Обновлено 24.12.2017
Когда речь заходит об Израиле, в сознании российского жителя возникает образ выжженной солнцем пустыни, где бородатые палестинцы в арафатках и ортодоксальные евреи в кипах и лапсердаках закидывают друг друга камнями, зажигательными бутылками и ракетами. А где-то на заднем плане маячат "Меркавы" и "Фантомы" агрессивной израильской военщины, оккупирующие все новые и новые куски беззащитных арабских территорий. Во всяком случае, именно такой образ старательно формируется российскими СМИ. Причиной тому и неизбывный российский антисемитизм как на бытовом, так и государственном уровне, так и "геополитические соображения", из-за которых Россия неизменно выбирает сторону наиболее агрессивных и ортодоксально-исламских стран наподобие Ирана.
На деле нарисованная картина имеет очень отдаленное отношение к действительности. Социально-политическому контексту посвящен отдельный раздел, здесь же замечу только, что она не имеет с реальностью ничего общего. Израиль - современная, развитая и весьма спокойная страна, по которой можно без опаски гулять в одиночку почти на всей территории. И там есть на что посмотреть, что и я постараюсь продемонстрировать дальнейшим изложением.
Как и прочие мои путеводители, статья рассчитана на независимого туриста, активно интересующегося обыденной местной жизнью, предпочитающего гулять вдали от натоптанных гидами тропок и не боящегося намотать на ботинки километров пятнадцать-двадцать в день. Также она может оказаться ограниченно полезной новым экспатам, готовящимся выехать в Израиль и заранее изучающим детали местной жизни. Шоппинг, пляжный отдых и стандартные экскурсии здесь если и упоминаются, то вскользь.
Носимый GPS-навигатор в Израиле весьма рекомендуется. Большая часть упоминаемых мест снабжена в тексте GPS-координатами в формате (x.xxx, y.yyy). Их можно просто вводить в строку поиска в Гуглокарте. В случае больших объектов точки я стараюсь ставить у входа, если он есть. Для каждого города приведена карта с упомянутыми в статье точками.
Все цены входных билетов указаны в максимальном варианте (взрослый одинокий иностранец), но на месте попадаются и льготные, более низкие цены (группы, пожилые, школьники/студенты и т.п.) Перед покупкой внимательно приглядитесь к ценнику. Вдруг ваш случай?
И еще одна важная ремарка. Израиль и, в частности, Иерусалим обычно с придыханием упоминается как "Святая Земля". Однако автор этой статьи является атеистом, хотя и не нападающим на религии специально, но своего отношения к ним не скрывающим. Сразу предупреждаю: если вы являетесь истовым адептом одной из авраамических религий и не в состоянии перенести даже тень иронии в адрес своей веры, лучше сразу перестаньте читать. А если продолжите, пеняйте на себя.
2. Социально-политический контекст
3. Визовые и пограничные проблемы
5.1. Авиатранспорт и аэропорт Бен Гурион
5.2. Автобусы местные и междугородные
6. Места и достопримечательности
6.4. Экскурсии в дополнительные места
Территория Израиля расположена узкой полосой на восточном побережье Средиземного моря в диапазоне примерно от 30 до 35° северной широты. С севера его ограничивают Ливан и Сирия, с востока Иордания, с юго-запада Египет. Самая южная точка - на Красном море в районе курортного города Эйлат. Климат варьируется от сухой убийственной жары в летние месяцы (вплоть до +40 в тени) до промозглой сырости зимой (чуть выше нуля с проливными дождями). Для пешего туриста наилучшим временем для визита являются вторая половина осени и первая половина весны - сухие периоды с комфортной температурой на уровне +20+25°. Однако в любой сезон настоятельно рекомендуется иметь головной убор с длинным козырьком (кепка, панама, шляпа и т.п.) и не снимать их на улице. Долго подставлять свою кожу солнцу не стоит во избежание обгорания, а в случае особой невезухи - и рака или меланомы, а облака ультрафиолет не задерживают.
При прогулках следует учитывать, что в сухом жарком климате организм интенсивно теряет воду, что как минимум неполезно для почек. Гиды пугали, что дегидратация может подкрасться незаметно в режиме "шел, потерял сознание, очнулся - гипс", тьфу, реанимация. Хотя страшилки явно имели целью стимулировать покупку бутылок с водой у водителя, в целом официальная рекомендация врачей для таких условий - выпивать не менее полутора-двух литров воды в день. Именно воды, а не коки, пепси и прочих интересных электролитов, которые должны идти только как добавка, а не как заменители воды. В связи с этим в жару нужно постоянно носить с собой бутыль с водой и понемногу прихлебывать из нее в течение дня. Учтите, что водопроводную воду в Израиле можно пить, так что достаточно купить бутылку в магазине один раз и потом пополнять ее из-под крана. Также в общественных местах (парки, музеи и т.п.) часто попадаются питьевые фонтанчики.
Часовой пояс в Израиле - IST ( UTC+2) зимой и IDT (UTC+3) летом. Разница во времени с Москвой, соответственно, минус один и минус два часа. Солнце стоит в зените примерно в полдень. С практической точки зрения можно считать, что в начале декабря светает примерно в шесть утра, закат примерно в полпятого, в пять на улице кромешная тьма.
Общественные туалеты в публичных местах встречаются куда реже, чем хотелось бы, но таки встречаются. Они всегда бесплатны. Музеи, парки, исторические места - во всех таких местах они есть.
Уличное движение - стандартное правостороннее.
Официальный языки в Израиле - иврит (евреи составляют примерно 70% населения) и арабский (25% населения). Ссылку на алфавит иврита даже давать не стану. Во-первых, он весьма заковыристый. Во-вторых, запись не является фонетической (гласные выпускаются, т.н. консонантное письмо), так что для чтения все равно надо знать, как слово произносится. Потребуется вам только буква алеф, напоминающая среднее арифметическое между X и N в латинице - она иногда попадается в номерах автобусных маршрутов. Важно, что текст на иврите и арабском читается справа налево, что в том числе относится к расположению столбцов в таблицах. Однако цифры в числах (включая телефонные номера, маршруты автобусов, время и т.п.) читаются слева направо, как и в европейской традиции. Чтобы сделать жизнь еще интереснее, диапазоны могут записываться как в европейской, так и в местной нотации, что доставляет особенную радость в расписаниях работы учреждений и транспорта. Например, интервал от девяти утра до полудня может быть записан в формате как 9:00-12:00, так и в виде 12:00-9:00 в зависимости от склонностей пишущего и предполагаемой аудитории. Впрочем, часы работы на заведениях приведены крайне редко (музеи - одно из немногих исключений), так что будьте счастливы, если есть хотя бы такая надпись. В основном догадываться о режиме работы приходится самостоятельно, методом проб и ошибок.
Дата пишется в привычном формате день.месяц.год. Названия улиц на американский манер указываются исключительно на табличках на перекрестках (ивритом и латиницей). На домах есть только номера.
Английский язык в Израиле знают очень многие. С большой долей вероятности вас поймут даже просто на улице, не говоря уже про магазины и общепит. Также в Израиле есть большая русскоговорящая диаспора, в связи с чем есть хорошие шансы поговорить и на русском. В некоторых районах (например в Хайфе) улицы прямо увешаны русскими вывесками.
Международный телефонный код Израиля: +972. Звонки внутри Израиля на международные номера выполняются обычным путем - через международный код страны с предварительным плюсом (то есть для России +7 с последующим телефонным номером). Европейские телефоны полностью совместимы с местными сетями. Однако тщательно проверьте у своего сотового оператора роуминговые тарифы, они в данном регионе могут оказаться весьма неожиданными. Впрочем, по состоянию на 2017-й у Tele2 минута стоила 15 рублей, что вполне позволяло жить. Также можете купить SIM-карту на месте: стоимость самой карты составляет 30 шекелей плюс 50 шекелей - недельная стоимость разговоров и мобильного Интернета (подробнее о ценах в Израиле ниже). Одна такая стойка продаж есть в аэропорту Бен Гуриона в зале прилета.
WiFi обычно предоставляется в гостиницах бесплатно. В тех двух, в которых я жил, несмотря на их весьма низкий класс, сеть WiFi и доступ в Интернет функционировали идеально.
Напряжение в розетке в Израиле - 230 вольт / 50 герц, что подходит для подавляющего большинства современных блоков питания, выпущенных во всем мире. Розетка, как правило, трехштырьковая под круглый контакт, совместимая с евровилкой. Однако существуют и трехштырьковые розетки под плоский контакт, в классическом варианте с евровилкой несовместимые (в современном они должны принимать также и евровилку). Подробнее о данной теме: https://guide-israel.ru/28267-elektrichestvo-v-izraile/
Этажи в Израиле отсчитываются с нулевого. Израильский первый этаж - российский второй.
