображены войны сур, асур, людей и обезьян. Фрески весьма детализированы, содержат самые разные сцены (включая сцены секса, в том числе голубого, извиняюсь за подробности), и за их вдумчивым разглядыванием можно провести не один час.
По комплексу вроде бы ходят бесплатные англоязычные экскурсии. Я на такую попасть не подгадал, но стойку сразу у входа видел. В соответствии с висящим расписанием, они начинаются в 10:00, 10:30, 13:30 и 14:00.
Обходить данное место положено по часовой стрелке, и следующее после комплекса место - Большой королевский дворец (учтите, обратно к храмам вернуться не позволят). Однако обломайтесь: внутрь вас не пустят. Туристам позволено всего лишь гулять по двору и любоваться снаружи фронтоном здания (трехэтажным зданием с красными крышами в местном храмовом стиле). В дни официальных праздников здесь с балкона перед горожанами выступает король. Сверх фронтона вы можете полюбоваться красивыми деревьями в кадках, а также вооруженными часовыми, с которыми можно даже фотографироваться. Перед выходом с территории дворца расположено небольшое кафе, где продаются мороженое, соки и вода по совершенно нормальной цене, как ни странно. Рядом с кафе - коллекция небольших пушек.
Дополнительно на территории комплекса расположено следующее:
1) Музей текстиля. Связан с именем императрицы, которая в 70-х активно воссоздавала национальную одежду. По крайней мере сто лет до того местные власти активно уничтожали эту одежду, в 41-м году вообще королевским указом запретили ее носить, взамен заставляя аборигенов носить одежду в европейском стиле. Потом, в 70-х, когда тогдашний монарх собрался в Европу, его жена, королева Sirikit, в чисто женском духе сообразила, что надеть, в общем, нечего, и начала активно изобретать что-то новое, основываясь на смутных воспоминаниях о традициях. Результатом стало создание платья с полосой материи от пояса вверх наискосок через грудь и плечо и сзади до пола в виде шлейфа.
Для мужчин (не знаю, как для женщин) выставленные в музее платья и экспонаты не представляют особого интереса. Разве что можно пощупать пряди необработанного шелка и довольно грубые шелковые ткани. Фотографировать там запрещено, за запретом следят. Однако зайти можно хотя бы для того, чтобы отдохнуть в кондиционированном воздухе, благо право на посещение дает общий билет в комплекс. Расположен музей сразу у северного входа на территорию, на первом этаже у выхода - сувенирная лавка (сувениры тоже скучные).
2) Павильон королевских регалий. Расположен на полпути между кассами и входом в храмовый комплекс. В наличии разнообразные перстни, футляры для листов бетеля и папирос, браслеты, сабли, немного монет и т.п. Коллекция довольно интересна. Фотографировать вообще-то запрещено, но никто не следит. Право входа также дает общий билет.
3) Кассы. Выделяю отдельной строкой, потому что рядом с кассами расположен пункт обмена валюты с очень хорошим курсом, а также банкомат. Что самое удивительное, в обменнике (единственном месте, мне попавшемся) не требуются документы. Учтите, что в кассах расплатиться картой нельзя, так что если вы придете без налички, придется снимать ее в банкомате, теряя на комиссии.
Вход в весь комплекс - с севера, с улицы Na Phra Lan, чуть южнее Центрального стадиона. У северо-восточного угла комплекса - красивый монумент из столкнувшихся грудью трех подчеркнутых самцов слонов со вздетыми хоботами, не пропустите. Учтите, что на территорию есть много других ворот по периметру стены, но все они предназначены либо исключительно для выхода туристов, либо для служебных целей. Мне доводилось читать предупреждения, что некоторые нечистоплотные водители такси и тук-туков подвозят ничего не подозревающих туристов к таким неправильным воротам, заявляют, что дворец сегодня закрыт, и предлагают отвезти куда-нибудь в другое место, как правило, в магазин своего родственника.
Расписание работы комплекса: ежедневно с 8:30 до 15:30, однако некоторые места могут быть закрыты в неожиданные (для иностранца) дни по причине проведения религиозных церемоний и государственных праздников. Стоимость комплексного билета (включающего право посещения северного дворцового комплекса Vimanek Palace) - 500 бат. Отмечена стойка с аудиогидами (включая русский язык) - 200 бат за 2 часа, 200 бат за каждый следующий час. В комплекте с билетом дают буклет: большую карту местности с пояснениями. На посещение комплекса следует запланировать как минимум три часа.
Внимание, дресс-код! Плечи и колени должны быть закрыты. Либо одевайтесь соответственно, либо готовьтесь брать ткань для обертывания напрокат (возвращаемый залог 200 бат).
Как добираться: либо пешком к югу от Хаосана и Четырех Слонов (не более получаса ходьбы, деловым шагом быстрее), либо на автобусах (смотрите номера маршрутов на остановках на гуглокарте), либо по реке (пирс №9 "Tha Chang", от него к востоку по улице Na Phra Lan). Как всегда, окрестности пирса - небольшой рынок с закусками, напитками, фруктами и сувенирами.
Координаты публичного (северного) входа в комплекс: (13.752451, 100.491269)
10.1.4. Храм Облокотившегося Будды (Reclined Buddha, Wat Pho, วัดโพธิ์)
Вообще-то "to recline" в переводе означает "откидываться (назад)", но "откинувшийся Будда" в русском звучит весьма двусмысленно (хотя и описывая его реальное состояние в изображаемый момент), так что ради чувств верующих пусть будет "облокотившийся".
Еще один большой храмовый комплекс. Главным в нем является чудовищной длины (одна из самых длинных в стране) медная статуя Будды, лежащего на боку и облокотившегося на локоть. Иными словами, с одной стороны изображено нечто, пропорциями похожее на вертикальный человеческий торс, с другой - условное изображение ступней, а между ними длинный почти параллелепипед со скругленным гранями, предположительно вся остальная часть тела. В таком виде он смахивает не столько на человека, сколько на нага с квадратными пятками. Видимо, чтобы замаскировать данную ассоциацию, статуя находится внутри храма и с обеих сторон обставлена рядами колонн, делающими невозможным не то что сфотографировать, но даже и увидеть ее целиком. Еще в храме за пожертвование в 20 бат можно взять горсть мелочи и побросать ее в длинные ряды железных котелков, выстроенные за спиной Будды. Это действие производит характерный жестяной бряк и, вероятно, несет какой-то глубинный обрядовый смысл, оставшийся для меня тайной.
Помимо произведения местного фундаментального монументализма, на территории находится второй храм (съемка внутри запрещена, за запретом следят), а также красивые декоративные элементы наподобие каменных горок с фигурками, фонтанами и бассейнами с карпами. На местности также попадаются схемы территории, но не всегда достоверные: так, я минут пятнадцать нарезал круги, пытаясь найти некий Crocodile Pond, но потерпел неудачу.
Находится комплекс сразу к югу от дворцового комплекса: если от северного входа обойти дворцовый комплекс со стороны реки, то неподалеку от паромного пирса найдете северный вход в храмовый комплекс. Место разрекламировано в путеводителях, но не представляет собой ничего особенного, если не считать унылую лежащую статую. Храмы там красивые, но из общего ряда не выделяющиеся. Еще комплекс является центром обучения искусству пытки под названием "тайский массаж", но вы как турист этого не заметите. Можно зайти сюда от дворца на пути к парому к храму Wat Arun, если у вас останется время, силы и желание, но специально стремиться не стоит.
Внимание, дресс-код! Если вы одеты неправильно, у входа к Облокотившемуся Будде вас заставят закутаться в зеленый банный халат, бесплатно, к счастью. Чтобы носить с собой снятую обувь, дают мешочек (навевающий ностальгические воспоминания о моей школьной сменке).
Расписание работы: ежедневно с 8:30 до 18:30. Стоимость билета 100 бат, полулитровую бутылку воды выдают бесплатно за прилавком в глубине территории. Предлагаются услуги гидов (людей) - 200 за 1 человека, 300 за двоих, 400 за 4 и более. Также предлагается бесплатный WiFi на час (требуется получить логин и пароль у другого прилавка).
Координаты: (13.746856, 100.491458)
10.1.5. Храм Рассвета (Temple of Dawn, Wat Arun[ratchawararam], วัดอรุณ)
Храм Рассвета - еще один широко разрекламированный храмовый комплекс на противоположной от дворца стороне реки. Сам по себе храм не представляет ничего особенного, главный интерес здесь - весьма примечательная во всех смыслах чеди. Эта чеди - огромное сооружение, выполненное в виде не традиционного колокола с ручкой, а узкой и крутой ступенчатой пирамиды, хорошо видной с реки и иногда изображаемой на обложках путеводителей. На второй-третий ярус чеди можно подняться, оттуда открывается неплохой вид на реку.
Однако - внимание, ОПАСНОСТЬ! Каменные лестницы, идущие вверх по чеди, ОЧЕНЬ крутые, ступеньки узкие и очень высокие, высота большая. Хотя вдоль лестниц как дань времени все-таки установлены поручни в виде металлических труб, оплетенных веревками, подниматься и, в особенности, спускаться тяжело даже взрослому мужчине в хорошей физической форме. Густая толпа, забивающая оба яруса и лестницы, жизнь отнюдь не облегчает. Если вы страдаете высотобоязнью даже в не слишком сильной форме, подъем на чеди настоятельно не рекомендуется. Если все-таки рискнете, обувь надевайте только низкую и устойчивую.
Также здесь имеется очень хороший сувенирный магазин с весьма вменяемыми ценами (вход от чеди). У меня даже зачесались руки купить несколько крупных сувениров, и остановила только мысль, что места под них в багаже нет.
Расписание работы: с 8:00 / 8:30 (данные на табличке у входа и билете соответственно) до 18:00. Доступ в храм бесплатен, доступ к чеди - 50 бат. Внимание, дресс-код! Ткань для обертывания чресл и прочих нескромных частей тела выдается за залог в 100 бат, стоимость ее аренды - 20 бат.
Чтобы добраться до комплекса, нужно воспользоваться паромом от пирса №8 "Tha Tien", расположенного у юго-западного угла дворцового комплекса и рядом со входом в комплекс Wat Pho (Облокотившийся Будда). Учтите, что паром забивается под крышу, и для переправы придется отстоять очередь.
Координаты чеди: (13.744017, 100.488441)
10.1.6. Храмовый комплекс Wat Kanlayanamit
Место расположено на том же берегу, что и Wat Arun, чуть к югу от него. Если от Wat Arun вы выйдете к западу на широкую улицу Thanon Arun Amarin, пройдете по ней к юго-западу, пересечете канал по мосту, сразу за ним свернете к реке и чуток попетляете по узенькой улочке, можете поставить себе еще один зачет по спортивному ориентированию на местности.
Храм абсолютно не туристический. Однако он довольно нестандартный. Во-первых, там сидит один из самых больших Будд, каких я видел в Тае. Во-вторых, во дворе висит большой колокол и ряд колоколов поменьше, в которые можно всласть поколотить (параллельно полагается еще и молиться, но глупому фарангу не обязательно). В-третьих, самое главное, на побережье реки чуть к северу от храма расположен старый форт с пушками - самыми настоящими действующими пушками, которые в двенадцать часов дня начинают палить холостыми зарядами. Зрелище совершенно определенно стоит визита: сначала из ствола выметывается длинный султан белого дыма, и только пару секунд спустя доходит звук, и так - много раз подряд.
Добраться сюда, помимо пешего пути из Wat Arun, можно также с помощью парома с противоположной стороны реки (пирс №7). Однако в декабре 2014-го лодочная часть этого пирса была закрыта. Во всяком случае, подходы к ней были заняты какой-то стройкой, прохода не было. Если вы прибудете на эту сторону реки на пароме от храма, придется идти пешком до пирса №6 у Мемориального моста, чтобы сесть на речную лодку, или же возвращаться обратно к дворцовому комплексу. Впрочем, нет худа без добра: если выйти от парома на улицу Chakphet и свернуть вправо, к востоку, то окажетесь в гуще постоянно действующего уличного фрукто-овощного рынка. Там можно закупиться яблоками, грушами, бананами, мандаринами и т.п.
Координаты храма: (13.740102, 100.491246)
10.1.7. Храм Wat Suthat Thep (วัดสุทัศน์เทพ)
Средних размеров храмовый комплекс, упоминающийся в путеводителях. Основная примечательность для верующих - отсутствие традиционной чеди. В качестве замены каким-то непостижимо-мистическим образом используются растения (U-te-sik chedi - 7 типов растений в буддизме).
В плане архитектуры комплекс ничем не примечателен. Более того, в декабре 2014-го молельный холл находился на ремонте и был окружен лесами. Однако, во-первых, такой ремонт позволил мне вблизи рассмотреть во всех подробностях элементы коньков храмовых крыш и те самые изогнутые конструкции, украшающие их углы (они стояли рядами на земле неподалеку). Во-вторых, храм показался мне любопытным своими рисунками на злободневные темы, выполненными в чисто анимэшном стиле. Ну, и еще там расставлены статуи городовых и прочих персонажей в европейском стиле.
Специально идти сюда незачем, но если окажетесь поблизости в ходе блужданий по местности, можете заглянуть. Добраться до площади, на южной границе которой расположен северный вход в храм, можно по начинающейся от восточной стены дворца улице Kalayana Matri, переходящей в Thanon Bamrung Muang.
Расписание работы: ежедневно с 8:30 до 21:00. Стоимость входа 20 бат, но только если вы входите через северный вход и вам не лень дойти до кассы и заплатить: билеты никто не проверяет.