Местная уличная кухня особого внимания не заслуживает. Быстропит представлен шаурмой (говяжьей или куриной), она же gyros, пиццей, а также разновидностями блюда под названием falafel - обжаренные шарики молотой растительности (горох, фасоль, орехи), подающиеся, как правило, с густым кислым соусом (хумус / hummus) и плоскими пресными лепешками. К описанному широко подаются разнообразные салаты и овощи. Однако из-за системы кашрута и, в частности, кошерности пищи у вас возникнут серьезные проблемы с мясо-молочным питанием в европейском стиле. И уж совершенно точно не ожидайте встретить здесь свинину, по крайней мере, в уличных заведениях. Подробнее с израильской кухней можно ознакомиться по ссылке http://www.gidizrail.ru/ob-izraile/kuhnya-israilja.html, однако большая часть из перечисленного в повседневности не встречается. И морально приготовьтесь к тому, что меню в заведениях - исключительно на иврите, найти его на другом языке невозможно. Что и как заказывать, придется догадываться самим, объясняясь с продавцами на ломаном английском. Закрывается большинство точек общепита с темнотой, в районе 4-5 вечера, после этого времени еду придется хорошо поискать.
Планируя путешествия, помните о шаббате - религиозном субботнем выходном. В это время не работает практически ничего, включая общественный транспорт. В шаббат могут проходить экскурсии для иностранцев, работать какие-то отдельные заведения типа музеев или редких круглосуточных магазинов, но в целом следует приготовиться к тому, что даже найти открытую точку общепита в шаббат весьма нетривиально. Начинается он в пятницу в четыре часа вечера и длится до конца субботы. Хотя некоторые поезда и автобусы начинают ходить в субботу после семи вечера, особо обратите внимание, что прибывать и отбывать из Израиля в шаббат совсем не стоит - цены на такси вам сильно не понравятся. Ну, и пробки вечером в субботу на въезде в города (народ возвращается с вылазок к родственникам, на природу и т.п.) - обычное дело.
Подбирая гостиницу, учтите, что бич Израиля, как и всех южных стран - неотапливаемые помещения с одностекольными окнами, очень часто щелястыми. Стеклопакеты? Разве что в многозвездочных отелях. Летом из таких окон несет жарой, зимой холодом, и в любое время - уличным шумом. Чем ниже класс гостиницы, тем острее данная проблема. Зачастую ее можно компенсировать кондиционером, но спать под его шум - удовольствие невеликое. Теплые одеяла предоставляются, но от дыхания холодным воздухом они не спасают. В любом варианте настоятельно рекомендуется запастись берушами.
В завершение настоятельно рекомендую постоянно носить с собой удостоверение личности. Почему - в следующем разделе.
Поскольку политические и религиозные материи в Израиле крайне важны, отступаю от своего обычного правила не смешивать путешествия и политику и привожу здесь краткую справку по текущему состоянию дел. Пропускать не рекомендую, поскольку незнание не освобождает от ответственности.
Государство Израиль (официальное название - именно так, в два слова) удивительным образом сочетает в себе два совершенно несовместимых менталитета: обращенный в прошлое и устремленный в будущее. В последней четверти первого века н.э. евреи проиграли восстание и войну против римского владычества. В результате их насильно депортировали из Иудеи с последующим запретом приближения к Иерусалиму под страхом смерти. В сочетании с религией это оставило неизгладимый отпечаток на национальном менталитете, передаваемый из поколения в поколение. Возвращение на земли предков, на святые склоны горы Сион (Zion) оставалось еврейской мечтой почти два тысячелетия. Хотя евреи приезжали туда в течение всей истории, это встречало сильное сопротивление (вооруженное в том числе) местных арабов, так что процесс шел весьма вяло. Как ни парадоксально, но противниками процесса являлись (и являются до сих пор) некоторые особо одаренные ультраортодоксальные евреи. Они полагают, что еврейское государство им должен принести очередной мессия в режиме "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете", а строить его с лопатой и оружием в руках - непростительный моветон.
Все изменилось в 1894 году, когда под влиянием дела Дрейфуса Теодор Герцль загорелся желанием восстановить еврейское государство. Так появилось движение сионизма, основной идеей которого является возвращение всех евреев в Палестину на Сион (а вовсе не то, что рассказывают в газете "Завтра" и аналогичных нацистских помойках). Сионизм резко ускорил приток евреев в страну, так что они постепенно начали становиться в ней реальной силой. В течение полувека они приобретали пустынные и заболоченные территории и развивали там сельское хозяйство и инфраструктуру. Местные арабы, однако, евреев по-прежнему ненавидели, что приводило к постоянным вооруженным стычкам. Британия, контролирующая после Первой мировой местную территорию (т.н. "британский мандат"), пыталась предотвращать эти стычки и вообще иммиграцию евреев, но в конце концов сдалась и отдала вопрос на откуп только что организованной ООН. Осенью 1947 г. ООН приняла постановление о прекращении действия британского мандата и размежеванию арабов и евреев на территории Палестины с целью создания двух независимых государств. Вифлеем и Иерусалим должны были оставаться под международным контролем и использоваться совместно.
Однако арабы плевали с высокой колокольни на ООН и все ее постановления. 15 мая 1948 г., на следующий день после провозглашения Бен Гурионом независимого еврейского государства, Лига арабских государств (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и тогдашняя Трансиордания) обрушилась на евреев всей своей военной мощью, пытаясь устроить геноцид. Однако, к их вящему изумлению, дело окончилось полным обломом: евреи сумели отстоять свою жизнь и независимость, несмотря на скверную вооруженность и подавляющее превосходство противника. В израильской истории война получила название "Войны за независимость", а в арабской - "Катастрофы". Тем не менее, Израиль потерял контроль за восточным Иерусалимом, оккупированным, а пару лет спустя аннексированным Трансиорданией (что так и не было признано никем в мире). Впоследствии арабы атаковали Израиль еще несколько раз, в последний - в 1973 г. (война Судного дня, Йом Киппур, агрессоры - Сирия и Египет). И каждый раз потрепанным арабам приходилось откатываться на исходные позиции.
К современности эта история имеет вполне прямое отношение. Во-первых, большинство арабских и исламских стран (за исключением Иордании) по-прежнему скрыто или открыто враждебны Израилю. Вы не сможете въехать в них, если в вашем паспорте стоит израильский штамп о пересечении границы (а если все-таки как-то там окажетесь, рискуете последствиями типа тюрьмы). И наоборот, если в вашем паспорте есть штампы стран наподобие Сирии или Саудовской Аравии, у вас могут возникнуть серьезные проблемы при въезде в Израиль. Даже турецкая виза способна вызвать подозрительные вопросы.
Во-вторых, во время Войны за независимость примерно шестьсот тысяч арабов-палестинцев спешно покинули территорию Израиля, следуя призывам агрессоров. Типа, пока удалитесь, братья, чтобы под ногами не путаться, а когда мы вырежем всех евреев, спокойно вернетесь назад. После окончания войны неправильным (для арабов) способом беженцы не вернулись назад под влиянием пропаганды и прямого принуждения арабских государств (в первую очередь Трансиордании), оставшись кучковаться в лагерях беженцев. В Википедии пишут, что их не пустил обратно Израиль, но это антисемитская чушь - он не препятствовал и не препятствует их возвращению. К настоящему времени лагеря беженцев, следуя известному правилу, превратились из временных в постоянные, подпитывая людьми Хамас, ФАТХ, Хезбаллу и аналогичные террористические организации. В частности, эти лагеря существуют возле Иерусалима.
В-третьих, в мае 1967 г. Египет, Сирия и Трансиордания при военной поддержке СССР в очередной раз попытались уничтожить Израиль. После очередного резкого обострения ситуации они открыто стянули свои войска к израильской границе, и Насер призвал сбросить Израиль в Средиземное море. Непосредственно перед этим ООН, ничуть не сомневавшаяся в развитии ситуации, спешно эвакуировала свои микроскопические миротворческие силы. Израиль не стал ждать очередного вторжения и нанес превентивный удар, за шесть дней (отсюда "Шестидневная война") наголову разгромив все арабские армии. В результате Израиль отбил Голанские высоты (у Сирии), восточный Иерусалим и западный берег реки Иордан (у Трансиордании) и Синайский полуостров (у Египта). Синай впоследствии был возвращен Египту.
Впоследствии Трансиордания отказалась от притязаний на потерянные территории (став просто Иорданией), заявив, что пусть себе палестинцы сами создают там, что хотят, в рамках решений ООН. Энтузиазма у палестинцев свобода рук почему-то не вызвала, так что арабского государства в Палестине не существует до сих пор, несмотря на все попытки израильской администрации и мирового сообщества его организовать. Существуют лишь те самые лагеря беженцев, "администрация" которых состоит из все тех же террористов (ФАТХ и Хамас периодически режут друг друга, что немного радует, но в целом проблему не решает). Сирия от Голан не отказалась и (неуспешно) пыталась отбить их в 73-, но Израиль их так и не вернул и возвращать не собирается. Во-первых, Сирия была и остается открыто враждебной Израилю. В свое время она использовала господствующие над местностью холмы для артобстрелов гражданских еврейских поселений, и давать им шанс повторить никто не собирается. Во-вторых, высоты генерируют примерно треть всей пресной воды в Израиле, а Сирия в свое время всерьез вынашивала планы повернуть ее потоки в свою сторону, оставив Израиль умирать от жажды.
Современный Израиль - весьма спокойная и безопасная страна. Новых войн не намечается: Иордания давно предпочла мирное сосуществование и ныне вполне дружелюбна, Сирии не до южного соседа, а Египет хотя и бурчит сквозь зубы, но свою воинственность заметно утратил. Местные арабы (кроме потомков беженцев в лагерях) вполне себе интегрированы в израильское общество и мирно живут с евреями бок о бок, и даже в лагерях все больше растет количество людей с израильскими паспортами, нормально работающими в Израиле.
Однако следует понимать, что арабский мир активно финансирует террористическую антиизраильскую деятельность. Теракты и ракетные обстрелы израильских городов из палестинских лагерей случаются не так уж и редко. Характерным примером является буза декабря 2017-го в лагерях и арабском мире, связанная с признанием Трапмпом Иерусалима как столицы Израиля. Поэтому израильское общество в значительной степени милитаризовано. Служба в армии по призыву обязательна для молодежи обоих полов. Вооруженные солдаты на улицах попадаются сплошь и рядом. Досмотры и проверки документов являются обыденным явлением на входах во все мало-мальски оживленные места - торговые центры, автовокзалы и станции железной дороги и т.п. (именно поэтому следует постоянно носить с собой удостоверение личности). Также в некоторых местах, в первую очередь в Иерусалиме, вас могут завернуть на сто восемьдесят градусов без объяснения причин (точнее, они известны, но каждому туристу не наобъясняешься). Не пытайтесь обойти эти запреты. Даже если прорветесь, что весьма сомнительно, дело может кончиться дыркой в вашем черепе или брюхе, оставленной энтузиастом независимости Палестины, ревнителем Аллаха или аналогичной личностью на закрытой территории.
Но еще раз подчеркну: вышеописанное не должно останавливать вас от посещения Израиля. Это современное и вполне спокойное государство, населенное по большей части вменяемыми дружелюбными людьми, в котором есть что посмотреть.
P.S. Да, я в курсе альтернативных теории о всемирном еврейском заговоре, угнетении несчастных палестинцев, агрессивной израильской военщине, виновных в отсутствии воды в кранах и так далее. Верить в них или нет, гуляя по Израилю - ваше дело. Как говорят в таких случаях американцы, it’s your funeral. В данном случае, возможно, буквально, если захотите вблизи побрататься с угнетаемыми.
Виза в Израиль не требуется для многих стран, включая граждан России (только общегражданский паспорт, не дипломатический), Украины, стран ЕС, США и ряда других. Полный список можно найти по ссылке https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_policy_of_Israel#Visa_exemption. Также можно воспользоваться сайтом https://www.traveldoc.aero, который позволяет проверить, есть ли у вас нужные документы для въезда в страну или транзита через нее. Ненужность визы, однако, не освобождает вас от необходимости иметь медстраховку на весь срок пребывания, а также быть готовым обосновать цель и средства своего пребывания - бронь отелей и экскурсий, средства, обратный билет и т.п. Это весьма важно, поскольку в последнее время в Израиле усиливается борьба с нелегальной иммиграцией, так что задать вопросы могут каждому. Но на практике пересечение границы при въезде сводится к подаче своего паспорта пограничнику. Очереди на паспортном контроле в аэропорту Бен Гуриона приличных размеров, но за все время стояния не увидел, чтобы кому-то задавали дополнительные вопросы.
Израильский штамп о пересечении границы сейчас в паспорт не ставится. Вместо него выдается отдельный квиток с датами въезда и максимального пребывания / выезда (три месяца от даты въезда) и упоминанием о том, что работать нельзя. Данный квиток следует хранить вместе с паспортом и предъявлять по первому требованию (но у меня им никто ни разу не поинтересовался).
Однако границу необходимо пересекать еще и в обратном направлении, и вот здесь процедура на изумление усложнена. Прежде чем идти на шмон вещей перед чистой зоной, вы должны подойти к отдельно стоящему сотруднику СБ, который внимательно просмотрит ваш паспорт. По ходу дела он может поинтересоваться, с какой целью вы въезжали в ту или иную страну (у меня спросили о Турции). Также он спросит, нет ли у вас чего запрещенного к перелету. Хотя он поверит на слово, лучше сразу рассказать и предъявить все, не дожидаясь полноценного шмона. После того, как вы удовлетворите его любопытство и выбросите в мусорную корзину любимый швейцарский нож и привычный АК-74, сотрудник наклеит на ваш паспорт бумажку со штрих-кодом. Только с ней вы можете идти на контроль вещей. Без нее вас и близко к сканерам не подпустят.
Проверка ручной клади в Израиле - одна из самых суровых и продолжительных, с которыми я сталкивался. Большие фотокамеры вытаскивают и просвечивают несколько раз под разными углами. Провода, зарядные устройства и прочее проверят отдельно. Все, что хотя бы отдаленно напоминает колющее и режущее, беспощадно изымается независимо от размеров и степени остроты, так что даже не надейтесь пронести ножницы или металлический столовый нож. Все вещи, обувь и одежда проверяются химическим анализатором (обтирают специальной салфеткой и засовывают в прибор). У меня повторно проверили кроссовки, а женщину рядом (грузинку, судя по ответам), сурово допрашивали, есть ли у нее семья, где она работает, сколько там сотрудников и так далее. Повторюсь: это не въезд, это выезд.
Последний этап - выездной паспортный контроль. Вообще-то там стоят кабинки пограничников, как и во всем мире, но есть и отличие: можно пройти контроль в автомате (с интерфейсом в том числе на английском и русском). Просто приложите паспорт к сканеру, и если он выдаст квиток с разрешением, можно смело идти в обход кабинок, не общаясь с погранцами. Квиток аналогичен въездному, но содержит меньше информации.
В целом на прохождение досмотра и погранконтроля в аэропорту следует зарезервировать МИНИМУМ полчаса. Лучше больше, на случай очередей.
Валютой Израиля является шекель (международная аббревиатура ILS). Ну, если точнее, то "новый шекель", или "шекель хадаш", введенный после денежной реформы 1985 г., но никто не называет его иначе чем просто шекелем. Курс доллара к шекелю по состоянию на начало декабря 2017 г. составлял ровно 3,5. В ходу купюры 20, 50 и 100 шекелей, а также монеты в 1, 2, 5 и 10 шекелей. Купюры есть как бумажные, так и пластиковые.
Шекель делится на 100 агоров. Хотя цены их включают, наличка этого номинала почти не попадается. На практике вы столкнетесь с двумя монетами: 10 агоров в качестве сдачи в автобусе и 1/2 шекеля (на монете так и написано - 1/2), которую изредка дают на сдачу в магазине.
Расплатиться картой в Израиле можно практически везде за исключением автобусов и совсем мелких торговых точек. Во избежание лишних затрат на конвертацию валют карту следует иметь долларовую независимо от системы. Также достаточно распространены банкоматы, где можно снять наличку. На практике снимать наличку выгоднее: так, при снятии курс конвертации у меня составлял примерно 3,39, в то время как при оплате картой - 3,29. Однако при этом следует держать в уме как комиссию вашего банка, так и комиссию в 5-6 шекелей, которую снимают почти все банкоматы (некоторые предупреждают явно, некоторые нет). Плюс часть банкоматов работают с картами исключительно израильских банков и выплевывают иностранные без каких-либо пояснений. Их легко отличить по интерфейсу на иврите без английского. Также часто попадаются обменники валюты. Однако, в отличие от прочих стран, табло с курсами обмена там отсутствует принципиально, так что я ни разу не рискнул ими воспользоваться. И учтите, что можно попасть на комиссию за обмен. Универсальных для таких сценариев совет: если решите попробовать, сначала поинтересуйтесь, сколько шекелей получите за конкретную сумму. В целом самый экономный способ - заранее спланировать свои расходы и снять с карты нужную сумму наличкой.
При планировании ежедневных расходов (например на питание) учтите, что Израиль - дорогая страна. Нет, не так: ОЧЕНЬ дорогая. Цены на продукты и общепит там в 2-3 раза выше, чем в Европе. За одно яблоко вы запросто заплатите, как в Европе за килограмм. Когда я поделился этим с гидом, она вздохнула и ответила, что места нужно знать и обязательно торговаться. Ситуация резко усложняется почти полным отсутствием больших продуктовых супермаркетов, а также местной манерой не писать ценники. Иногда цену можно найти на микроскопических наклейках на упаковке, иногда ценники все-таки присутствуют на лотках с овощами-фруктами, но очень часто стоимость узнаешь уже после того, как покупку пробили на кассе. И тут могут ожидать интересные сюрпризы - например, стоимость может оказаться указанной не за килограмм, а за сто граммов. Я так купил упаковку клубники - на ней была указана цена 5 шекелей, и не за всю, а именно за 100 граммов, так что в итоге она влетела мне в 25.
Примерная стоимость шаурмы с салатом - 35-50 шекелей, большого кошерного сэндвича с лососем - 30-40 шекелей, упаковки печенья - 20-25 шекелей, бутылки воды - 5-15 шекелей, одного яблока - 2-3 шекеля. В целом оценка весьма минималистичных затрат на питание - 100 шекелей в день.
Входные цены на билеты в музеи, зоопарки и т.п. варьируются в диапазоне от 25 до 100 шекелей, так что лучше заранее проверьте их на сайте заведения. Сувенирный магнит - от 5 до 25 шекелей в зависимости от популярности места, количества туристов и жадности продавца (но можно торговаться).