10.1.8. Храм Wat Ratcha Natdaram (Ratchanaddaram) Worawihan, он же Loha Prasat
Весьма интересное место, не упоминаемое в путеводителях, но настоятельно рекомендуемое к посещению. В основном это стандартный храмовый комплекс, но в нем есть изюминка: "библиотека" - уникальное для Бангкока строение в виде двух ярусов черных деревянных крыш и стен, увенчанное высоким золотым шпилем. Внутри это здание представляет собой три этажа, соединенных по центру по принципу детской пирамидки довольно крутой, но безопасной винтовой лестницей. На каждом этаже куча узких перекрещивающихся коридорчиков, на стенах которых висят буддистские изречения, для разнообразия переведенные на английский. Если вас интересует местная буддистская культура, данное место отлично подходит для погружения в азы.
На самом верху строения - выход наружу, к реликвии в центральном шпиле и окружающей ее по периметру открытой галерее, откуда открывается неплохой вид на прилегающий район.
Расположен данный комплекс через канал от чеди Золотой Горы (см. ниже). Наиболее простой способ добраться до него - от Четырех Слонов пройти по проспекту Ratchadamnoen (тот, что с портретами короля и Монументом Демократии) к востоку до его окончания (до моста через канал). Отсюда золотой шпиль "библиотеки" и храмы перед ней прекрасно видны. Поскольку вы наверняка пойдете карабкаться на Золотую Гору, не забудьте заглянуть и сюда. На вдумчивый осмотр здания нужно не менее часа, хотя на пробежку трусцой хватит и пятнадцати минут.
Расписание работы: ежедневно с 9:00 до 16:45. Вход бесплатен, хотя вас никто не удерживает от пожертвования 20 бат в качестве maintenance fee.
Координаты "библиотеки": (13.754549, 100.504410)
10.1.9. Чеди Золотая Гора (Phu Khao Thong, The Golden Mount/Mountain)
Эта чеди - одна из наиболее известных туристических достопримечательностей Бангкока. Принадлежит она храму Wat Saket [Ratchaworamahawihan] (วัดสระเกศ). Примечательна она во всех смыслах, в том числе гигантскими размерами. Построена она на крутом холме, господствующем над местностью, и сама по себе в разы больше стандартных чеди. Если точнее, то на холме построено одноэтажное здание, в центре которого расположены реликвии, а на крыше склепана большая золотая чеди в традиционном местном стиле (колокол с ручкой). Плюс на крыше расположены большие гонги, в которые можно лупить колотушками.
Подниматься к чеди нужно по лестницам, спиралью охватывающим холм. С вершины здания открывается отличная панорама города, и уже поэтому визит сюда обязателен. Сами по себе храмы у подножия холма стандартны и ничем не примечательны, их можно пропустить.
Расположен комплекс у слияния трех каналов в конце проспекта Ratchadamnoen, ведущему к Четырем Слонам. На карте чеди выглядит как большое кольцо возле самого канала. Главный вход в комплекс расположен на востоке, со стороны проспекта Worachak, но подойти к чеди можно и через проходы со стороны канала.
Напоминаю, кстати, что рядом с комплексом расположен первый причал канальных лодок Khlong Saen Saeb, так что зайти сюда вы можете на пути к дому Джима Томпсона и вообще в бизнес-центр города, перед тем, как воспользоваться лодкой.
Внимание! Крутые высокие лестницы, отсутствие лифтов. Рекомендуется устойчивая обувь. Если у вас проблемы с коленями, сердцем или легкими, следует заранее задуматься - а надо ли оно вам?
Расписание доступности чеди: ежедневно с 7:30 до 17:30. Вход бесплатен, пожертвования (admission fee) принимаются с радостью.
Координаты Золотой Горы: (13.753901, 100.506626)
10.1.10. Храм Золотого Будды (Golden Buddha, Wat Traimit, วัดไตรมิตร)
Последняя отмеченная мной достопримечательность в официальном центре Бангкока - храм Золотого Будды. Это расположенный в местном Чайнатауне храмовый комплекс, выделяющийся главным экспонатом: огромной статуей Будды, отлитой из чистого золота.
Статуя расположена не в самом храме, а в трехэтажном музее, оформленном в храмовом стиле. Первый этаж служебный, второй и третий посвящены истории статуи: как ее (или аналогичные) отливали в Китае, как закрывали сверху толстым слоем глиняной штукатурки с промежуточными слоями лака для защиты золота, как везли-волокли за тысячи километров... Плюс к тому там описывается история торговли с Китаем и жизнь китайцев в Таиланде (экспозиции с манекенами, изображающими сцены из жизни китайских кварталов). Собственно Будда восседает в помещении на четвертом этаже. Как следует из музейных материалов, обнаружили его случайно, когда ворочали глиняный, как предполагалось, статуй во время грозы и случайно грохнули его о землю, когда оборвалась веревка. В трещине что-то блеснуло, и Чайнатаун обрел самый, вероятно, дорогостоящий в мире туристический аттракцион.
Сам по себе музей довольно любопытен, а вот Будда особого интереса не представляет, если только слово "золото" не вгоняет вас в религиозный экстаз. Статуя и статуя. Большая, да. Блестит. Другие истуканы, просто покрытые золотой краской, блестят ничуть не хуже, ответственно заявляю.
Расположен храм на юго-востоке официального центра, чуть к западу от центрального железнодорожного вокзала Hua Lamphong и конечной станции надземки. Однако я бы посоветовал добираться к нему пешком от пирса номер пять через Чайнатаун, чтобы ознакомиться с этим пятачком китайского колорита. Собственно, ничем особенным, помимо вывесок из иероглифов, район не отличается, но все же... От пирса пройдите перпендикулярно реке до улицы Yaowarat (упретесь в рынок), поверните направо, и далее по прямой до храма, всего идти минут десять-пятнадцать. В обратную сторону к пирсу идите так: от входа в храм к юго-востоку, в сторону реки, пока не упретесь в очередной храмовый комплекс (можете заглянуть, но ничего особенного), потом вправо и по тихой улочке Song Wat почти до самого пирса. По ходу дела не пропустите по левую руку проход, увешанный китайскими фонариками - за ним у реки расположена любопытная статуя Будды в окружении толпы святых.
Расписание работы комплекса в целом: ежедневно с 8:00 до 17:00, вход бесплатен. С музеем сложнее. Билет в музей продается отдельно (100 бат, открыт с 8:00 до 16:30, понедельник выходной), к золотому Будде - отдельно (40 бат, открыт с 8:00 до 17:00, без выходных). Впрочем, на статую можно посмотреть и через открытые двери. На всех этажах (в том числе в музее) положено снимать обувь, а на обоих музейных этажах дополнительно просят записываться в гостевую книгу.
Координаты музея: (13.737620, 100.513371)
Теперь отправимся к северу от Золотой Горы.
10.1.11. Мраморный храм (The Marble Temple, Wat Benchamabopit, วัดเบญจมบพิตร)
Храмы в Таиланде преимущественно строят из дерева. Мраморный храм, как следует из названия, построен из мрамора, в чем и состоит его уникальность. Все здания там каменные... чем, собственно, весь интерес и исчерпывается. Каменные здания довольно красивы, плюс на территории растет толстенное дерево, являющееся самостоятельным объектом поклонения, плюс там находятся разнообразные небольшие павильоны, канал с рыбой (и прилагающейся бабушкой, продающей батоны для ее кормления), мостики через него и так далее. Территория оформлена так, что на нее приятно посмотреть, однако на этом все.
Храм упомянут здесь потому, что он (а) часто упоминается в путеводителях и (б) расположен совсем рядом с Vimanek Palace, так что туда можно заглянуть почти по дороге. Вход на территорию бесплатный, стоимость билета в собственно храм 20 бат (приобретается в билетной будке в северо-восточном углу территории), но билеты никто не проверяет. Собственно, внутри Мраморный храм весьма тесный и плохо обставленный, и соваться внутрь резона нет вообще никакого.
Координаты: (13.766121, 100.513524)
10.1.12. Дворец Виманек (Vimanmek Palace, พระที่นั่งวิมานเมฆ) и тронный зал Ananta Samakom
Дворцовый комплекс Vimanek Palace расположен рядом с северным королевским дворцом Dusit Palace. Место представляет собой хит туристической программы, и вовсе не потому, что широко разрекламировано. Редкий случай, когда мое личное мнение совпадает с путеводительскими рекомендациями: сюда добраться нужно обязательно.
Место представляет собой довольно большую огороженную территорию, на которой расположены следующие объекты: бывший тронный зал, сейчас выполняющий функции музея (большое здание в венском стиле), и парк, в котором расположены куда менее помпезное здание Vimanek Mansion, еще один музей текстиля и музей королевского слона. Кроме того, здесь же на территории расположено еще одно небольшое административное знание, выполняющее роль билетной кассы, камеры хранения, сувенирного магазина и туалетов (рядом с туалетами - автомат по продаже воды и, самое полезное, бесплатная поилка с водой). Доступ ко всем местным благам открывается тем же билетом, что вы купили при посещении The Grand Palace и Изумрудного Будды.
Теперь подробности.
1) Тронный зал
Бывший королевский дворец, построенный в 1900 г., ныне играющий роль музея. Он содержит много разных интересных экспонатов - от гигантских картин и вырезанных из дерева барельефов до больших моделей королевских судов, коллекции фарфора, драгоценностей и так далее. Осмотр начинается со второго этажа и заканчивается на первом. Когда будете осматривать экспозицию, не пропустите коллекцию изумительных деревянных детских фигурок у самого выхода. Учтите, что фотографировать там запрещено, и просто так в тронный зал не попасть. Сначала нужно пройти за него, в административное здание, оставить в камере хранения все вещи, сумку, шапку, зонтик, солнечные очки и все электронные приборы, включая видео- и фотокамеры и телефоны, раздеться догола... а, нет, догола не надо, получить билет на доступ в собственно тронный зал и вернуться к зданию. Там охранники (солдаты, между прочим) вас пропустят через металлоискатель, при необходимости обхлопают по интимным частям тела (фотокамеру пронести нереально, даже и не пытайтесь во избежание конфуза) и запустят внутрь. Кроме того, вас выспросят, из какой вы страны, и сунут в руки электронный путеводитель на соответствующем языке (угу, на вполне приличном русском). Также держите в уме, что место очень популярно, и в камере хранения и на входе в зал может скопиться большая очередь. Наконец, в здании соблюдается храмовый дресс-код, и если вы явились в неподобающей одежде, придется покупать обертывающую тряпку (на табличке именуется wrap around) за 50 бат.
Открыт тронный зал с 9:00 до 15:30 / 16:30 (в разных местах указано разное время) ежедневно, кроме государственных праздников. Если вы не купили билет в The Grand Palace, можно купить здесь отдельный билет на вход за 100 бат.
2) Vimanek Mansion
Одноэтажный вытянутый дом из резного дерева, расположенный в парке за административным зданием (если смотреть от тронного зала). Там тоже музей с разнообразными королевскими безделушками, по содержимому похожий на музей королевских регалий у The Grand Palace. Особого интереса место не представляет, но раз уж вы здесь оказались, минут десять-пятнадцать на осмотр потратить можно. Вещи нужно оставлять в ячейках камеры хранения рядом со входом в дом. Фотографировать там запрещено, но билетерша у входа внутренность зала не видит, а единственная тетка-служительница, когда я там бродил, сидела на полу за одной из витрин и вязала. Зал она не видела, и вообще ей было пофиг все, кроме драгоценного вязания.
3) Музей королевского слона
Небольшое квадратное здание, расположенное в северо-восточном углу той же территории. Бывшее стойло королевского слона. Единственно интересный экспонат - чудовищного размера слоновьи бивни (по-моему, они не настоящие - ну не существует слонов такого размера!)
4) На той же территории - еще один музей текстиля. Мне хватило того, что у The Grand Palace, так что внутрь я не пошел и за содержимое ничего не скажу.
4) Сувенирный магазин в административном здании довольно неплох как в целом, так и случающимися распродажами. Так, я купил прямоугольное блюдечко с изображением деревянной детской фигурки всего за сто бат.
Дворцовый комплекс расположен к северу от официального центра города. Туристов сюда привозят автобусами, но если вы намерены добраться самостоятельно, то у вас два варианта. Первый - проспект Ratchadamnoen Nok, идущий почти точно к северу от большого перекрестка рядом с Золотой горой. В свою очередь, напоминаю, до перекрестка от Четырех Слонов можно дойти по большому проспекту Ratchadamnoen Klang. Проспект Nok упирается в довольно большую площадь, где паркуются автобусы, отгороженную от дворцового пространства высокой металлической решеткой. Найдите в ней дверь на территорию и смело шагайте туда. Вы можете проделать данный путь пешком либо же проехать на автобусе, которых, правда, там маловато. Когда по пути начнут попадаться огромные портреты короля с женой, вы почти на месте.
Второй вариант - доплыть до речного пирса №15 "Thewet", перейти уходящий к востоку канал по первому же мостику, сделать небольшой крюк, дойти до больших ворот, через которые виден храм Wat Thewarat Kunshorn Worawihan (ничего примечательного) и пойти от них на восток по улице - через примерно километр дойдете до той же площади перед дворцом.
Напоминаю, что рядышком находится Мраморный храм, куда вы можете заглянуть почти по пути.
Координаты южного входа на территорию дворца: (13.770413, 100.513282)
10.1.13. Зоопарк (Dusit Zoo, เขาดินวนา)
Местный зоопарк - не столько зоо, сколько ландшафтный парк - обширная территория с прудами, каналами, лесками, лужайками и дорожками, на которой тут и там разбросаны павильоны с животными. Ассортимент собственно животных довольно скуден. Имеются в наличии жирафы, бегемоты, пара медведей, пара верблюдов, лев и пантера. Остальное - мелочь типа оленей, обезьян, птиц и черепах. Для детей и желающих насладиться сельскими видами имеется несколько коров (нормального размера и породы, а не местной тайской мелочи, больше смахивающей на коз-переростков) и пара загонов с козами (настоящими, не местными коровами). На озерах можно взять напрокат катамаран-велосипеды.
Еще в качестве экспонатов там есть довольно крупные водяные ящерицы а-ля крокодилы-недоростки. Они живут в озерах, но выбираются на сушу и гуляют, где вздумается. Одна на моих глазах жрала рыбу из тазика посреди газона, а вокруг, облизываясь, гуляли три аиста, хотя приблизиться боялись. Другую такую же (или ту же самую?) я спугнул около вольеры со львом. Если увидите, не вздумайте хватать ее: скорее, она скроется с вашими пальцами в зубах, чем оставит хвост в качестве сувенира.
С одной стороны (там, где вольеры хищников) по периметру парка идет поднятая галерея. Кое-что с нее действительно видно лучше, чем с земли, но учтите, что она длинная, а промежуточных спусков с нее не предусмотрено.
Еще трижды в день по пятнадцать минут там показывают тюленье шоу. Время шоу: 10:30, 12:30 и 15:00, в выходные дополнительный показ в 13:40. Демонстрируют там очень неплохо выдрессированную парочку тюленей, которые играют с шарами, стоят на передних лапах, кидают мячи, возят кукол над водой и так далее.
Часы работы зоопарка: ежедневно с 8:00 до 18:00. Стоимость билета -150 бат, на тюленье шоу - еще 50. По периметру парка ходит автопоезд - билет 25 бат. Батон белого хлеба для кормежки рыб и водных ящериц - 25 бат. С учетом того, что на территории из обжорок расположен только дорогущий KFC, такой батон вполне можно прикупить и для себя (хотя лучше заранее запастись сэндвичами в "7 Eleven").
Географическое достоинство зоопарка в том, что он расположен вплотную к дворцу Vimanek - фактически нужно выйти с дворцовой территории через северо-восточный выход на бульвар Uthong Nai, пройти метров двести к северу и перейти дорогу, чтобы оказаться у северо-западного входа в зоопарк.
Координаты северо-западного входа со стороны бульвара Uthong Nai: (13.774666, 100.515347). Координаты северного входа: (13.774418, 100.517125).
Теперь отправляемся от Золотой Горы к востоку.
10.1.14. Дом Джима Томпсона (Jim Thompson's house)
Этот комплекс зданий в традиционном тайском стиле построен американцем Джимом Томпсоном на берегу канала после Второй Мировой войны. Томпсон прожил в Таиланде много лет и в качестве бизнеса занимался в основном торговлей шелком. Однако сверх того он обожал собирать разные местные сувениры, а также путешествовать. Последнее в итоге вышло ему боком: в возрасте шестидесяти лет он отправился в Малайзию, вышел там из дома погулять в лес и пропал с концами. После признания его мертвым родственники (кажется, брат) устроили из виллы музей.
Место представляет собой несколько окруженных небольшим, но красивым парком зданий, из которых, за вычетом ресторана, доступ есть только в одно. Там собрана небольшая коллекция экспонатов - обстановка середины 20 в., немного фарфора, вышивки и т.п. Кроме того, возле входа на территорию сидят мужчина и женщина (живые, не манекены) и демонстрируют процесс отпаривания и расплетения шелковых коконов, а также плетения шелковых нитей. Также на территории есть место с живыми шелковичными червями и плакатами, в стиле для детей описывающими жизненный цикл этих червей. По музею ходят регулярные экскурсии (четкого расписания я не заметил, но, кажется, раз в полчаса), вход в музейное здание - только в составе экскурсии. При входе требуется снимать обувь и оставлять сумки в камере хранения. Фотографировать запрещено, но если приотстать от экскурсовода, то вполне можно.
В целом музей оставляет приятное ощущение. Поскольку он находится совсем рядом с большим торговым кварталом и, самое важное, океанариумом, советую потратить полтора-два часа на визит. Кстати, здесь же у вас появится хороший шанс отбить ноги о высокие традиционные пороги, предназначенные для защиты от стелящихся по земле злых духов.
Расписание работы: с 9:00 до 18:00 ежедневно. Стоимость билета 100 бат. Добраться можно канальной лодкой от Золотой Горы: третий по счету пирс, от которого нужно пройти назад по ходу движения метров двести вдоль воды. Или, если вы не разглядели микро-набережную, пройдите к югу метров двести до эстакады надземки, потом метров сто вправо, к западу, и на второй мини-улочке опять сверните вправо. Другой вариант - доехать на надземке BTS до торгового квартала (сходить в центре на конечной станции National Stadium). Кстати, между проспектом, на котором расположена станция, и музеем по узкой улочке раз в пятнадцать минут ходит бесплатный электрокар. Но ждать его не обязательно, там пешком максимум пять минут, если не очень торопиться.
Координаты: (13.749157, 100.528569)
10.1.15. Торговые центры и океанариум
Место, где пересекаются две линии надземки (станция Siam), является торговым и бизнес-центром города. Здесь сконцентрированы офисные небоскребы и огромные торговые центры, популярные в том числе среди русских туристов. Сами по себе эти ТЦ не заслужили бы в моем путеводителе и двух строчек, но здесь в подвале торгового центра Siam Paragon расположен важный аттракцион: океанариум Ocean World.
Океанариум в Бангкоке большой. Там собрано огромное количество разнообразных рыб и много интересных местечек, включая большой бассейн с акулами, скатами и прозрачным подводным коридором. Особенно вдаваться в подробности не стану, замечу только, что если вы любители водной живности, поход сюда настоятельно рекомендуется. Если вы никогда не были в аквариумах и океанариумах - то же самое. На вдумчивый осмотр следует запланировать по крайней мере два часа.
У океанариума есть хороший сайт http://www.siamoceanworld.co.th/. Вход весьма недешев - стоимость простого билета на кассе составляет 950 бат. Однако есть способ сэкономить почти 250 бат: для этого нужно заранее купить билет онлайн на сайте. Правда, такой билет дает право входа только до полудня, что требует очень аккуратного планирования своих перемещений по городу в день посещения. Кроме того, вы можете отдать свои деньги за вход в музей восковых фигур, прогулку на лодке с прозрачным дном, экскурсию по служебным помещениям и так далее. Продаются комбинированные билеты, максимальная стоимость - 1400 бат на человека.
Также в океанариуме проводятся разные шоу - кормление рыб, акул, дрессированных животных и так далее. Время разное, но начиная с 15:00 эти шоу идут подряд с интервалом в полчаса. Если хотите подгадать время, придите минимум на полчаса раньше, чтобы освоиться с местностью и найти все нужные места.
Предупреждение: во второй половине дня на кассе может быть большая очередь, в которой свободно можно отстоять полчаса и больше (поэтому онлайн-билет и заставляет вас приходить раньше). И не забывайте, блин, отключать вспышку, когда фотографируете!! В темноте она слепит рыб, животных и других туристов и только ухудшает ваши снимки.
Чтобы найти океанариум, пройдите через главный вход в ТЦ Siam Paragon. Прямо перед вами окажется колонна, вокруг которой расположен обменник с неплохими курсами валют (кстати, принимают даже рубли, но при мне спред был просто чудовищным - 0,45 - 0,95: в то время шел черный декабрь 2014-го, и рубль весело качался вверх-вниз на валютных качелях). Часы работы обменника: с 10:00 до 21:00. Чуть поодаль за обменником - эскалатор в подвал к океанариуму. Вправо от него - столовая самообслуживания Paragon Foodhall: большой зал со столами, по периметру которого устроены многочисленные прилавки с самой разнообразной кухней, как местной, так и иностранной. Цены на еду там высоковаты, но в пределах разумного. Схема оплаты за еду нетривиальна: сначала выбираете еду и вычисляете сумму по ценникам, потом покупаете электронную карту в кассе у левого конца прилавков за эти деньги, затем возвращаетесь к прилавку, отдаете карту и получаете блюда. Если на карте больше не осталось денег, ее не вернут. Вероятно, система рассчитана на постоянных покупателей, закидывающих на карту сразу много денег.
Координаты входа в Siam Paragon: (13.745741, 100.534490), у самой станции надземки.
10.1.16. Блошиные рынки и смотровая площадка Baiyoke Sky
Если выйти из торгового центра Siam Paragon и пройти на восток до большого перекрестка, то в соответствующий период времени там можно обнаружить новогоднюю елку и соответствующие развлечения. Поверните к северу - там еще квартал торговых центров, а после перекрестка начинается огромный блошиный рынок (тряпки, сувениры, you name it), тянущийся к северу непрерывно до линии надземки Airport Link.
Основное, что здесь интересно - башня гостиницы Baiyoke Sky (координаты: 13.754088, 100.540416), на 84 этаже которой расположена смотровая площадка. Вид оттуда должен быть отличным, но я приплелся туда почти в шесть вечера, и тратиться на осмотр покрытого тьмой города не стал, так что конкретики не приведу. Если захотите подняться, учтите, что билет стоит 400 бат. Доводилось читать, что на 17-м этаже там также есть то ли бар, то ли ресторан с неплохим обзором, куда можно подняться бесплатно. Не перепутайте: там рядом две башни, южная - Baiyoke Tower, на ней смотровой площадки нет. Зато у ее подножия можно найти обменники с отличными курсами.
10.1.17. Suan Phakkad Palace Museum
Последнее место в торговом районе, которое хотелось бы упомянуть - музей Suan Phakkad Palace. Расположен он совсем рядом со станцией Phaya Thai (конечная Airport Link) и представляет собой парк и несколько домиков в классическом тайском стиле, соединенных переходами на втором уровне. В нем много самых разнообразных экспонатов. Коллекция весьма эклектична, но любопытна: доисторическая керамика и каменные топоры, королевская баржа (небольшая и не пафосная), павильон с классической настенной живописью, немного камней (кристаллы), музыкальные инструменты, морские раковины, фарфор и стекло... Рекомендую не пожалеть пары часов времени, чтобы осмотреть место.
При входе требуется оставить сумку в ячейке хранения. Фотографировать внутри запрещено (снаружи можно), служители ходят и присматривают (особенно если одновременно идет много народу), но изловчиться можно. На втором этаже павильона рядом с лодкой - красивая настенная живопись, присматривающих нет, снимать можно сколько влезет.
Расписание работы: с 9:00 до 16:00. Стоимость билета 100 бат, но к нему дарят веер в местном стиле (плетеный квадрат со скругленными концами и ручкой), который сам по себе неплохой сувенир. Чтобы добраться до музея, от станции Phaya Thai пройдите метров сто к востоку по улице Thanon Si Ayutaya, ориентир - высокий пешеходный переход через улицу.
Координаты: (13.757100, 100.537223)
10.1.18. Северные парки и рынки
Комплекс из нескольких парков (Wachira Benjathat, Chatuchak и Queen Sirikit) расположен в северной части города, там, где пересекаются линии метро и надземки. Парки красиво оформлены и являются местом отдыха горожан. На прудах можно покататься на велосипедных катамаранах по стандартной цене 80 бат в час (40 за полчаса, 40 в залог, не возвращающийся при просрочке, но позволяющий кататься еще полчаса). Если вам вдруг захочется отдохнуть душой от беготни по городу, здесь - самое место.
Если вам захочется посмотреть на бабочек, их там есть. Точнее, там имеется целый павильон из стекла и сетки под названием Bangkok Butterfly Garden and Insectarium, внутри которого размещена в основном ботаника, но и в самом деле летают живые бабочки нескольких видов. Тут и там развешены влажные мешочки (видимо, с сахаром), на которых эти бабочки сидят стаями. Открыт павильон с 8:30 до 16:30, вход бесплатен, но просят записаться в гостевую книгу. Он отмечен на гуглокарте, но на всякий случай его координаты: (13.809612, 100.555320)
При планировании маршрутов по паркам учтите, что разделяющие их улицы - именно улицы с интенсивным движением, парки отделены от них заборами с редкими воротами. Подход к павильону бабочек - только от северного входа.
У южной оконечности парков расположен район, на деле представляющий собой один огромный рынок - зоологический, вещевой, а на самом юге, за дорогой, еще и сельскохозяйственный Or Tor Kor. В путеводителях упомянут только воскресный рынок Chatuchak (Jatujak) weekend market, но на самом деле инсталляции там производят впечатление капитальных, и крайне сомнительно, что работают они только по уик-эндам.