Израиль имеет крошечные размеры. Его пересечение с юга на север на машине занимает часов пять-шесть. При населении в восемь с половиной миллионов человек и южной половине, занятой пустыней, он представляет собой не столько отдельные города, сколько одну большую городскую агломерацию. Соответственно, переезды здесь укладываются в час, максимум полтора. Междугородный транспорт ходит практически в режиме городского - с такой же частотой и с немногим более высокими ценами. Точное планирование переездов и приобретение билетов заранее здесь бессмысленно: для переезда в другой город достаточно наобум прийти на автобусную или железнодорожную станцию и почти сразу оказаться в нужном месте. Благодаря тому же можно даже не заморачиваться передислокацией из города в город. Выбрав один город (скажем, Тель-Авив) в качестве базы операций, вполне можно ежедневно гулять по достопримечательностям в других городах, включая Иерусалим.
Еще одна проблема, которая не позволит вам покупать билеты онлайн, носит название Rav-Kav. Это электронная карта, служащая универсальным проездным. Сначала ее пополняют деньгами, а потом расплачиваются ей в транспорте. Покупка билета онлайн тоже требует наличия такой карты, ее номер нужно вводить при заказе. У вас как у туриста ее нет, и заводить особого смысла нет.
Общие сведения о транспорте в Израиле можно также найти по ссылке https://www.tel-aviv.gov.il/en/Live/Transportation/Pages/PublicTransportaiton.aspx
Если вы не моряк, то почти наверняка прибудете в Израиль воздухом в аэропорт Бен Гурион, находящийся примерно посередине между Тель-Авивом и Иерусалимом. Он сильно распределен в пространстве, но международные рейсы сконцентрированы в терминале номер 3 (связан с другими терминалами бесплатными шаттлами, ходящими с интервалами в 15 минут). Зал прибытия - нулевой этаж, отлета - третий.
Не считая такси (чрезвычайно дорогого, как и все остальное), аэропорт связан с остальным Израилем двумя способами. Первый - железная дорога, подземная станция которой находится прямо у терминала 3 (выйти из дверей зала прибытия и повернуть налево). Как ей пользоваться, объяснено в следующих разделах. В сторону Тель-Авива третья по счету станция называется Savidor Merkaz (32.083697, 34.798289). Она расположена в бизнес-центре города, а рядом с ней находится еще и небольшой автовокзал (выход на западную сторону). Время в пути до нее примерно 20 минут, поезда по маршруту №2 ходят с интервалом примерно в полчаса, стоимость билета 13,5 шекелей. Есть и другие станции, о которых ниже. До Тель-Авива следует добираться именно поездом, поскольку это наиболее быстрый и дешевый способ.
Второй способ - автобус. Им следует пользоваться, чтобы добраться в/из Иерусалима. От центральной автостанции Иерусалима добраться можно автобусами 947 и 950 с пересадкой на автобусы 5, 5алеф, 13 и 239, идущие до терминала 3. Пересадка производится в точке, называемой El Al Junction. Это обычная автобусная остановка возле перекрестка у местности, называемой Airport City. Ее координаты в сторону аэропорта (31.990025, 34.90604). В обратную сторону я не ездил, но пересадка где-то в том же районе. Стоимость билетов - 21,5 шекеля от Иерусалима до пересадки и еще 5 шекелей от пересадки до терминала 3. Время в пути от Иерусалима до El Al примерно 35 минут по вечерним пробкам, от El Al до терминала еще минут 15. Ходят и те, и другие автобусы с интервалами примерно раз в полчаса.
В остальном аэропорт ничего особенного из себя не представляет. Процедура досмотра при вылете подробно описана в разделе о пограничных вопросах. Другие опции транспорта, а также описание такси можно найти по ссылке http://www.iaa.gov.il/en-US/airports/bengurion/Transportation/Pages/PublicTransportation.aspx.
Разнообразия еды в аэропорту нет, но и от голода умереть нельзя. Есть два заведения с сэндвичами, цены обычные (а не завышенные в несколько раз, как принято в других аэропортах). Кстати, одно из заведений называется "Какао" - именно так, по-русски.
В аэропорту есть бесплатный WiFi, но найти электророзетку для подзарядки телефона или ноутбука невозможно.
Основным способом передвижения в Израиле являются автобусы. Ну, и личные автомобили, разумеется, но у туристов их обычно нет.
Местная автобусная сеть развита чрезвычайно. Сказать, что городские автобусы ходят строго по расписанию, как в Польше, например, нельзя, но интервалы движения вполне приемлемые - минут пятнадцать-двадцать. Расписание и номера маршрутов присутствуют на каждой остановке. Иногда на остановках также есть электронные табло, показывающие время до прибытия автобусов. В соответствии с правилом "справа налево" крайне правый столбец - номера маршрутов, посредине целевая конечная станция, слева - оставшееся время (иногда два числа, для ближайшего и следующего автобусов). Стрелка вниз в столбце времени означает, что автобус приближается к остановке или уже стоит на ней.
Стоимость местного проезда устанавливается директивно для всего Израиля, и на декабрь 2017 г. составляла 5,9 шекеля. Да, вот именно так - без трогательных десяти копеек шесть. Билет покупается у водителя при входе через переднюю дверь - исключительно за наличку, банковской картой платить нельзя. Сдачу водитель дает, и именно здесь у вас появляются максимальные шансы накопить пригоршню десятчиков, которые некуда пристроить (разве что дома раздавать в качестве сувениров). Взяв сдачу, не забудьте взять напечатанный аппаратом чек-билет.
Выход из автобуса - через любую дверь, но постарайтесь вставать так, чтобы водитель вас заметил. Иначе он может просто не открыть дверь, возле которой вы находитесь. В крайнем случае пользуйтесь кнопкой сигнала водителю на поручне или просто верещите во все горло.
В дополнение к автобусам в Израиле есть и аналог российской маршрутки, называющийся sherut. Они имеют те же самые номера и ходят по тем же самым маршрутам, что и автобусы, хотя иногда в укороченном варианте. Ценно в них то, что они могут ходить в том числе и в шаббат. Деньги за проезд можно передавать водителю в той же манере, что и в России.
Большой проблемой при поездке, однако, является сложность ориентации на местности. Названия и на остановках, и на электронных табло внутри автобусов даются исключительно на иврите и объявляются тоже на иврите. Так что если вы не знаете местность назначения, носимый GPS-навигатор и здесь весьма полезен.
Большинство городских автобусов в Тель-Авиве принадлежит компании Dan. Список маршрутов можно найти по ссылке http://www.dan.co.il/eng/lines/ Также есть крайне полезный сервис поиска маршрутов по карте: http://www.dan.co.il/eng/search/searchLines.aspx. Хотя интерфейс почти полностью на иврите, работа с ним интуитивно понятна: устанавливаем конечную и начальную точки через правый клик мышкой на карте и ищем маршруты. Система покажет ближайшие автобусные остановки и номера маршрутов. На этой странице можно искать даже междугородные автобусы, хотя результаты будут далеки от оптимальных - чужие маршруты (в том числе Egged, см. ниже) компания не показывает. Обратите внимание на маршрут №100, он обзорный по городу. Возможно, пригодится.
Автобусы в Иерусалиме, а также междугородные автобусы (в том числе упомянутые выше аэропортовские 947 и 950) в значительной степени принадлежат компании Egged. У нее есть аналогичный Дану сервис поиска маршрутов по карте: https://mslworld.egged.co.il/?language=en. Опять же, поиск не показывает чужие маршруты, но даже того, что есть, вполне достаточно.
О междугородных маршрутах добавить особенно нечего, поскольку схема пользования ими ничем не отличается от местных (разве что латиница в названиях иногда проскальзывает). Просто выясняете, какие рейсы вам нужны и откуда они отправляются, приходите на станцию / остановку, платите водителю при входе, забираете напечатанный билет и едете. Если сидячие места кончились, вам позволят и постоять. С учетом малого времени в пути это вполне приемлемо, если хочется побыстрее. Однако помня, что автобусы наиболее популярных маршрутов (типа №480 Тель-Авив - Иерусалим) ходят с интервалом от 15 минут, вполне можно подождать и следующего автобуса.
Одна из автобусных станций в Тель-Авиве, которой я пользовался, называется Arlozorov - по названию улицы, где расположена. Она находится вплотную к железнодорожной станции Savidor Merkaz (выход по трубе-переходу на запад). Координаты автобусной станции - (32.082859, 34.795932). К ней можно подойти как с севера, так и с юга, но северный подход - узкая извилистая тропинка между заборов, найти ее с первого раза нетривиально. Маршрут до Иерусалима №480 отправляется именно отсюда (интервал пятнадцать минут, время в пути около часа, стоимость 16 шекелей). Здесь же находится популярная точка сбора на экскурсии.
Альтернативный автовокзал Central Bus Station находится южнее (32.056392, 34.779642), неподалеку от ж/д станции Ha’Hagana. Но им мне воспользоваться не довелось.
Автовокзал Central Bus Station в Иерусалиме находится в точке (31.789047, 35.203218). Это большое здание, прибытия на нулевом этаже, отправления - на третьем. Остальное занято магазинами. Выходы на перрон отгорожены дверями, возле дверей есть электронные табло с указанием времени отправки маршрутов. Ожидать автобуса следует в очереди у двери.