Даже если вы не любитель делать покупки, при оказии визит на этот рынок крайне рекомендуется. Точнее, не на весь рынок, а на его конкретную и довольно обширную часть: зоорынок. Там продается огромное количество экзотических и не очень животных, от щенков, котят и больших попугаев ара до разнообразных рыб, анемонов и ящериц. Аквариумолюбитель внутри меня, казалось, надежно убитый в далеком детстве столиком, рухнувшим под тяжестью восьмидесятилитрового аквариума, на рынке ожил и принялся горько плакать, умоляя купить хотя бы вот ту черепашку или вот эту ящерку. Его пришлось убивать заново, напоминая, что живых животных ввозить в Россию можно только при наличии разных ветеринарных справок, а где их взять в Таиланде? В общем, этот зоорынок - аттракцион едва ли не похлеще океанариума (только акул со скатами нет), и при том совершенно бесплатный. Фотографировать там кое-где запрещено надписями на витринах, но запрет можно гордо игнорировать. Открыт рынок, если судить по двери одного из магазинов, с 10:00 до 18:00. На гуглокарте зоорынок выглядит как темный квадрат чуть к югу от Queen Sirikit Park, обозначенный как J.J Mall. Координаты: (13.802065, 100.549311)
Добраться до этого комплекса парков и рынков можно либо на метро (станция Chatuchak Park - собственно парки, следующая станция в сторону конечной - рынки), либо на надземке (конечная станция BTS Mo Chit - возле парка), либо на автобусе №59 от Четырех Слонов.
Еще я дошел оттуда до речного пирса №21, но это приключение выдалось из серии "я ворона сильная, но на всю голову долбанутая". Со стертыми до волдырей подошвами я попытался найти автобус, идущий к западу и югу, обнаружил, что гуглокарта нагло соврала с остановками, вляпался в пару мест, где пешего прохода не оказалось в принципе (дорога только для автомобилей), пробрался по глухому району мимо железной дороги, потом мимо каких-то многочисленных расположений военных частей с часовыми у входа, дошел до пирса уже в полной темноте и уехал едва ли не на последней лодке.
10.1.19. Прогулка по южному району
Завершая раздел Бангкока, описываю маршрут опциональной прогулки по южной части города - просто для того, чтобы погрузиться в его атмосферу, далекую от туристической.
Итак, выгружаетесь с речной лодки на Центральном пирсе либо добираетесь туда на надземке (станция Saphan Taksin). Далее - к востоку двести метров до перекрестка с первой же улицей, идущей параллельно реке (Thanon Charoen Krung).
В двухстах метрах южнее перекрестка расположен храм Wat Yannawa, Junk Temple (junk boat - "джанка", название китайских лодок характерного дизайна). Расположен он, по преданию, в месте, где в былые времена шла активная торговля с китайцами, прибывающими на этих самых джанках. Храм упомянут в путеводителях, но заходить туда совершенно незачем. Снаружи он даже на храм не похож, а внутри представляет собой нечто вроде обширного магазина религиозных товаров, где молитвы - лишь по пути, а главное - отдать бабло за какую-нибудь религиозную финтифлюшку или просто за пожелание удачи. Фотографировать, кстати, запрещено. Тут же есть ресторан с недетскими ценами.
Итак, от перекрестка поворачиваем влево, к северу, и проходим метров двести-триста до начала большого проспекта Silom Road, уходящего к северо-востоку. Проспект весьма красив, здесь много высотных зданий уникальных дизайнов, а также куча дорогих на вид отелей. Примерно в полукилометре от начала проспекта на правой стороне расположен небольшой индуистский храм Wat Khaek Silom, он же Sri Maha Mariamman (координаты 13.723928, 100.522967). Снаружи он мало чем отличается от буддистских, внутри тесен и забит народом, но некоторый индийский колорит все-таки присутствует, так что потратить десять минут на него можно).
Далее на проспект выходит эстакада надземки. В районе станции, кажется, Si Lom на северной стороне проспекта находится злачный квартал Pat-Pong (ориентировочные координаты: 13.728206, 100.531999). Если вы ищете сексуальных приключений на свои нижние девяносто, вы их здесь обязательно найдете. На протяжении ста метров меня поймали за рукав два сутенера - мужик и бабка, причем бабка оказалась особенно настырной, я еле от нее отделался.
Далее проспект Silom заканчивается на скрещении линий надземки и метро. Здесь расположен большой и красивый парк Lumphini, где можно посидеть на берегу пруда или покататься на водном велосипеде (система расчета та же, что и в северных парках, грубо говоря, 80 бат в час). Еще здесь можно видеть (как на пруду, так и на постаменте) плавучие прудовые аэраторы, жутко неэффективные на вид, но изобретенные лично королем, а потому обязательные к применению. Открыт парк с 4:30 до 21:00.
Далее у вас есть выбор: либо воспользоваться метро или надземкой, чтобы отправиться восвояси (или, например, к северными паркам и рынкам), либо пройти от парка к северу пешком до квартала торговых центров и посетить океанариум или смотровую площадку на Baiyoke Sky.
Туристические агентства предлагают туристам разнообразные путешествия по окрестностям - по храмам, плавучим рынкам на морском побережье и т.п. Ниже описаны две экскурсии, на которые я подписался.
10.1.20. Ayutthaya
Ayutthaya (Аютайя:) - старая столица Таиланда, расположенная примерно в часе езды к северу от Бангкока. Экскурсии туда предлагаются как на автобусе, так и на лодке (последнее я бы не рекомендовал - местность там сухопутная). Автобусная экскурсия, включающая обед, стоит около 500 бат, отправление в 7 утра, возвращение около 4 дня.
Аютайя была разрушена в конце 18 в. в результате войны с Бирмой. Там имелось много храмов в трех традиционных для Таиланда стилях, которые после разгрома сначала забросили, а потом, десятилетия спустя, втихую растащили для постройки новых храмов в разных местах, в том числе в Бангкоке. В настоящий момент город ничего особенного, если не считать руин, собой не представляет. Экскурсия состоит из посещения пяти перечисленных ниже локаций, четыре из которых расположены в историческом центре, окруженном рекой и каналами.
Интересна местная манера закутывать статуи Будды и святых в настоящую шафрановую ткань.
Многие чеди в здешних краях - прямо натуральные пизанские башни. Они сложены из кирпича и за пару столетий без присмотра покосились под таким углом, что непонятно, как они вообще стоят. Но руины или нет, а молятся аборигены там по-прежнему. Лестницы там крутые и выщербленные, перил нет практически нигде, так что предупреждение: если вы намерены карабкаться на древние сооружения, озаботьтесь устойчивой, желательно спортивной обувью, иначе рискуете костей не собрать.
Итак, на экскурсии посещаются следующие места:
1) Wat Yai Chai Mongkol (Mongkhon) (14.346395, 100.592339) - место, расположенное чуть к востоку от исторического центра. Имеется центральная полуразрушенная чеди (можно подняться в ее основание в маленькую комнату с глубокой шахтой и бросить туда пожертвование) плюс энное количество окружающих статуй и мелких храмов. Также в наличии есть довольно короткий Облокотившийся Будда из белого камня, закутанный в ткань обнесенный стеной. Если явитесь сюда без экскурсии, вход обойдется в 20 бат.
2) Wat Mahathat (14.355937, 100.568253). Расположен в историческом центре. Там огорожена забором куча полуразрушенных ступ трех стилей (местный, Ланна, Шри Ланка). Если у других руин находятся хоть какие-то современные храмы, то здесь нет вообще ничего, если не считать небольшого сувенирного рынка. Хит программы - статуя Будды, у которой во время той самой войны башка откололась и откатилась в сторону. Поскольку статуи тогда всем были по барабану, данный вопиющий факт остался без внимания. Постепенно отлетевшая голова обросла древесными камнями, как клеткой, и начала с тоской поглядывать оттуда на белый свет. Когда ее обнаружили, все почему-то решили, что это круто, и вместо того, чтобы выкопать ее и пристроить на законное место, начали возить сюда туристов. Но отпавшая или нет, а голова все еще принадлежит Будде, так что гиды просят присаживаться на корточки во время фотографирования, чтобы продемонстрировать уважение.
На сувенирном рынке продают слонов с бивнями из натуральной слоновой кости, а также разнообразные статуэтки, включая изображение головы Будды в обрамлении корней. Учтите, что здесь можно и нужно торговаться. Какой-то мужик предложил мне эбонитового (?) слона с бивнями из слоновой кости за 450 бат, но с легкостью согласился на 400. Судя по тому, что он немедленно попытался впарить мне двух слонов за 700 (один приносит счастье, а другой удачу), можно было сбивать цену и дальше.
Если приедете сюда самостоятельно, вход к руинам обойдется в 50 бат.
3) Wat Lokayasutha(ram) (14.355068, 100.552467). Место тоже расположено в пределах исторического центра, но выглядит весьма уныло. В наличии имеется Облокотившийся Будда из белого камня (один из самых длинных в городе) плюс немного невзрачных каменных холмиков посреди мощеной плиткой площади, когда-то являвшихся руинами.
4) Wat Phu Khao Thong (14.369969, 100.540283). Место расположено к северо-западу от исторического центра. Главная достопримечательность - высокая покосившаяся пирамидальная чеди с хорошим обзором местности c вершины. Ступени там неплохие, и даже есть стальные трубы-перила (правда, так раскаляющиеся от солнца, что держаться больно), спуск-подъем удобный и более-менее безопасный. На верхнем ярусе есть низенький узкий коридорчик в клаустрофобную центральную камеру, микроскопическую и душную, где находятся изображение Будды и прочие малоинтересные атрибуты. Также здесь имеется маленький храм, а также есть шанс встретить местных коров, больше напоминающих коз-переростков с отвисающими бурдюками под шеями (чтобы опознать их, мне потребовалась помощь гида).
В полукилометре от чеди расположен огромный конный памятник какому-то древнему королю, дравшемуся с бирманцами в этих местах, но в основном прославившимся своей любовью к петушиным боям. Возле памятника установлены многочисленные статуи местных бойцовых петухов, высоких и поджарых. Автобусы с туристами мимо него проезжают, но не останавливаются, и если хотите сфотографировать поближе, спланируйте время на пеший поход заранее.
5) Wat Phra Si Sanphet (14.353074, 100.558800) - еще одно скопище руин чеди и храмов. Несколько чеди неплохо сохранились, остальные разрушены. Своей атмосферой место напоминает древнегреческие руины. Тут же рядом расположен большой действующий храм Wihan Phramongkhon Bopit (есть дресс-код, но за порядком никто не следит). При самостоятельном визите вход на территорию с руинами стоит 50 бат.
Рядом расположен большой, но совершенно пустой дом в традиционном тайском стиле, куда вы при желании можете подняться. Наконец, рядышком можно прокатиться на скамейке, установленной на горбу у натурального живого слона (400 бат за 15 минут), покормить слонов (50 бат за кукурузный початок) или сфотографироваться со слоном (40 бат). Гид вашей группы заранее поинтересуется, кто хочет покататься на слоне, поскольку там может образоваться очередь, и придется довольно долго ждать.
Сортир тут тоже имеется, причем это единственный попавшийся мне в Тае платный туалет (5 бат).
В целом экскурсия умеренно интересная, но брать ее следует, только если у вас масса свободного времени, которое вы не знаете, на что потратить. Самым ярким впечатление от поездки остался гид (к счастью, не моей группы), который говорил по-английски так, словно распевал мантры. Наша гид, говорившая по-английски вполне прилично, опоздала из-за ДТП, так что пришлось у первого храма слушать его. Понимал я в лучшем случае одно слово из десяти.
10.1.21. One day trekking Kanchanaburi
Я купился на слово trekking, представляя себе массу прогулок по лесным стежкам в обрамлении полудикой местной природы. Ага, щаз. Следовало бы сразу сообразить, что средний турист за день как максимум способен пройти в пять раз меньше и в два раза медленнее, чем я даже со стертыми в кровь ногами, так что от trekking там одно название.
На деле экскурсия состоит из перемещения на микроавтобусе между несколькими точками.
1) Город Kanchanaburi
Город расположен на реке Kwai далеко к западу от Бангкока. Возможно, вы смотрели фильм The bridge on the River Kwai или хотя бы помните известную мелодию-свистульку оттуда (если нет, Интернет вам в помощь). Во время Второй Мировой японская армия, оккупировавшая местную территорию, активно строила железную дорогу из Таиланда в сторону Бирмы и Индии, используя рабский труд военнопленных из шести стран. Механизации не было никакой, деревья валили пилами и таскали из джунглей на собственном горбу, так что по ходу дела шесть тысяч заключенных умерли от болезней и нечеловеческих условий. Эту железную дорогу так и называли: Death Railway. В городе привозят на два места: на кладбище, где захоронены погибшие, и в музей, расположенный рядом с собственно мостом (на гуглокарте помечен одноименной с мостом точкой).
Кладбище (14.032299, 99.525421) представляет собой огороженную живой изгородью стриженную лужайку с аккуратными рядами микроскопических могильных камней (то ли умерших кремировали, то ли это кенотафы). За кладбищем расположена небольшая католическая церковь с надписью Beata Mundi Regina на фронтоне, сделанной с двумя ошибками. Сюда привозят большими автобусами местную школоту, занимающуюся чем угодно, только не демонстрацией интереса к истории или почтения к памяти погибших. Ни кладбище, ни церковь не представляют собой ни малейшего интереса.