В завершение раздела замечу, что вообще-то в междугородных автобусах полагается пристегиваться. Штраф - 250 шекелей. Хотя ни разу не видел, чтобы местные так делали.
Несмотря на то, что железнодорожная сеть гораздо менее разветвлена, чем автобусная, и имеет гораздо меньше станций, она обладает большим преимуществом: поезда не стоят в пробках. С ее помощью можно быстро добраться почти в любое место Израиля - за исключением Иерусалима.
С Иерусалимом проблема в том, что до него нет прямого поезда, ехать приходится с пересадкой, тратя лишнее время на ожидание там. Прямая линия Тель-Авив - Иерусалим строится, ее должны были сдать в 2017-м году, но что-то не срослось. Срок сдачи перенесен на середину 2018 г. Тоннели в холмах для нее, кстати, пробивал московский Метрострой (говорят, израильтяне остались довольны работой). Станция в Иерусалиме расположена неудобно, далеко на юге города. С учетом пересадки время в пути от Тель-Авива до нее два с небольшим часа (напоминаю, автобус идет час).
Билеты на поезд всегда можно купить в билетных автоматах, расположенных у входов на станции. Расплачиваться можно банковской картой, английский интерфейс имеется, разобраться несложно. Для меня загадкой осталась только одна странность: станция Savidor почему-то отсутствует в списке, так что билет мне приходилось покупать до следующей станции (на цене не отражалось). Билет представляет собой картонный прямоугольник. При проходе через турникет его нужно сунуть в приемную щель стрелкой вперед и забрать из выходной щели. Для выхода со станции процедура повторяется. Не теряйте билет до выхода, иначе получите неприятности.
Учтите, что входы на станции всегда перегорожены КПП с аппаратами для просвечивания вещей. Не приходите непосредственно перед отправлением поезда, зарезервируйте несколько минут на досмотр, особенно в час пик.
Официальный сайт железной дороги: https://www.rail.co.il/ru. Интерфейс есть как русский, так и английский, хотя переведен далеко не весь сайт. В частности, вот схема железнодорожных линий: https://www.rail.co.il/en/pages/stationsnlines.aspx. Та же схема висит на станциях.
Алгоритм пользования поездами: (1) купить билет в автомате; (2) найти на схеме линию, идущую через нужную вам станцию; (3) на электронном табло найти поезд, идущий до конечной станции этой линии; (4) через турникет выйти на соответствующую платформу и сесть в поезд. Табло расписания построено по тому же принципу, что и на автобусных остановках: правый столбец - номер поезда, центр - станция назначения (показывает названия в том числе на английском), слева - номер платформы и время отправления со станции.
В поездах есть электророзетки (обычно над окнами). Во многих поездах есть электронные табло, показывающие следующую станцию в том числе на английском. Однако во многих поездах таких табло нет, а имеющиеся табло могут зависать или показывать неверную информацию. Станции объявляются исключительно на иврите, так что GPS-навигатор и тут крайне полезен. Двери поездов открываются вручную, большой круглой кнопкой на самих дверях. Чаще всего кто-нибудь успеет нажать ее до вас, но не теряйтесь, если поезд встал на станции, а двери не открываются.
Основные станции, могущие быть вам интересными:
Тель-Авив: Ha’Hagana (32.054304, 34.784768) - неподалеку от Central Bus Station; Hashalom (32.073264, 34.793209) - выход непосредственно в комплекс Azraeli, о котором мы еще поговорим; Savidor Merkaz (32.083806, 34.798217) - в районе бизнес-района вокруг Алмазной биржи и рядом с автобусной станцией Arlozorov. Учтите, что надземный тоннель, ведущий на станцию, не является пешеходным переходом с одного края реки и трассы Ayalon на другой - это строго вход на станцию через турникеты, сквозного свободного прохода нет.
Иерусалим: Jerusalem-Malha (31.747786, 35.188134)
Хайфа: Carmel beach (32.793351, 34.957430) - выход к западным пляжам; Bat Galim (на северном мысе, минут пять ходьбы до фуникулера на гору); HaShmona (32.822235, 34.997341) - центр нижнего города.
Наконец, еще ода рельсовая разновидность транспорта - Light Rail в Иерусалиме. Фактически это трамвай, но составы у него такие длинные, что ближе к мини-поезду. Он проходит рядом с автовокзалом (остановка прямо напротив выхода из автовокзала), а пара остановок расположена неподалеку от Старого города. Офсайт с картой и расписаниями: https://citypass.co.il/en. Билеты покупаются в билетных автоматах на остановках картами и за кэш, стоимость - те же 5,9 шекеля. В принципе, если вы базируетесь в Тель-Авиве, нет нужды перебираться в Иерусалим для осмотра Старого города. Можно просто утром приехать на автобусе и на трамвае добраться до нужного места. Займет дорога в сумме часа полтора от Арлозорова.
Наконец, пара слов о пешем перемещении, которое в городских условиях предполагается основным.
Во-первых, будьте внимательными на тротуарах. Часть из них разделена на пешеходную и велодорожки. Если по рассеянности пойдете по велодорожке и окажетесь под колесами велосипеда, сами виноваты. Учтите, что Израиль - страна холмистая, там чрезвычайно популярны электровелосипеды и электросамокаты. Носятся на них с весьма приличной скоростью, причем мотор гарантирует ее даже на подъеме. Столкнетесь - мало не покажется.
Во-вторых, в остальном можете расслабиться. Водители крайне вежливы к пешеходам и всегда тормозят, когда вы только еще подходите к "зебре". Пешеходы, наоборот, наглые и беспардонные. Светофоры присутствуют в изобилии, но для пешеходов действуют только два правила: (1) если горит зеленый, то идти можно, и (2) если горит красный и нет машин (или машины едут не очень быстро), то идти можно.
По большому счету, проблема только одна: городская планировка страшно далека от классической прямоугольной, а местами просто смахивает на лабиринт, специально рассчитанный на отлов и погибель неместных. Ориентироваться в израильских городах без GPS весьма тяжко.
Большая часть Израиля застроена в последний примерно век, скорее, даже, полвека. Хотя древних мест и зданий там довольно много в количественном отношении, на общем фоне городской застройки они теряются. Зато в Израиле очень много зелени. Улицы и склоны некогда безжизненных песчаниковых гор засажены деревьями, орошаемых через системы водоносных трубок. В городах много парков, далеко не таких густых, как в Европе, но красиво оформленных. По таким паркам можно гулять как просто для любования природой, так и для наблюдения за жизнью аборигенов в естественной среде обитания. Заодно в таких местах всегда можно найти общественный туалет и фонтанчики для питья. Но если хотите увидеть настоящие зеленые заросли, лучше съездить на экскурсию в один из национальных заповедников. Ну и, разумеется, моря - от настоящих Средиземного и Красного (кусочек на самом юге) до псевдоморей - пересоленного Мертвого и пресноводного Галилейского (оно же озеро Кинерет и Тивериадское озеро), находящихся ниже уровня Мирового океана (минус четыреста с лишним и минус двести метров соответственно). Последнее служит одним из основных источников пресной воды в Израиле, и его можно увидеть во время экскурсии на Голанские высоты или в северные заповедники.
В основном, однако, территория Израиля занята урбанистической застройкой, причем рядом друг с другом могут располагаться одно-, двух- и трехэтажные дома годов этак пятидесятых и современные башни-небоскребы в полста этажей высотой. По городам интересно ходить, рассматривая причудливую смесь классическо-средневосточной и ультрасовременной архитектур.
Красное море и чисто курортный Эйлат в зону моих интересов не входили (хотя океанариум в Эйлате, судя по отзывам, отличный). Дальнейший материал посвящен трем городам - Тель-Авиву, Иерусалиму и Хайфе, равно как нескольким экскурсиям на более-менее дикую природу.
Вопреки принятому во всем мире мнению, Тель-Авив вовсе не является столицей Израиля (каковой является Иерусалим). Впрочем, наверное, вы уже осведомлены о данном факте после декабрьского скандала 2017 г. Тель-Авив - даже не город, а два города, слившиеся в один: древний морской порт Яффа (Яфо, Jaffa, Jafo, Yafo) и его бывший пригород собственно Тель-Авив, разросшийся и поглотивший своего породителя. На картах эта городская конгломерация так и обозначается: Tel Aviv - Jafo или Tel Aviv - Y afo.
Основные пляжи Тель-Авива находятся на побережье Средиземного моря севернее Яффы. К востоку от пляжей расположен нынешний центр города - модерновый, с наибольшей концентрацией небоскребов.
Как уже упоминалось, в Тель-Авиве три железнодорожные станции: Ha’Hagana, Hashalom и Savidor Merkaz. Рекомендую выбирать гостиницы в их районе, поскольку перемещение на дальние расстояния серьезно упрощается. Учтите, однако, что все три точки находятся в весьма оживленных местах, что может создать проблемы с уличным шумом. Также там достаточно сложно найти магазины продуктов, так что придется питаться в общепите.
Небольшая карта мест, заслуживающих внимания: https://drive.google.com/open?id=1hvjgQNOnnmoiVRR1ju10f0GCiJ_YxTXu&usp=sharing. Посмотрим на них поближе.