Про музей (Jeath War Museum, 14.041597, 99.505234) ничего сказать не могу. Поскольку на весь визит в данное место отвели чуть больше получаса, отдавать сотню батов (в стоимость экскурсии не входит, платится самостоятельно при наличии желания) за пробежку рысью мимо экспозиций мне было откровенно жмотно. Могу только сообщить, что Jeath - аббревиатура, означающая страны, военнопленных из которых здесь эксплуатировали, а еще около музея находится обменник валюты с очень хорошим курсом и старый раскуроченный паровоз, по которому можно полазить. Вместо музея я вдумчиво прогулялся по самому мосту и окрестностям. Конструкция моста довольно любопытная. Железная дорога до сих пор действует: через мост и обратно по ней катается игрушечный дизельный поезд для туристов (за 20 бат), плюс в обе стороны ходят вполне себе пассажирские поезда до Thon Buri (район Бангкока чуть к северо-востоку от исторического центра, 3 часа в дороге от Kanchanaburi) и станции Nam Tok(два часа в пути в противоположном направлении, еще будет упомянута ниже). На противоположной стороне реки находится китайско-буддистский храм Kuang-Im. Местность вдоль него облагорожена довольно красиво, Будда на открытом воздухе, как и положено, гигантский и величественный, но по состоянию на декабрь 2014 г. храм находился на реконструкции, и его внутренность оставалась пустой. Статуи стояли замотанными в красные тряпки, и даже часть фресок под потолком была ободрана.
2) Катание на слонах и рафтинг
Ну, или то, что называется "рафтингом" в местных краях. На деле это заключается вот в чем. Из Kanchanaburi вас увозят еще дальше на запад - к южному краю того, что на гуглокарте помечено как Erawan National park и Sai Yok National Park, к безымянному местечку на реке Khwae Noi, впадающей в Kwai чуть восточнее злосчастного моста. Конкретные координаты места - (14.214054, 99.058411). Там туристов делят на две части. Первую по двое засовывают на слонов и транспортируют взад-вперед по утоптанной поколениями слонов грунтовке. Вторую часть в это время загружают на связанные внахлест бамбуковые плоты, в центре которых выстроены помосты для сидения под крышами. Плоты под тяжестью откормленных фарангов проседают, вода заливает их по щиколотку, так что обувь полагается оставлять на причале. После загрузки плоты отталкивают от причала и позволяют примерно минут пятнадцать дрейфовать по безмятежному течению со скоростью примерно полтора километра в час. Потом гирлянду плотов зацепляют моторкой и волокут обратно к причалу, где партии туристов меняют местами и повторяют все на бис.
"Рафтинг" не вызывает ничего, кроме изумления: что и, главное, зачем это было? Принудительное мытье туристических ступней в грязной воде с проплывающими мимо листьями, паучками, одинаково ловко бегающими по воде и ногам, и всяким человекотворным мусором? Слоны... Хм. Вы когда-нибудь задумывались, что эти животины ходят, переваливаясь с ноги на ногу? Если нет, у вас есть отличный шанс ощутить это на собственной пятой точке. На площадке, закрепленной на спине слона, устраиваются двое туристов, после чего начинаются жесткие качели с перепадом как бы не в сантиметров тридцать. Ремни безопасности? Не, в отличие от других мест в жизни не слышали. Вцепляйтесь в невысокую металлическую оградку сиденья до синевы в костяшках и надейтесь, что на очередном шаге не вылетите на землю с высоты второго этажа. Когда слоняра идет неторопливо, жить (и даже фотографировать) еще можно, но когда он ускоряет шаг... Короче говоря, я проникся нечеловеческим уважением к древним аборигенам, на таких вот качелях не только возивших грузы, но еще и в бой умудрявшихся ходить (правда, они сидели по центру помоста, который не качается). Но вот моей ноги (руки и прочих частей тела) после подобного приключения на слоне больше не будет никогда, гарантирую.
Слоновожатый, кстати, по ходу дела сидит куда ниже, прямо на башке у слона, свесив пятки на волосатый лоб животины. Его не качает, ему пофиг.
Засим первая часть программы кончается, и вас везут на обед в ресторанчик тут же неподалеку (14.216766, 99.057816). Стоимость еды включена в стоимость экскурсии, напитки, как всегда, за свой счет.
3) Водопад Sai Yok Noi
Собственно, та часть, что должна представлять собой этап путешествия под названием trekking.
Относительно небольшой (метров двадцать в высоту) и довольно живописный водопадик чуть к северо-западу от слонов (14.238197, 99.057510). Падающий сверху поток откладывает на свое ложе некую породу, всем, кроме более темного цвета, напоминающую лаймовые скалы в Турции. В месте падения водопада выдолбилась яма, достаточно глубокая, чтобы в ней купаться, чем народ и занимается довольно активно (угадайте, как отличить русских обоего пола? минимум купального костюма, максимум трясущихся жирных телес). Особо ищущие Дарвиновской премии особи взбираются по скале наверх примерно на половину высоты водопада и красуются там перед фотокамерами спутников, не позволяя толком этот водопад сфотографировать. Опасно, да - наш гид рассказала, как недавно в ее группе такой дебильный искатель приключений навернулся сверху, что-то себе сломал, и его, прервав экскурсию, пришлось срочно везти в больницу (надеюсь, есть в мире справедливость, и его медстраховка этот случай не покрывала). Алё, народ! В таких местах не забывайте, что вы не одни, и мир существует не только для вас персонально.
В двух километрах от водопада есть пещера. Вернее, теоретически есть: пройдите вправо от водопада, у старого паровоза поднимитесь вверх по лестнице и идите по указателям мимо банановых рощ. На практике она закрыта, как пояснили в Избушке Лесника (Ranger Station) чуть дальше по курсу. Я попытался сунуться по грунтовой тропе, петлящей под буреломом в указанном направлении, но метров триста спустя оказался на развилке без опознавательных знаков, подвергся атаке роя подозрительно жужжащих насекомых и с позором ретировался по собственным следам от греха подальше.
В целом водопад красив, но его хватает на десять минут максимум. Час десять, выделяемый гидом, имел бы смысл при наличии пещеры. Без нее остается только убивать время.
4) Путешествие на поезде
Финальная часть приключения. Поезд провезет вас от станции Nam Tok (14.232827, 99.067734) у южной части парка Erawan до станции Tha Kilen Railway (расстояние 32,5 км, максимальная скорость 50 км/ч). В принципе, дальше по курсу вы могли бы доехать до того самого Kanchanaburi, где смотрели на мост через реку Kwai, а далее и в Thon Buri в Бангкоке (держите это в уме на случай, если вас угораздит отбиться от группы на данном этапе - гид рассказала о таком случае, когда турист заплатил тысячу баксов таксисту за возвращение). Однако на станции Tha Kilen вас снимут с поезда, загрузят в микроавтобус, который успел вас обогнать, и оттранспортируют обратно в Бангкок. За поездку на поезде вам придется дополнительно заплатить 100 бат (цена не зависит от расстояния, так что за те же деньги вы могли бы вернуться и в Бангкок). Как и на катерах на реке, процедура покупки билета сводится к обмену бумажки в сто бат на билет у кондуктора в поезде, но вас, глупых несмышленых фарангов, гид от этой чудовищно сложной процедуры избавит, собрав деньги и разобравшись с вопросом самостоятельно. Озаботьтесь наличием стобатовых купюр заранее, со сдачей у гида наверняка возникнут проблемы.
Предполагаемый цимес поездки заключается в том, что поезд проходит по последнему сохранившемуся в Таиланде деревянному мосту вдоль горы длиной в километр, построенному теми же самым военнопленными. Однако вы мост не увидите (он же, в конце концов, будет ПОД вами), а в остальном там нет ничего особенного. Однако если захотите получить от поездки хоть что-то, садитесь с правой стороны по ходу поезда, там мелькнет парочка живописных речных долин. С левой стороны нет ничего, кроме полей и вплотную приближающихся горных склонов.
Если вы подпишетесь на посещение Тигриного Храма (не знаю, что там примечательного, но на гуглокарте отмечен), то он находится на той же трассе примерно на полпути между Kanchanaburi и слонами.
Резюмирую. На мой взгляд, данная поездка является впустую потраченным временем и выброшенными на ветер деньгами. С меня слупили 800 бат (без учета 100 бат за поезд), хотя другие экскурсанты упоминали 650-700. Так что если только вам не совсем уж нечего делать целый день, от поездки в данном направлении лучше воздержаться.
Засим в описании Бангкока и окрестностей я исчерпался, так что двигаем далеко на север.
Чиан Маи - бывшая столица государства Ланна ( Lanna), объединившегося с Сиамом в рамках современного Таиланда около ста лет назад. Расположена она на севере страны неподалеку от границы с Бирмой, в 700 километрах от Бангкока, в области, известной в свое время как "Золотой треугольник" (стык Таиланда, Лаоса и Бирмы - про нарковойны 70-х в тех местах читали?) Добраться туда из Бангкока можно либо на самолете, либо на поезде, либо на автобусе. Поезд идет примерно полсуток, чистое время полета на самолете - час двадцать. Сверх того аэропорт Чиан Маи международный, так что, в теории, туда можно прилететь напрямую из-за границы.
Чиан Маи известен своей культурой, отличной от той, что можно наблюдать в Бангкоке. Во-первых, чеди местных храмов выполнены в собственном стиле. Во-вторых, здесь в окрестностях обитают племена ( tribes), имеющие свои tribal villages. Однако не надейтесь найти здесь аутентичные древние культуры: племена давно цивилизовались и либо живут нормальной жизнью современного тайца, либо занимаются вытягиванием денег из туристов, изображая первобытную идиллию. Племенные деревни - декорации чистой воды, а продающиеся там сувениры по большей части сделаны в Бирме. Плюс к тому гиды, водящие экскурсии по таким "племенным деревням", толкают туристам опиум (остатки печальной славы "Золотого треугольника") за сто-двести бат за трубку. Если напоретесь на такое, учтите, что торговля наркотиками в Таиланде нелегальна, так что все на ваш собственный страх и риск. Да и вообще, чтобы добровольно подсаживаться на опиум (тем паче - на производный от него героин), нужно быть больным на всю голову. Надеюсь, среди читателей данной статьи таких нет.
Также местность известна своими локациями для эко-туризма и монастырями, где все желающие, включая фарангов, могут пожить недельку-другую, моя полы, таская воду, чистя сортиры, а по пути пытаясь овладеть технологией медитации и глобального просветления.
Так получилось, что находился в Чиан Маи я всего два полных дня, плюс дни прилета и отлета, так что материала в разделе немного.
Итак, карты местности:
Отмеченные мной достопримечательности: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb6t6Rof-NsM.kt9t2klyJZqw
Другие источники:
http://www.tripadvisor. com/Attractions-g293917- Activities-Chiang_Mai. html
http://www.chiangmai-maps.com/
http://www.1stopchiangmai.com/what_to_see
Дополнительно - от руки нарисованные карты-схемы с достопримечательностями: http://www.chiang-mai.org/chiang-mai-map.html
http://www.chiang-mai.org/chiang-mai-info.html
10.2.1. Общие сведения о местной географии
Современный Чиан Маи - довольно маленький провинциальный город, расположенный у подножия горы Doi Suthep (Doi означает "гора"). В свое время его основали здесь три короля, памятник которым стоит в центре города, из-за водных источников на горе и протекающей рядом небольшой, но все же судоходной реке Пин (Ping). Исторический центр Чиан Маи представляет собой отлично видный на карте квадрат со стороной чуть более километра. Когда-то давно его окружала кирпичная крепостная стена, остатки которой еще сохранились на нескольких пятачках и в углах квадрата, а также ров с водой. Ров, превращенный в хорошо обихоженные каналы, существует до сих пор и служит отчетливой границей исторического центра. По обе стороны каналов идут дороги с односторонним и весьма интенсивным движением. С учетом левостороннего движения, "снаружи" каналов машины движутся по часовой стрелке, "внутри" - против часовой. Планируя перемещения по местности, внимательно ознакомьтесь на карте с расположением мостов.
Основные туристические достопримечательности из разряда музеев и храмов расположены в историческом центре и на его границах, хотя и за его пределами их тоже немало. Впрочем, храмы здесь попадаются на каждом шагу, так что специально я выделяю только наиболее значимые и те, на которые мы можете наткнуться по ходу дела.
Река Пин особой красотой не выделяется. По ней ходят лодки (расположение пирса см. ниже), так что можете прокатиться, если появится желание.
Теперь быстренько пробежимся по конкретным достопримечательностям.
10.2.2. Wat Chedi Luang
Храмовый комплекс, включающий одну из самых древних чеди в городе, построенную в середине 15 в. Выглядит она огромной пирамидой из рассыпающегося кирпича, из которой кое-где еще торчат передние полутушки слонов. В свое время она долго и упорно строилась и надстраивалась древними королями, но в середине 18 в. ее долбануло землетрясением, вершина рассыпалась почти полностью, и ее так и оставили, поленившись ремонтировать. Подниматься на нее запрещено. Центральная лестница обрамлена большими многоголовыми нагами. Тут же рядом находится павильон с Облокотившимся Буддой и статуей жирного монаха. С монахом случилась душещипательная история: он уродился таким красавчиком, что на него заглядывались даже мужчины, а один собрат по профессии даже решил, что взял бы того в жены, будь он женщиной. Поскольку мысль о сексе для монаха ужасно кощунственна, нечестивец сам немедленно превратился в женщину и от стыда свалил в другой город. Красавчик же, которого такая популярность изрядно достала, нашел оригинальный способ избавиться от чужого вожделения: откормил себя до состояния жирного борова. Иными словами, впал в грех (чревоугодия) сам, чтобы не доводить до греха (вожделения) других.
Открыт комплекс с 5:00 до 22:30, если я правильно интерпретировал надпись на тайском, денег за вход не берут.
Координаты восточного (главного) входа в комплекс: (18.786993, 98.988041)
Тут же рядом, через забор, расположен цельнодеревянный храм Wat Phan Tao. Другие храмы тоже деревянные, но основа замаскирована штукатуркой и краской, а этот простой и честный, как штык. Открыт, по непроверенным данным, с 07:00 до 17:00, но явно в написанном виде я расписания не видел нигде.