* Центр Azrieli (32.074207, 34.792008) - комплекс из трех башен (круглой, квадратной и треугольной в сечении). В нижней части расположен большой торговый центр, но интересно нам другое: обсервационная площадка Azrieli Observatory на 41 этаже. Чтобы туда попасть, нужно подняться на третий (верхний) этаж ТЦ и на еще одном отдельном лифте чуть в стороне подняться наверх. Обустроена она не ахти как - фактически это ресторан, из панорамных окон которого можно смотреть на город. Вид открывается отличный, но испокон веков немытые мутные стекла сильно портят впечатление. Вход платный: дневной билет для взрослого стоит 22, ночной 15 шекелей. Учтите, что на входе в ТЦ - досмотр. Со станции Hashalom есть прямой выход в этот ТЦ.
* Снова упоминаю станцию Savidor (32.083079, 34.797069), поскольку к востоку от нее расположен большой бизнес-район с кучей впечатляющих небоскребов. В числе прочего здесь находятся алмазная биржа и магазины, где вам с удовольствием продадут столько бриллиантов, сколько сможете унести (разумеется, по самой-самой низкой и честной цене буквально от производителя).
* В километре с небольшим к северу от Savidor у слияния речушек Ayalon и Yarkon находится парк Hayarkon (32.097542, 34.808536). Парк весьма красив, и там можно встретить нетривиальных диких птиц типа цапель. Там есть даже целый центр наблюдения за птицами (Rosh Tzippor Birdwatching centre, небольшое озеро, окруженное заборами и навесами для зрителей), но экспонируют там себя исключительно вороны и рыбная мелочь. Ну, или мне с сезоном не повезло.
* Приблизительно в километре к северо-западу от парка Hayarkon находится археологический и исторический музей Erez Iszrael (32.10315, 34.79618). Там в десятке экспозиций находится большое количество экспонатов - нумизматика, керамика, стекло, фотографии дикой природы и т.п. Есть даже планетарий (за дополнительные деньги и только на иврите). Открыт музей примерно с 10:00 до 18:00 (в том числе в шаббат). Билет для иностранца - 52 шекеля. Кстати, походит на то, что покупка билета - дело добровольное: я сначала вошел без него и только потом вернулся и купил. Подробнее - на официальном сайте музея http://www.eretzmuseum.org.il/e/.
* Старый порт Тель-Авива (32.097616, 34.774661). Давно не используется по назначению и превращен в популярный торгово-развлекательный комплекс. К югу от него по берегу идут пляжи. На пляжах можно искать в песке изобильно присутствующие ракушки - в подавляющем большинстве банальные плоско-выпуклые венерки, но иногда попадаются экземпляры и поинтереснее. Лучше заниматься охотой не здесь, а южнее - в районе пляжей Яффы, там меньше народу и обширнее полоса прибоя. Купаться зимой запрещено из-за отсутствия спасателей (хотя вода на уровне +20, так что технически вполне можно). Пляжи песчаные, но в воде могут попадаться неприятные камни.
* Дом-музей Бен Гуриона (32.085337, 34.771715) и бульвар Sderot Ben Gurion, идущий перпендикулярно берегу (хотя и не от самого берега) на восток. Красивый бульвар, приятное место для прогулок. Попадаются публичные точки WiFi и туалеты. Западный конец бульвара упирается в двенадцатиэтажную башню Tel Aviv city hall, у подножия которой находится мемориал, посвященный памяти Ицхака Рабина (32.081899, 34.781052), здесь убитого: квадрат на земле, выложенный неровными каменными плитами. Вход в дом-музей бесплатен, открыт он с 8:00 до 15:00 (в пятницу до 13:00, в субботу 11:00-14:00).
* Рынок Carmel Market. Точка (32.069749, 34.770366) установлена на небольшую площадь, к западу от которой располагается целая сеть торговых улиц, под самые крыши забитых разнообразными товарами. Если вам нужны сувениры, магниты, тряпки или что-то еще, вам сюда. Цены достаточно низкие, и можно торговаться.
* Музейно-парковый комплекс Old Jaffa (условно - 32.054398, 34.753066). Расположен недалеко от марины Jaffa. В наличии парк с парой раскопанных древних арок, театр, музей (вход только для групп по заранее согласованным заявкам), несколько узеньких извилистых исторических улочек, часовая башня чуть к северу и т.п. Также здесь находится Frank Meisler's Museum, который вовсе не музей, а натуральный магазин (хотя просто зайти посмотреть тоже можно). Продаются там статуэтки из золота и серебра, цены начинаются от двух тысяч баксов. Статуя Высоцкого с гитарой едва ли не в натуральную величину стоит сущие копейки - двадцать тысяч.
* Зоопарк Safari. Уникальное место, выполненное в виде матрешки. Внешняя часть - Г-образный, довольно обширный парк, где на вольном выгуле вперемешку пасутся стада бегемотов, носорогов и зебр, а также антилоп поменьше. Отдельная секция - место жительства львов. Внутри этой территории находится еще одна, существенно меньше, содержащая классический зоопарк средних размеров (3 км по окружности) и среднего ассортимента - жирафы, слоны и кенгуру и т.п. Среди уникальных видов, не попадавшихся мне больше нигде, гигантские сухопутные черепахи (метра два в длину, сантиметров 40 в высоту, масса до 200 кг), а также обезьяны колобусы, которых в свое время так домогался Даррелл. Также внутренний зоопарк оккупирован сонмами куриц и петухов, тощих и стремительных, явно полагающих, что именно ради них все и организовано.
Вход находится в точке (32.051205, 34.828907), в северной части парка Ramat Gan, весьма красивого самого по себе. Перемещение по территории внешнего зоопарка предполагается на собственной машине. Поскольку машины у вас нет, там предусмотрен небольшой автобус, доставляющий людей от входа до внутреннего зоопарка, а потом обратно, а в процессе обзорно объезжающий внешний зоопарк по периметру. В обоих местах приходится изрядно подождать, причем из внутреннего зоопарка нужно просить вызвать этот автобус в будке информационной службы у входа. Дорога грунтовая, трясет неимоверно, вплотную к животным автобус приближается редко, так что рекомендуется иметь фотокамеру с хорошим зумом и оптическим стабилизатором.
Официальный сайт: http://www.safari.co.il/?language=eng. Билет 70 шекелей плюс еще 7 для безмашинных. Цена аренды электрокара во внутреннем зоопарке зависит от размера (от 70 шекелей в час за двухместный). Расписание работы можно найти на сайте. По состоянию на декабрь 2017-го касса на входе работала с 9:00 до 14:30 (до 14:00 в пятницу), плюс давалось еще два часа после закрытия кассы. Внимание! Жрать нечего, приносите с собой.
* Наконец, Музей искусств / Museum of Art (32.07765, 34.78674). Комплекс из нескольких зданий, внутрь которого зайти я не успел. Если интересно, вот офсайт: http://www.tamuseum.org.il.
Как я уже упоминал в предыдущих разделах, вопреки ханжескому (а иногда открыто антисемитскому) мировому мнению Иерусалим (Ерушала'им в местном произношении) является столицей Израиля. Кроме того, это вторая по размеру в мире после Ватикана (а может, и первая) фабрика по окучиванию адептов христианства и выжимания из них непрекращающегося потока денег. Две другие авраамические религии занимаются тем же самым, но с куда меньшим размахом, до христианских прибылей им страшно далеко. Ну, и в целом Иерусалим является одним из наиболее пожилых городов мира, хотя Старый город на самом деле очень мал и действительно старых зданий там немного.
Карта с помеченными точками доступна по ссылке https://drive.google.com/open?id=1YhLg8lDQTPD0tlhJYeiI9wzZc0TmkElo&usp=sharing. Комментарии ниже.
Иерусалим делится на две части: восточный Старый город на склонах горы Сион (Zion) и новая западная часть.
6.2.1. Старый город
В Старом городе сосредоточены почти все места, описываемые христианской мифологией как святые. Именно здесь поймали, пытали и зверски распяли Христа. Ну, именно так рассказывают нам официально одобренные Евангелия - несколько десятилетий передававшиеся в изустной традиции, потом записывавшиеся разными людьми в разных вариантах, переписывавшиеся, редактировавшиеся, переводившиеся, снова редактировавшиеся, переупорядочивавшиеся, безжалостно кромсавшиеся, цензурировавшиеся, снова переводившиеся и снова редактировавшиеся… В общем, те самые сборники исторической фэнтези, одобрявшиеся разнообразными соборами в 4-5 в. н.э., но так до конца и не приведенные к единому знаменателю и противоречащие друг другу как по-крупному (например в описании рождения и происхождения Иисуса или дате его распятия), так и в мелочах (типа количества ангелов, присутствующих при воскресении). Современная археологическая и историческая наука по большей части подтверждения этим легендам не находит.
Также в старом городе расположены святыни иудаизма, в частности всемирно известная Стена плача, и мусульманства (Храмовая гора / Temple Mount, утвержденное место вознесения пророка Мухаммеда). Такое сочетание привело к бесконечному соперничеству религий за данную местность и постоянной напряженности. Данная местность является туристической, за счет приезжих здесь живут все, так что их никто не трогает. Однако концентрация вооруженных полицейских здесь максимальна, патрули повсюду.
Старый город представляет собой место на северном склоне горы - скорее, холма - Сион (Mount Zion). Он обнесен древней стеной, пройти сквозь которую можно только через несколько древних врат, в частности Zion Gate на юго-западе, New Gate на северо-западе (сюда вы попадете от трамвая) и Lions’ Gate на востоке (конец Via Dolorosa, со стороны Масличной горы / Mount of Olives). Врата обозначены на Гуглокарте. Внутри есть пара дорог, пригодных для автомобилей, и там даже ходит трактор с прицепленной телегой для туристов, но смысла в нем нет никакого. Самые интересные места доступны только пешком. Высокие дома и узкие извилистые улицы, представляющие собой один большой базар (с надписями в том числе на русском), делают навигацию с непривычки весьма сложной. На самом деле заблудиться там практически негде, поскольку улиц мало, а район маленький, но GPS-навигатор рекомендуется и здесь.
Старый город и его ближайшие окрестности нафаршированы разнообразными церквями, синагогами и мечетями. Помечать каждую я не стану, тем более что в синагоги и мечети вход туристам запрещен, а христианские церкви по большей части мелкие и скучные. Если вас интересуют именно "святые места", масса фирм и гидов-одиночек предлагают пешеходные экскурсии по Старому городу, так что обращайтесь к ним. Я же укажу только точки, наиболее интересные если не с (псевдо)исторической, то с культурной точки зрения. К несчастью, ливни спутали мне все планы прогулок, и до некоторых я так и не дошел. Их упоминания оставляю, но за содержание не ручаюсь.
Итак, Старый город разделен на четыре части: мусульманский/арабский квартал (северо-восток), христианский квартал (северо-запад), еврейский квартал (юго-запад) и Храмовая гора (юго-восток). Особой архитектурной разницы между кварталами я не заметил.
* Стена плача / Western Wall (31.776719, 35.234453). Самое известное место в Иерусалиме. Когда в 70 г. н.э. римляне наконец подавили иудейское восстание, они разрушили большой Второй храм, стоявший на этом месте. Выживших иудеев депортировали в другие местности и под страхом смерти запретили им возвращаться назад. В еврейской истории событие почитается как наивеличайшая трагедия. Однако полностью разрушить храм римляне не сумели (или им просто наскучило разбирать стены, сложенные из огромных массивных блоков), и западная стена храма осталась стоять. В настоящем она почитается как главная еврейская святыня. Религиозные евреи приходят туда, чтобы помолиться и оставить в щели между камнями записку богу. Впоследствии эти записки собирают и захоранивают в земле. Здесь же принимают присягу израильские солдаты.
Перед Стеной плача расположена площадь, доступ к которой возможен с трех сторон (север, запад, юг). Все проходы перекрыты контрольно-пропускными пунктами с проверкой вещей на сканерах. Поскольку ортодоксальный иудаизм считает женщину неполноценным и нечистым существом, подход к стене разделен на две секции - мужскую (слева) и женскую (справа). Также над западной границей площади расположена смотровая площадка со свободным доступом. Правда, между ней и площадью находится большая замусоренная стройка, портящая весь вид.
В проходе с северной стороны (слева от Стены) также находится спуск в подземные тоннели. Он платный, цена билета в зависимости от доступных мест - от 25 до 40 шекелей.
Наконец, возле КПП на южном входе (справа от Стены) есть также отдельный вход в деревянную галерею, известную как "мост Муграби". Она ведет за Стену, на Храмовую гору. Поскольку, по легенде, отсюда вознесся Мухаммед, здесь расположен древний молельный купол. Его характерный золотой свод можно видеть на многих изображениях Иерусалима. Учтите, Храмовая гора - одна из искрящих точек напряжения между иудеями и мусульманами. В настоящее время принят компромисс, в соответствии с которым немусульманам (в том числе туристам) вход на Храмовую гору разрешен, но лишь через мост Муграби и только с понедельника по четверг в интервалах 7:00-10:30 и 12:30-13:30. Мост также перекрыт отдельным КПП с досмотром. Выход с горы - через врата севернее (налево от входа). Войти через эти врата немусульманам нельзя ни в какое время. На горе можно фотографировать, но если вы не мусульманин, даже не пытайтесь войти в мечеть Al-Aqsa (справа от входа) - вынесут хорошо если не пинками.
* Улица Via Dolorosa, Скорбный путь Христа до места распятия (31.780438, 35.234404 - примерный центр). Идет от Lions’ Gate на запад через мусульманский квартал, потом поворачивает к югу и растворяется в мелких улицах. Предполагается, что отсюда следует найти пути к Храму гроба господня (см. ниже). На улице расположено несколько точек, где Христос останавливался - то на отдых, то на бичевание. В этих точках расположены разнообразные христианские заведения, но ничего особо эффектного они собой не представляют. Однако снаружи врат, за стеной, расположено мусульманское кладбище, с которого открывается хороший вид на Масличную гору на востоке.
* Храм гроба господня (31.778100, 35.229791) - то место, где раз в год, на Пасху, сходит "святой" "Благодатный огонь". Еще не так давно события приходилось ждать неопределенное время. Но с тех пор, как в 2002 г. спонсором события стало НТВ, расписание игр со школьной химией устаканилось, чтобы попадать в трехчасовой прямой эфир сего образцового российского канала.
Храм представляет собой внушительных размеров постройку, которая, однако, скрыта со всех сторон другими зданиями. По большому счету, снаружи можно увидеть только дворик перед главным входом и небольшой фрагмент стены. Основные туристические аттракционы находятся внутри. В их числе - маленькая часовня в главном зале, вокруг которой всегда обвивается очередь желающих в глазок посмотреть на самый что ни на есть аутентичный гроб господень, чудом выкопанный на месте римского святилища Венеры где-то в четвертом веке н.э. Также внутри храма расположено место, императивно назначенное Голгофой (о реальном месте археологи к единому мнению не пришли до сих пор). К нему нужно подниматься на второй уровень. Разумеется, здесь есть места для паления свечей, продающихся на окрестных улочках по десятке шекелей за пучок. От поднимающейся копоти свод периодически очищает специально обученный человек. Также в храме есть еще несколько залов, подземных и надземных. По внутренней архитектуре храм относится к ортодоксальной, а не к католической традиции, освещен плохо, и особых чудес античной инженерной и художественной мысли там не наблюдается. Ну, разве что купол, но это уже средневековье.
* Гробница царя Давида и горница Тайной вечери / The Last Supper Room (31.771855, 35.229460). Комплекс из нескольких зданий, расположенный чуть к югу от Zion Gate. Названия говорят сами за себя. Горница представляет собой небольшой пустой зал (возможно, что-то есть вниз по лестнице, но проход закрыт). Гробница царя Давида - священное место в иудаизме, туда приходят поклониться и помолиться. Соответственно, выглядит место как комната с гробом на постаменте, разделенная ширмами и содержащая множество книжных шкафов. Также можно выбраться на крышу, с которой открывается неплохой вид к востоку.
* Античная улица Cardo в еврейском квартале (31.775038, 35.231007). Вообще-то Cardo - стандартное название, одна из двух центральных улиц в римском военном лагере, идущая с севера на юг. В Иерусалиме такая тоже была построена, но поскольку он все-таки являлся не полевым лагерем, а городом, оборудовали ее немного лучше, в частности рядами колонн. Со временем колонны засыпало, а в новое время их откопали. Сегодня улица представляет собой глубокую канаву, частично закрытую крышей, в которой выстроены ряды колонн разной степени сохранности. Здесь своими работами торгуют художники.
Чуть к востоку от этой улицы расположен музей The Wohl Archaeological Museum (31.775379, 35.232203), дойти до которого у меня не хватило времени. Там находятся шесть древних жилых домов, раскопанных в новое время. Вход 15 шекелей. Ссылка для самостоятельного изучения: http://www.jerusalem-insiders-guide.com/jerusalem-museums-wohl.html.
* Башня Давида и музей истории Иерусалима (31.776290, 35.228427). Находится рядом с Jaffa Gate.
* Город Давида (31.774273, 35.235855) - место археологических раскопок. Сюда, увы, я тоже не дошел и не уверен насчет положения точки и ее содержания.
* Музей Rockefeller Archeological Museum (31.783847, 35.235921). Находится чуть севернее северной стены Старого города, напрямую не подойти. Сначала нужно выбраться из Старого города через одни из северных ворот. Описание: http://www.imj.org.il/en/wings/archaeology/rockefeller-archaeological-museum.
6.2.2. Новый город
Новый город Иерусалима - обычное место для проживания людей и работы правительства. Большинство интересных мест здесь связано с современностью, хотя совсем без античности не обошлось.