Тут же рядом, через дорогу, расположен Lanna Architecture Center. Это микро-музей, просто старый дом в колониальном стиле с минимум экспонатов на тему технологии строительства старых домов. Вход бесплатный, и туда стоит заглянуть хотя бы мимоходом. Расписания работы музея я тоже не заметил, но открывается он примерно в полдесятого.
Наконец, напротив музея через дорогу замечен Treasury Pavilion. Я не заходил внутрь, но, судя по вывеске, там выставки монет, а также есть возможность купить старые тайские монеты. Если вы любитель нумизматики, то вам туда прямая дорога.
10.2.3. Храм Львиного Будды (Wat Phra Singh, วัดพระสิงห์)
Наиболее известный и крупный храмовый в городе. Упоминается во всех без исключения путеводителях. Красивый комплекс храмов, расположенный у западной границы центра, но в целом вполне стандартный. Внутри нет ничего уникального, чего нельзя было бы увидеть в других храмах совершенно бесплатно.
Часы работы: с 05:00 до 20:30. Входной билет 20 бат, и еще за 50 можно взять планшет с автогидом.
Координаты: (18.788394, 98.981489)
10.2.4. Памятник Трем Королям и комплекс трех музеев
Самый центр исторического центра обозначается памятником трем мужикам, по преданию, основавшим Чиан Маи (Three Kings Monument). Памятник обозначен на гуглокарте и сам по себе неинтересен, но может служить ориентиром и точкой отсчета при блуждании по городу. Основное, что представляет здесь интерес - комплекс трех музеев: Chiang Mai City Arts and Cultural Centre (прямо за спиной памятника), Chiang Mai Historical Centre (позади Arts and Cultural Centre, если смотреть от памятника) и Lanna Folklife Museum (через дорогу от памятника).
City Arts and Cultural Centre содержит бедный и невнятный эклектичный набор экспонатов: от доисторических черепков до паровоза начала прошлого века. Однако там есть зал с кондиционированием и скамьями, в котором постоянно крутится видеоролик про Чиан Маи и где можно посидеть и отдохнуть в культурной обстановке.
Historical Centre содержит некоторый набор сведений об истории и верованиях Ланны плюс раскопки остатков двух древних стен (выглядят как ряды кирпичей в земле). Тоже бедно и малоинтересно.
Однако скуку первых двух музеев с лихвой компенсирует третий, Lanna Folklife Museum. По сути, он единственный, куда стоит зайти. На двух этажах размещен большой набор экспонатов из жизни местных племен с хорошими и подробными объяснениями, что и как.
По непроверенным данным, все три музея открыты с 8:00 до 17:00, понедельник выходной (явно расписание нигде не висело, так что переписываю с какого-то сайта). Вход в каждый музей по-отдельности стоит 90 бат, комбинированный билет во все три сразу - 180 бат.
Координаты площади: (18.790243, 98.987752)
10.2.5. Wat Chiang Man
Небольшой, но красивый храмовый комплекс, построенный около 1300 г. Расположен чуть к северу и востоку от Трех Королей, так что туда можно заглянуть мимоходом. Примечателен в первую очередь множеством настенных фресок на сказочные темы внутри храма.
Открыт храм, по непроверенным данным, с 09:00 до 17:00.
Координаты: (18.793587, 98.989325)
10.2.6. Храмы Wat Lok Molee и Wat Kuan Kama
Оба храма расположены на северной границе центра города, наискосок через канал друг от друга. Ничего особенного из себя не представляют, но позади Wat Lok Molee расположена большая древняя чеди, а Wat Kuan Kama из-за недостатка места, видимо, имеет уникальный двухэтажный дизайн. Если стандартный храмовый комплекс имеет отдельно молельный храм и отдельно храм с образом Будды, то в Kuan Kama они совмещены: первый этаж - молельный, второй - с Буддой. Компактная чеди расположена на небольшой террасе сбоку храма. Специально сюда идти незачем, но если наткнетесь по ходу прогулок, можете заглянуть.
Координаты точки посредине между храмами: (18.795748, 98.981722)
10.2.7. Храмы Wat Muen San и Wat Sri Supan (Suphan, Серебряный храм)
А вот это - места, куда визит нужно запланировать обязательно.
Оба храма находятся к югу от центра города, в квартале, где традиционно жили ювелиры по серебру. Они уникальны тем, что там есть строения, выполненные... нет, не из серебра, а из похожего на него алюминия. Построить из серебра здания такого размера у кого угодно пуп развяжется.
Самый красивый, хотя и относительно маленький серебряный павильон находится в Wat Muen San. То, что что в других храмах нарисовано или в крайнем случае вырезано из дерева, здесь вычеканено из металла. Стены и потолок полностью покрыты выгравированными рисунками. К моменту, когда я дошел до этого места, я уже был по горло сыт храмами, и сам факт, что павильон сумел поразить мое воображение, уже о многом говорит. Удивительно, но храм практически не упоминается в путеводителях, его затмил соседний унылый Sri Supan. Тем не менее, зайти сюда нужно обязательно, пусть даже пожертвовав чем-то другим. Координаты: (18.776807, 98.984586)
Wat Sri Supan расположен метрах в трехстах от собрата. Там из алюминия выполнено здание храма куда большего размера. Однако количество не только не перешло в качество, но дало и обратный результат: стены там по большей части гладкие, скучные, украшений и картин очень мало, и даже наги с человеческими телами (достаточно редкий для храмов мифологический мотив) ситуацию не спасают. В целом эффект он производит куда слабее, чем Muen San. Тем не менее, храм упомянут во всех без исключения путеводителях, так что зайти, вероятно, все же стоит, если только вы не женщина (угу, отъявленный сексизм: в этот алюминиевый ящик женщинам вход официально запрещен объявлением у двери; правда, никто не следит). Координаты: (18.776807, 98.984586)
Проще всего добраться до этих двух храмов по улице Wua Lai, косо идущей от южной части центра города. Минут пять ходьбы - и на маленькой площади вы увидите скульптуру коровы (ну, или вола). Muen San влево от нее (через храмовые ворота на краю площади), Sri Supan - вправо по узкой улочке. Координаты коровы: (18.778491, 98.984479)
10.2.8. Храм Wat Chai Mong Khon (Mongkol)
Сам по себе храм ничем не примечателен, и упоминаю его здесь по единственной причине: он расположен на побережье реки Пин рядом с пирсом, откуда по реке ежечасно с 9:00 до 17:00 отправляются двухчасовые круизы (550 бат). К сожалению, на такой круиз у меня не нашлось времени, но идея выглядит привлекательной. Чтобы добраться до пирса, нужно на улице Charoen Prathet найти огромные храмовые ворота и пройти через комплекс до воды. Кстати, при желании с причала можно покормить рыбу.
Координаты причала: (18.780786, 99.005113)
10.2.9. Ночные рынки Anusarn и Ka Lae
Оба рынка расположены между рекой и центром, ближе к реке. Anusarn - наиболее известный из них, но на деле границы между ними практически нет. Anusarn целиком занимает небольшую пешеходную улицу Anusarn Sunthon, а Ka Lae растянулся вдоль широкой улицы Cnang Klan, перпендикулярной Anusarn Shunhon.
Anusarn - рынок действительно ночной. Раскладываться на прилавках продавцы начинают в районе пяти вечера, а в полную силу торговля вступает в районе шести. Ka Lae же состоит не только из выползающих вечерком продавцов, но и из вполне стандартных стационарных магазинов, работающих и днем. Ассортимент? Обычный: тряпки, сувениры и т.п. В частности, на Anusarn можно найти сувенирные магниты (единственное место в Чиан Маи, где я их видел).
Координаты рынка Anusarn: (18.782716, 99.000532)
10.2.10. Храм Wat Suan Dok
Рассказываю об этом месте с единственной целью - предупредить. Несмотря на то, что храм расхвален в некоторых путеводителях, ходить сюда абсолютно незачем. При мне туда подъехала пара больших туристических автобусов, так что в рамках какой-нибудь организованной экскурсии вас туда могут завезти, но самостоятельно время не тратьте.
Там, где храм помечен на гуглокарте, на деле стоит лишь стоит остов храма с крышей и несколькими стенами. Остальное - недостроенный скелет, на завершение которого уйдет самое малое год. На деле единственное умеренно-интересное помещение здесь - большой типа-храм под шикарной крышей и с колоннами, но без стен. Кроме того, рядом стоит большая золотая чеди в сиамском (бангкокском) стиле и куча каких-то культовых сооружений, в совокупности смахивающих на кладбище знаменитостей.
Координаты этого места: (18.788887, 98.968212)
10.2.11. Зоопарк
Собственно говоря, в Чиан Маи два зоопарка. Здесь я рассказываю о классическом зоопарке, расположенном к западу от центра города, у самого подножия горы.
Зоопарк великолепен и настоятельно рекомендуется к посещению. На деле это большой ландшафтный парк, в котором там и сям расположены вольеры со зверями и прочие интересные места. Животных много, и они весьма разнообразны: слоны, носороги, тигр (похоже, травоядный - при мне жевал листья бамбука), лев, леопард, обезьяны, птицы в отдельных павильонах, где можно ходить вплотную к ним (вход - занавеса тяжелых цепей), страусы, жирафы и слоны (вплотную к посетителям, их можно кормить тут же продаваемым кормом), для детей - домашние козы, и т.п. Единственный недостаток зоопарка - его размеры и большие перепады высот (все-таки предгорье). Однако по периметру парка ходит открытый автобус с гидом. Еще есть кольцевой монорельс, но при мне он не работал. Когда зоопарк закрывается, я точно так и не понял (вроде бы в 17:00, но не поручусь), билетные кассы работают с 8:45 до 15:45.
Тут же в зоопарке возле большого пруда с живописным водопадом расположен неплохой аквариум. Хотя он куда меньше, чем океанариум в Бангкоке, но по ассортименту живности вполне достойный, с множеством крупных рыб, мелких скатов и акул и так далее. Я был во многих аквариумах и океанариумах, но большую морскую черепаху увидел впервые только здесь. Возле входа в аквариум расположена пара открытых корыт с большими рыбами и предупреждениями о том, что пальцы туда совать не стоит во избежание их внезапной утраты. В аквариуме устраиваются шоу с кормлением рыб. Полное расписание не привожу за изощренностью, но в целом с 10:15 до 12:00 и с 13:30 до 15:30 постоянно кого-то кормят. Если я правильно интерпретировал тайскую надпись, работает аквариум с 9:00 до 16:00 в обычные дни, до 17:00 в выходные.
Из прочих развлечений можно отметить катание на слонах (причем сиденья куда более безопасны, чем в районе Kanchanoburi, со страхующей перекладиной), шоу дрессированных тюленей в отдельном павильоне (в 10:30 и 14:00 в будние дни, в 10:30, 13:30 и 15:00 - в выходные), а также шоу с крупными попугаями (можно сфотографироваться с ними на руке или плече совершенно бесплатно, хотя ящички для donation ненавязчиво стоят тут же рядом). Также можно посмотреть на пару панд, однако сильно не рекомендую тратить время и деньги: панд всего две, они постоянно дрыхнут в укромных уголках, так что зрелищности никакой. Также я видел указатель на коал, но, памятуя печальный опыт с пандами, в гости не пошел.
Цены на билеты следующие. Просто входной билет в зоопарк - 150 бат, комбинированный билет с аквариумом - 290, билет отдельно в аквариум - 225 (так что рекомендую сразу брать комбинированный билет у главного входа). Прокатиться на слоне - 150 бат. Корм для животных - 10-20 бат за порцию (можно покормить слона, жирафов, козлов, а также птиц в некоторых павильонах; кормежка для птиц - на доверии: стоят стаканчики на столе и записка: корм - 10 бат). Педальная лодка возле аквариума - 100 бат за полчаса (грабеж! в Бангкоке 80 бат в час). Прокатиться на зиплайне (сам не видел, но реклама висела) - 120 бат. Вход к пандам и коалам - по 100 бат. Круг по зоопарку на автобусе - 20 бат.
Внимание! Довольно крутые и длинные спуски и подъемы, местами не очень хорошие лестницы. Рекомендуется как следует рассчитать свои силы, а также приходить в спортивной обуви. Вдумчивый осмотр местности потребует пройти минимум пять километров и потратить не менее 4-5 часов.
Вход в зоопарк - с северо-западного конца улицы Huaykaew, идущей от северо-западного угла исторического центра. Координаты входа: (18.810592, 98.948093). Есть платная автостоянка, где можно оставить и велосипед (внутрь с ним не пускают, может, и к лучшему - слишком большие перепады высот). Как добираться? Я приехал на арендованном велосипеде. На улице неподалеку припарковано множество пассажирских songthaews, вероятно, можно приехать и на них. Кроме того, на тех же songthaews можно добраться на гору к храму Wat Phrathat Doi Suthep.
Засим список мест, посещенных мной лично, исчерпывается. Ниже я перечисляю места, обнаруженные по путеводителям и вроде как достойные посещения, но не посещенные из-за нехватки времени.
Храм Wat Phrathat Doi Suthep. Расположен высоко на горе (координаты 18.804681, 98.921708). Утверждается, что основан в 1383 году. Знаменит лестницей из 306 ступенек, по которой верующим полагается подниматься пешком, чтобы продемонстрировать силу духа. Впрочем, вроде бы там есть и трамвайчик за 20 бат. Добраться туда нетривиально. Я попытался проехать на велосипеде по хорошо видной на карте дороге, но через километр после зоопарка понял, что проще сдохнуть (храм расположен на высоте в полтора километра, и дорога все время в гору), и повернул назад. Однако от зоопарка туда ходят пассажирские songthaews. Слишком поздно пришедший мне в голову вариант: оставить велосипед на стоянке у зоопарка, доехать до храма и вернуться к зоопарку на songthaews, снова пересесть на велосипед.
Bhuping Palace. Расположен еще выше на горе. Вроде бы какой-то музей, но, по попавшейся мне информации, в ноябре 2014 г. он был закрыт на ремонт. Координаты: (18.805882, 98.898945)
Wat Umong. (Полу?)заброшенный храмовый комплекс в джунглях, помещения которого расположены в подземных тоннелях. Координаты: (18.783132, 98.951189)
Museum of World Insects and Natural Wonders / Insect and Nature Amazing Museum. Расположен к западу от центра. По отзывам, неплохие коллекции насекомых. По непроверенным данным, работает с 09:00 до 17:00 без выходных, цена билета 200 бат. Координаты: (18.795956, 98.970482) Официальный сайт: http://www.thailandinsect.com/
Chiang Mai Provincial National Museum. Часы работы с 09:00 до 16:00, понедельник и вторник выходной. Расположен на северной объездной дороге. Координаты: (18.811252, 98.976637)
Chaing Mai Tribal Museum. Расположен посреди озера рядом с парком за северной объездной дорогой. Попадались утверждения, что он бедный, плохой, часто закрыт. Координаты: (18.821248, 98.974734)
Wat Ram Poeng, храм и монастырь. Место для медитации, многонедельные программы просветления, в том числе для фарангов. Координаты: (18.774935, 98.948465)
Зоопарк на открытом воздухе Chiang Mai Night Safari. Судя по описаниям, можно гулять пешком среди животных или же прокатиться среди них на автопоезде. Официальный сайт: http://cnsweb.pinkanakorn.or.th/cns. Как следует из названия, заточен под посещения в темноте и открыт где-то во второй половине дня (до полуночи). Координаты: (18.742780, 98.920327). От центра далековато, так что нужно искать турфирму, способную туда отвезти.
Wiang Kum Kam. Древний город возле реки около 5 км к югу от центра Чиан Маи. По непроверенным данным, есть аренда велосипедов, часы работы с 08:00 до 17:00. Координаты: (18.750767, 98.998584)
Теперь о дальних приключениях и экскурсиях. Если они вам интересны, ищите на улицах вывески Tourist information или обращайтесь в регистратуру своего отеля.
Приключения на zipline посреди джунглей
Для тех, кто не знает: зиплайн - такая веревка, под углом натянутая между скал, деревьев и прочих торчащих объектов. На более высоком конце за нее цепляются специальной сбруей и скатываются по ней вниз. Длина зиплайна - от нескольких метров до нескольких сотен метров.
На зиплайн в джунглях завлекают буклетами и рекламными вывесками по всему городу. Цитирую один из буклетов: "48 platforms, 28 ziplines included 4 longest ziplines (200m, 400m, 450m, 900m), 4 abseils (20m, 25m, 30m, 50m), 4 Sky-bridges (100m), 3 Staircases / Zigzag Way, 3 Spiral Staircase)". Идея кажется весьма интересной, но, разумеется, приключенцу нужно не бояться высоты.
Если решитесь, держите в уме следующее. Во-первых, это не просто опасно, а смертельно опасно. Инциденты с летальным исходом на зиплайнах нет-нет, да случаются. О последнем таком я услышал буквально через неделю после возвращения из Тая. Правда, там разбился не турист, а какая-то тетка из местных, попытавшаяся неловко ему помочь и свалившаяся с большой высоты. А если травмируетесь от неудачного контакта с платформой, ваша медстраховка (если она вообще есть) почти наверняка этот случай не покроет.
Во-вторых, приключениях проходят в джунглях. Возможно, не самых диких, но все-таки джунглях. Это автоматически означает наличие кровососущих насекомых, в первую очередь комаров. В городах их нет, но в лесу нет-нет да встречаются. А из Таиланда от беспорядочных сношений с этими летучими друзьями (односторонними) человека можно привезти домой интересные маленькие сюрпризы типа малярии. Разумеется, вероятность очень невелика, но и ненулевая. Рекламные буклеты хотя и пестрят изображениями девиц в мини-шортиках и коротеньких маечках, но предупреждают о необходимости защитной одежды (длинные штанины и рукава) и использования репеллентов. От себя могу добавить, что от малярии, вообще говоря, вакцинируют даже в России, но проблемой нужно озаботиться до поездки: заболевшим вакцина не помогает.
Tiger Kingdom
Как следует из названия, там интимно общаются с живыми тиграми. Официальный сайт: http://www.tigerkingdom.com/. Стоимость - 300-500 бат за 15-20 минут общения с большой кошкой, возвращение тела на родину и похороны за ваш счет. Вроде бы 150 бат на тук-туке в одну сторону.
An Elephant Sanctuary
Одно из мест, где можно посмотреть на слонов и даже покататься на них. Примерно 80 км к северу от Чиан Маи. Ради спокойствия слонов владельцы допускают только 25 посетителей в день, так что записываться надо заранее. Стоимость экскурсии - 2500 бат. Офсайт: http://www.elephantnaturepark.org/
Mae Sa Elephant camp
Еще один слоновник примерно в 25 км от города. За покататься на слонах берут около 1000 бат в час. Офсайт: http://www.maesaelephantcamp.com/en/index.php
Поселок племени длинношеих
Длинношеие (Karen Long Neck Tribe) - уникальное племя, занимающееся самоизуверством. С раннего детства людям цепляют на шею широкие обручи, из-за чего она начинает расти в длину, как у жирафа. Поездки к длинношеим предлагаются разными турагентствами в городе.
Национальный парк Doi Inthanon
Если вспомнить значение слова doi (гора), то станет понятно, о чем речь. Doi Inthanon - самая высокая гора Таиланда (2565 м) примерно в 80 км к югу от Чиан Маи. Там расположены водопады Siriphum, Mae Clang и Mae Ya. Турфирмы предлагают однодневный тур, особенно популярный среди местных под Новый год, когда там выпадает снег (чудовищная экзотика в тропическом Тае).
На этом раздел географии Чиан Маи считаем закрытым.
Завершает путеводитель раздел всякой всячины россыпью. В принципе, чтение здесь можно и закончить: полезной информации и системы изложения дальше почти нет, в основном личные впечатления и заметки.
Летел в Бангкок я через Москву и Абу-Даби. Началась поездка со спринтерских пробежек по аэропортам. Подбирая стыковки рейсов между Екатеринбургом и Бангкоком, я решился на минимальную стыковку в Москве (номинально - 1 час 10 минут между рейсами). Из Екб в Домодедово меня везла S7 (формально билет покупался сквозной на все сегменты на сайте Etihad Airways). А что? Если авиакомпания разрешает, почему бы и нет? В конце концов, задрало сидеть на таких стыковках по шесть-восемь часов, растягивая путешествие на сутки с лишним. Однако когда на стойке в "Кольцово" мне выдали три посадочных талона, и в каждом завершение времени посадки на рейс было указано как "время отлета минус час" (вместо минус 30 минут, как обычно), я напрягся. Получалось, что в Домодедово у меня остается ровно десять минут, чтобы выбраться из самолета, добраться до международного сектора, пройти паспортный контроль, проверку безопасности и найти нужный гейт. Ну, знакомые с домодедовскими расстояниями меня уже поняли. Такое время завершения посадки казалось абсурдным, но ведь написано же черным по белому! Во время полета до Москвы я несколько раз приставал к стюардессам, чтобы меня выпустили первым, вместе с пассажирами бизнес-класса. Мне пообещали, но предупредили, что такое имеет смысл только при выходе через телетрап, а с автобусом это бессмысленно.
При упоминании автобуса я напрягся еще сильнее. Действительно, я совсем забыл, что рейсы из Екатеринбурга в Домодедове имеют привычку высаживать пассажиров в чистом поле. Худшие предположения оправдались: высадили действительно в поле. Когда автобус наконец-то доставил нас к пассажирскому терминалу, я пулей помчался по зданию, на ходу лихорадочно вспоминая местную географию. Так случилось, что через международный сектор Домодедова я летал довольно давно и детали уже забыл.
В конечном итоге мне жутко повезло. Очередей нигде не оказалось, и я менее чем за пятнадцать минут птицей пронизал полкилометра расстояния и проскочил оба контроля. К гейту на посадку, с ремнем в зубах (снятым на контроле) и развязанных кроссовках, я примчался точно в момент, обозначенный на посадочном талоне как завершение посадки. Читатель, знакомый с методами закручивания интриги, наверное, уже догадался, что я там увидел: ничего. Точнее, у закрытых дверей вяло переминались с ноги на ногу два или три пассажира. Посадка еще даже не начиналась. И не начиналась. И не начиналась. И не начиналась... В итоге вылет в Абу-Даби задержался на полтора часа, и все это время я топтался на ногах возле клятого гейта А1 (там рядом вообще нет мест для сидения, вместо них кофейня, а мизерные залы ожидания есть только на противоположной стороне терминала).
В конечном итоге рейс в Абу-Даби таки вылетел. Тамошняя стыковка, в соответствии с расписанием, занимала больше двух часов. Однако рейс задержался на полтора часа, правда, немного нагнав время по пути, а высадили из самолета - угу, опять в поле. На первый автобус я не успел, второй пришлось ждать минут пятнадцать. Пассажирам объяснили, что час пик, автобусов не хватает, уж извините. Когда нас наконец-то высадили у пассажирского терминала, я снова во весь опор (я вам что, олимпийский чемпион по бегу?) ломанулся по коридорам, только чтобы почти сразу врезаться в security checkpoint. Ну вот на хрена, скажите, досматривать пассажиров, только что выбравшихся из самолета, непосредственно перед которым их тоже трясла секьюрити-служба? С этим идиотизмом я столкнулся только второй раз в жизни (первый был лет семь или восемь назад во Франкфурте), да еще однажды нас трясли в Москве после выхода из хабаровского рейса (задержавшегося, кстати, едва ли не на полсуток из-за неприбытия самолета, и везли нас на пассажирском ИЛ-76, принадлежавшем МЧС). Как бы то ни было, проходить проверку пришлось: неторопливые арабские досмотрщики, толпа каких-то бедуинов и бедуинок в белых накидках с параллельно прибывшего рейса, разувание и снятие ремней... Потом снова беготня по узким, забитым людям коридорам, транзитная стойка, где мужик зачем-то проверял и отмечал мой посадочный талон, невнятные указатели... ну, вы поняли. К залу перед гейтом я примчался за сорок минут до номинального времени вылета - только чтобы увидеть, как за закрытыми ограждениями в коридор телетрапа уходят последние пассажиры. Я бросился к перекрывающему проходу канату и замахал посадочным талоном - я тоже туда хочу, пустите меня! Служащий индифферентно посмотрел на меня и отмахнулся. Оказалось, что это завершается посадка только priority boarding - бизнес-класс и все такое. Минуту спустя канат отстегнули, и началась посадка основной массы пассажиров эконома. Я успел...
Мораль истории: на международных рейсах никогда не планируйте пересадок короче двух часов. Задержка вылета на полчаса-час - дело обыденное, и пропустить из-за нее следующий вылет было бы весьма обидно, нэ?
Дополнительная шпилька в сторону Домодедово. Тамошняя манера заменять залы ожидания возле гейтов магазинами и общепитом меня уже изрядно достала. Каждый раз стоишь на ногах, как дурак, в лучшем случае полчаса. И ведь даже не отойти, пока посадка не началась - переносы посадок к другому гейту там в порядке вещей. А еще зачастую, если приехать слишком рано или регистрироваться сразу на цепочку перелетов, на посадочном талоне номер гейта не указан вообще. И тогда нужно стоять (опять стоять!) посреди оживленного коридора перед едва ли не единственным на весь местный терминал табло с номерами гейтов, ожидая, когда наконец-то мелькнет твой рейс... Когда-то я любил летать через Домодедово. Теперь я его просто не выношу.
Ладно, вернемся к путешествию.
Вообще высаживание пассажиров в поле и их последующая перевозка на автобусе не так плоха - при условии, что вы не торопитесь. По ходу дела можно увидеть много чего интересного. Например, в Абу-Даби я узнал, что над пустыней хорошо видны пробивающиеся через облака солнечные лучи: они рассеиваются на перманентно стоящей в воздухе пыли. Причем, как видно с самолета, пыль поднимается строго до уровня облаков, и не выше: вероятно, там просто кончаются восходящие воздушные потоки. В Чиан Маи во время поездки на автобусе я успел разглядеть (но не снять, к сожалению) толпу народа вокруг какого-то приземистого пассажирского пропеллерного самолета и освящавшего его (или что они там делают) буддистского монаха. Да и интересные самолеты иногда попадаются, их можно фотографировать.
Еще одно неприятное микро-приключение, связанное с путешествиями, произошло в Бангкоке. Возле моего отеля висело расписание "автобуса в аэропорт" - ежечасно начиная с 6 утра, кажется. Стоимость была заявлена что-то около 100 бат, и я решил, что почему бы и нет? Накануне вечером я осведомился у мужика в регистратуре, нужно ли мне что-то делать заранее, но он в ответ махнул рукой и заявил, что ничего не надо, автобус придет и так. На следующее утро я честно вышел к о входу без десяти девять и начал ждать, осведомившись еще раз, точно ли появится автобус (да, точно, ответили мне). В десять минут десятого забеспокоился уже мужик в регистратуре. Он попросил показать мой билет, а когда я сообщил, что у меня его нет и я его не заказывал, заохал и захлопал себя по бедрам, а потом побежал куда-то звонить. Оказывается, трансфер все-таки нужно было заказывать заранее, и никакого автобуса за мной не ожидалось. Я остановил мужика, поскольку запас времени под такой вариант у меня тоже был оставлен заранее. В конечном итоге я добрался до аэропорта автобусом №59 и поездом Airport Link, причем с изрядным запасом времени. Очередная мораль: в таких вопросах всегда очень аккуратно задавайте вопросы и убеждайтесь, что вы с собеседником правильно друг друга поняли. Иначе ваш неидеальный английский, помноженный на практически нулевой английский труженика сферы обслуживания, может привести к удивительным результатам.
Кучевые облака в тропиках - действительно кучевые: вытянутые в высоту ажурные обособленные конструкции, часто смахивающие на песочные часы, а не сплошные бесконечные груды ваты, как в более прохладном климате. Расположены совсем низко, на высоте в километр или даже ниже.
О массаже. О, этот тайский массаж, рядом с которым блекнет тысячелетнее искусство китайской пытки! Забравшись на ложе, следующий час (полтора, два - смотря сколько вы заказали благодаря своей дурости) вы будете мечтать только об одном: как бы побыстрее прекратить свои страдания. Тщетно: массажист приложит все свои немалые усилия для того, чтобы нажать на каждую болезненную точку на вашем теле, даже на такие, о которых вы раньше и не подозревали. Наученный горьким опытом Гонконга и Вьетнама, в Бангкоке я подписался только на сеанс массажа с маслом. Ну... он действительно куда как терпимее. Однако местные массажисты, перенимая европейский опыт, не удержались от дополнения его местными элементами. Как результат, этот вариант гораздо менее болезненный, но все-таки болезненный.
Еще там есть массаж ног - когда вас сажают в шезлонг и начинают обрабатывать подошвы. Или вам могут помассировать плечи для их расслабления. Я не пробовал.
Для тех, кто все-таки желает подвергнуться данному развлечению, привожу таблицу цен в Бангкоке:
|
Продолжительность |
Тайский |
Масляный |
Массаж ног |
Массаж плеч |
|
0,5 ч |
120 |
180 |
120 |
150 |
|
1 ч |
220 |
300 |
220 |
250 |
|
1,5 ч |
320 |
400 |
320 |
350 |
|
2 ч |
420 |
500 |
420 |
450 |
В Чиан Маи цены примерно такие же.
Еще есть такая экзотическая штука, как массаж ступней рыбками. Вы опускаете ноги в аквариум, и туча мелких рыбок начинает тыкаться в ступни, объедая с них ороговевшую кожу. Примерные цены в Чиан Маи: 150 бат за 15 мин, 200 за полчаса. Вопрос гигиеничности данной процедуры остается открытым.
Местные сиамские куры и петухи отличаются от европейских примерно так же, как подиумная фотомодель от грузной продавщицы тети Мани. Они вытянуты вверх, поджары и шустры. Кстати, интересно, что упоминание сиамских бойцовых петухов я встретил у Паустовского, которого читал как раз во время поездки. Получилась этакая живая иллюстрация к книге.
В Тае в городах водится самая разнообразная дикая живность, наглая и ничего не боящаяся, в отличие от той, что можно найти в России. Какие-то невидимые, но громогласные птицы день и ночь кукуют и свиристят в кронах деревьев. Все реки и каналы кишат рыбой, причем не мелкими, с ладонь, пескарями и окуньками, а здоровыми полноразмерными, в полметра-метр длиной, рыбищами. В каналах они питаются, видимо, отбросами, попадающими в воду из окружающих домов. Туристы также обожают кормить рыб хлебом. Кое-где аборигены даже делают свой маленький гешефт, продавая для этой цели белые батоны в местах скопления туристов типа бангкокского зоопарка или Мраморного храма. А вот летучих насекомых типа мух или комаров я в городах там не встречал ни разу.
Отсутствие мух, кстати, может быть связано с удивительной чистоплотностью тайцев. В отличие от соседнего Вьетнама, вы не найдете мусора на улицах и свободно бегающих крыс. Вряд ли крыс истребляют кошки: их там немного, и они такие же ленивые, как и собаки. Виденные мной кошки обожали забираться на пустые ресторанные столики и дрыхнуть там, их никто не гонит (вопросы гигиены и санитарии, опять же, остаются открытыми). Собаки там преимущественно изображают из себя трупы в тени от автомобилей. Облаяли меня только однажды, в Чиан Маи, рядом с заштатным тихим храмом в южной части города, и то псины не столько проявляли агрессивность, сколько приветствовали редкого гостя. Пару раз я видел кошек в ошейниках, а вот собаки в ошейниках не попались ни разу.
Еще из культурных животных в Тае весьма распространены декоративные бледно-розовые пятнистые карпы. Они, как и в Японии, живут в рукотворных водоемах типа бассейнов при фонтанах.
Влажность в Тае очень высокая. Это хорошо для дыхательных путей, однако куда хуже для техники. Мой фотоаппарат Canon S100, без проблем работавший во многих странах (включая соседний Вьетнам), здесь начал серьезно глючить. Выражалось это в неспособности навестись на фокус - ни автоматически, ни вручную. Иногда он также самопроизвольно выключался при попытке нажать на спуск. Вероятно, где-то на линзах или матрице концентрировалась влага. Возможно также, сыграла свою роль жара. Лечилось это, к счастью, просто кратковременным вытаскиванием батареи (простое выключение не помогало). В первый день, прежде чем я заметил проблему, я запорол несколько десятков некритичных фотографий, получившихся размытыми. Учтите данную проблему и внимательно следите за собственной фототехникой.
Солдаты. Как я уже упоминал, король в современном Таиланде находится примерно на том же положении, что и японский микадо до Реформации Мэйдзи. Фактически всем заправляют военные, и вооруженные часовые в Бангкоке попадаются очень часто. Например, их можно найти в любом месте, связанном с королевской семьей. Гуляя по северной части города, я натыкался на них возле парка, окружающего дворец Suan Chitlada (к востоку от Vimanek Palace, юго-западный конец парка выходит на перекресток рядом с Мраморным храмом). Я сунулся туда из любопытства, обнаружив дворец на карте... и фигвам, он же национальная индейская изба: парк обнесен высоким глухим забором и рвом с водой, а по всему его периметру расставлены вооруженные часовые. Также часовых я видел возле въездов на территорию военных городков в северной части Бангкока, их там на удивление много. Солдаты с интересом поглядывали на меня (места там не туристические, фаранги не ходят), но подойти поближе и попросить их попозировать на камеру у меня духу не хватило ни разу: еще арестуют как шпиона. Исключением является The Grand Palace, там часовые вымуштрованы и глазом не ведут, даже когда с ними в обнимку начинают фотографироваться девицы в шортиках.
Заведения общепита в Тае хороши. Я имею в виду, те, что не для туристов, а для местных. Вообще мне нравятся такие обжорки в ЮВА: простые, без изысков, дешевые и вкусные - если вы не возражаете против лапши и риса, разумеется. Ассортимент редко когда превышает десяток простых блюд, владельцы, они же официанты, дружелюбны и услужливы - в общем, отличные места для еды, к которым нужно лишь слегка привыкнуть. В одном из таких заведений я умудрился забыть кепку. К счастью, ушел недалеко, спохватился, вернулся, и мне ее торжественно вручили, сняв со шкафа, куда пристроили в мое отсутствие. В другом ресторанчике неподалеку от входа в The Grand Palace все стены были увешаны самыми разными часами, преимущественно ходиками и круглыми стрелочными часами из тех, что вешают в публичных местах.
Русская речь в Тае встречается редко - во всяком случае, там, куда заносило меня. Чаще всего я слышал ее в торговых центрах и на прочих базарах. В океанариуме билетер, поинтересовавшись, откуда я, сказал "спасибо" по-русски, но океанариум тоже находится в торговом центре.
Еще одно место, где я столкнулся с русскими - Мраморный храм, где я, заслышав русскую речь, разговорился с пожилой четой из России. История их оказалась печальной. Дети просто выпихнули их в Тай "отдохнуть". Не зная языка, не имея ни малейшего представления о стране, они фактически оказались брошенными на произвол судьбы. В этот день их возили на экскурсию по Бангкоку, но не завезли ни в Большой дворец с Изумрудным Буддой (было закрыто и-за какой-то церемонии), ни в Wat Pho к Облокотившемуся Будде, ни в Vimanek Palace, находящийся рядом с Мраморных храмом... На другой день посещения этих мест для них тоже не запланировали: гид сообщил, что русскоговорящую группу не набрать, попросту не найдется желающих. В конечном итоге их просто повозили по городу и выбросили у Мраморного храма, где я их и встретил. В результате люди потратили массу сил и времени на то, чтобы попасть в Таиланд (дальние перелеты в их возрасте тоже весьма непросты), и при том все впустую. Ну вот как так можно, а? Кроме того, ремарка гида о нехватке желающих заставила меня в очередной раз испытать жгучий стыд за инертных нелюбопытных соотечественников. Ехать за десяток тысяч километров только ради затаривания тряпками и обжирания по системе "все включено"? Бред. Вспоминается русскоязычный отзыв о Бангкоке на каком-то сайте, где тетка на полном серьезе возмущенно писала, насколько неинтересен город. Правда, они с мужем сразу же отделились от экскурсии и поехали по торговым центрам, но все равно они же ничего интересного не увидели!!
В процессе блуждания по городу наткнулся на явление "Gift Festival 2015". Судя по надписям, проводилось оно в интервале с 1 по 5 декабря и было как-то связано с профтехучилищами (vocational colleges) - выпускные мероприятия у них так оформляются, что ли? Заключалось оно в том, что целый квартал вдоль канала Khu Mang Doem между улицей Prachathipatai и проспектом Ratchadamnoen Nok был закрыт большим брезентовым навесом. В образовавшемся под ним длинном павильоне ученики ПТУ демонстрировали свое искусство, по большей части в области общепита и мелких сувениров. С одного краю была устроена сцена, на которой с песням и танцами выступала молодежь из местной самодеятельности (кое-какие номера оказались действительно неплохими). Выбор места, видимо, связан с тем, что поблизости находятся Office of the National Primary Education Commission и Ministry of Education.
Бесполезно на практике, но любопытно. Номера машин бывают трех типов: желтый фон с черным шрифтом означает принадлежность автомобиля к большой фирме, белый фон с голубым шрифтом - малое предприятие / индивидуальный предприниматель (они платят более низкий транспортный налог), белый фон с черным шрифтом - личный автомобиль.
Последнее воспоминание о Таиланде - из Чиан Маи. В день прилета я решил пройти максимальное расстояние и достичь пешком храма Wat Suan Dok (того, куда ходить не стоит). Маршрут я проложил от юго-западного угла центра по ясно нарисованной дороге, идущей сначала к западу, а потом к северу. Это стало роковой ошибкой: дорога к западу привела меня на поля местного гольф-клуба. Вход со стороны центра никак не контролировался, и я даже с интересом осмотрел стоянку, заполненную небольшими машинами, на которых игроки перемещаются по полям. Но когда я двинулся дальше, благодушно рассуждая про себя о простоте местных нравов и открытости гольф-клуба для всех желающих, пришлось крупно обломаться. Дойдя до места, где следовало поворачивать на север, я с удивлением обнаружил изгородь и дорогу, прочно перекрытую запертыми на висячий замок воротами. Наверное, можно было бы перелезть, но сил уже не оставалось, а бросившееся в противоположную крайность воображение нарисовало снайперов, сидящих где-то на вышке и зорко озирающих через прицелы границы территории, чтобы предотвратить вторжение. Ну, или хотя бы сигнализацию, полицейские сирены, ночь в участке, гигантский штраф, тюремное заключение, позорное выдворение из страны... Да и вообще, не зажившие до конца водяные мозоли на подошвах (я умудрился стесать ноги даже в хорошо разношенных кроссовках) прошептали, что пора бы и честь знать, хозяин. В общем, я плюнул и отправился назад по своим следам.
А потом - Россия. В августе 2014-го бакс стоил около 33 рублей, и колебания в тридцать-сорок копеек за дневную сессию вызывали на форумах оживленную дискуссию о нестабильности рубля. В конце декабря, когда я уезжал в Тай, бакс стоил уже около 48 рублей. Когда я вернулся, табло у обменников показывали 58. Ну, а на следующей неделе началась валютная паника и великолепный нырок, когда курс рубля опустился до 80 за доллар и до 100 за евро, а банки начала закупать трехзначные табло для обменников. На момент написания этих строк курс бакса держался около 60 (плюс-минус несколько рублей за сессию - да кто на это внимание обращает? Затокрымнаш!) Так что удовольствие от поездки оказалось изрядно подпорченным последующими эмоциями и главной мыслью: а смогу ли я при таком курсе поехать еще хоть куда-то за бугор? Ну, не будем о грустном. В конце концов, на что еще тратить деньги? Не на шопинг же, бессмысленный и беспощадный. Живы будем - не помрем, а все остальное, надеюсь, приложится.