* Кнессет (31.777959, 35.204957) и верховный суд Израиля / The supreme court of Israel (31.781590, 35.204135). Расположены на вершине холма, который обтекают городские улицы. Кнессет - однопалатный израильский парламент. Место чрезвычайно интересно тем, что всех желающих внутрь водят на экскурсии. В ходе такой экскурсии можно осмотреть холлы и этажи здания (в одной из них расположены три гигантских картины Шагала, изображающие настоящее, прошлое и будущее; как обычно у Шагала, без комментариев пытаться понять, что есть что, совершенно бессмысленно), залы для работы комитетов и, наконец, главный зал заседаний Кнессета. Внутри можно фотографировать. Вход бесплатен, досмотр суров (подозрительные предметы отбирают в камеру хранения), экскурсии проводятся в воскресенье и четверг на разных языках. В числе прочего - на русском в 11:00, на английском в 8:30, 12:00 и 14:00. Вход в здание с севера. Кстати, туда водят на экскурсии местных школьников, и одной группе девиц, я слышал, что-то рассказывали на русском.
Верховный суд расположен чуть к северу от Кнессета. Туда тоже можно войти и даже, если повезет, послушать заседание суда - на иврите, ага. Вход в здание также с севера, и досмотр не менее суров.
Между судом и Кнессетом расположен небольшой живописный парк роз Wohl Rose Garden. Представители разных стран высадили там массу разнообразных роз, некоторый из которых цветут даже в декабре. Также там имеется небольшой пруд и японский садик, где японский каменный фонарь со звездой Давида вызывает разрыв шаблона у всех желающих.
* Чуть южнее Кнессета находятся Музей библейских стран (31.774829, 35.202686), а также большой сад (31.773601, 35.202637), в котором находятся Храм Книги (The Shrine of the Book, под "Книгой" понимается, разумеется, Библия), модель Святой земли, а также музей Израиля. Ссылки на сайты, соответственно, http://www.blmj.org/en/ и http://www.imj.org.il/en.
* В паре километров к юго-западу от Старого города находится музей естественной истории (31.766531, 35.220419). Сайт http://muzteva.org.il исключительно на иврите.
* В точке (31.771462, 35.224176) стоит историческая ветряная мельница Montefiore Windmill. В новое время здесь находилось одно из первых еврейских поселений за пределами стен Старого города. В те времена евреи подвергались постоянным нападениям арабов, и жить там было весьма рискованно. Поселение, однако, выстояло. Возле мельницы есть смотровая площадка, с которой через долину открывается отличный вид на западные склоны горы Сион, стену Старого города, а также храм над могилой царя Давида. Если от нее спуститься вниз, перейти через дорогу и подняться наискосок влево, можно выйти к Zion Gate. У меня теперь с мельницей связано личное воспоминание: именно там меня с утра пораньше прижал ливень, так что в течение часа я прятался от него под каким-то балконом и насквозь промочил ноги в бегущих по лестницам потоках воды.
* В точке (31.776039, 35.217031) расположена Большая синагога (The Great Synagogue). Туристов внутрь не пускают (или конкретно мне не повезло), но при случае пройти мимо стоит, чтобы осознать разницу в архитектурных подходах между иудаизмом, христианством и исламом.
* Вокруг точки (31.783103, 35.211430) расположен большой торговый квартал, где можно купить все - от сувениров до еды. Неподалеку находится площадь Davidka square (31.784695, 35.215409). Там на постаменте установлен кустарный миномет из тех, что евреи мастерили из подручных средств в ходе Войны за независимость. Ну, и еще рядом есть пешеходная улица Бен Иегуда (31.781534, 35.217757), упоминаемая в путеводителях. Улица симпатичная, но не более того.
* Наконец, как уже упоминалось, центральный автовокзал Иерусалима находится в точке (31.788695, 35.203205). Но сейчас нам интересен не он сам, а расположенный чуть к западу Jerusalem Chords Bridge. Это мост для трамваепоезда Light Rail, выгибающийся не только вертикально, но и горизонтально. Тип моста - подвесной с единственным, причудливо выгнутым центральным пилоном, и в целом он действительно напоминает арфу. Сооружение чрезвычайно интересно с инженерной точки зрения, и поскольку там идут также пешеходные тропинки, по нему стоит прогуляться. Мост отлично виден от автовокзала.
Хайфа не является популярным туристическим местом. В ее окрестностях есть некоторое количество исторических местностей, куда возят экскурсии, но сама Хайфа - прежде всего город при крупном морском порте с минимумом достопримечательностей. Меня занесло туда благодаря отпечатку в памяти, оставшемуся от диссидентской повести Кунина "Иванов и Рабинович, или "Ай гоу ту Хайфа!" Ну, вот почему-то страшно хотелось увидеть город, куда они так стремились. И вот мечта реализовалась…
Расположен город примерно в часе езды поездом от Тель-Авива (билет 27,5 шекелей), на склонах горы Кармель, когда-то в незапамятные времена давшей свое название монашескому ордену кармелитов. Гора мысом выдается в море. Западное побережье - один сплошной пляж, особого интереса не представляет. На северо-восточном побережье расположен тот самый порт. Прогулка по центральной (горной) части города требует нехилой физической подготовки, поскольку холм достаточно высок, и улицы могут долго идти вверх под углом градусов в тридцать, а то и круче. Ну, и вьются те улицы по склонам серпантином, так что прямой путь найти иногда весьма сложно, приходится петлять.
В центральной части Хайфы две станции ж/д: Bat Galim (32.8305, 34.98188) и HaShmona (32.82211, 34.99703) недалеко от порта и пузатого небоскреба, смахивающего на поставленный на попа дирижабль. Если от HaShamona подниматься в гору, можно наткнуться на несколько мест, откуда хорошо просматривается внутренний рейд бухты и порт со стоящими там гигантскими контейнеровозами и не менее гигантскими подъемными кранами.
Карта города: https://drive.google.com/open?id=1KRLOEN-yN6XkT3Bo9WVpBZw3NqHT0E1s&usp=sharing.
В городе можно отметить несколько точек, представляющих интерес.
* Железнодорожный музей Israel Railway Museum (32.81117, 35.00669). Расположен в окрестностях железной дороги. Главная экспозиция - энное количество старых локомотивов и вагонов, включая бетонированную пулеметную платформу, во времена британского мандата использовавшуюся вместо бронепоезда. Дополнительный павильон с другой стороны железной дороги - разные мелкие артефакты типа старых телефонов, пультов управления стрелками и т.п. Стоимость билета - 30 шекелей, но поскольку бОльшая часть экспозиции находится на улице, куда вход никто не контролирует, можно смотреть бесплатно. Часы работы основной экспозиции выяснить не удалось, но малый павильон функционирует с 12:00.
Описание музея: https://www.rail.co.il/ru/enjoy%20the%20ride/pages/israel-railways-museum.aspx. Возьмите с собой удостоверение личности, у меня на входе проверили.
* Музей науки Madatech Haifa Museum (32.810260, 34.996451). Вообще-то предназначенный для детей и подростков, он может доставить немало удовольствия и взрослым. Внутри трехэтажного здания есть много экспозиций на самые разные темы - акустика, оптика, астрономия и т.п. Займет его осмотр как минимум пару часов (зависит от того, насколько вас увлекут игры с разнообразными интерактивными стендами - ну почему у меня дома нет таких игрушек?) Сайт музея: https://www.madatech.org.il/en. Замечательно там все, кроме цены входного билета - 89 шекелей при покупке на месте и 65 на сайте. Открыт музей в среднем с 10:00 до 15:00, причем даже в субботу (но как вы будете добираться до Хайфы в шаббат - отдельный интересный вопрос, поскольку поезда не ходят).
Кстати, расположен музей в районе с массой русскоязычных вывесок на разных парикмахерских и магазинах. Хотите пообщаться в салоне красоты на русском? Вам сюда.
* Бахайские сады (Bahá’í Gardens) (32.813922, 34.986753). Бахаи - одна из сект авраамического корня. В детали веры здесь вдаваться не станем, для желающих есть Вики. Важно, что Хайфа является мировым центром этой секты, и здесь расположен ее главный храм. Окружен он вытянутым садом, идущим по склонам горы сверху вниз. Сад чрезвычайно красив и ухожен, храм выглядит вроде как неплохо, однако есть проблема: комплекс открыт для посетителей только с 9 до 12. Все остальное время многочисленные врата и калитки, ведущие в него с городских улиц, замкнуты на клюшку. Открыт только небольшой участок сада, откуда можно увидеть лишь самый краешек храма. Точка установлена на входе в этот участок с улицы Hatsiyonut.
* Смотровая площадка на улице Hatsiyonut неподалеку от Бахайского храма (32.815101, 34.984480). На картах не отмечена, наткнулся я на нее случайно, но оттуда открывается, пожалуй что, наилучший вид на нижний город, порт и бухту.
* Смотровая площадка San Francisco Observatory. Площадка (32.828220, 34.969888) расположена у верхней станции фуникулера (Cable Car), соединяющего прибрежный пляж (32.831272, 34.970389) и гору. У обсерватории расположена древняя церковь Stella Maris и монастырь с дормиторием для паломников. Церковь стоит красиво, на уступе горы, но к ней не подойти, поскольку она превращена во что-то военное (забор, колючка, антенны и т.п.). Дормиторий же через дорогу, мрачное кирпичное здание, интереса не представляет. С обзорной площадки открывается неплохой вид на город, но только в одной сторону, на восток, западное направление заблокировано. Поскольку фуникулер расположен в пяти минутах ходьбы от станции Bat Galim, туда стоит подняться. Стоимость билета на фуникулер - 25 шекелей в одном направлении, работает он с 10:00 до 17:30. Учтите, что пешком там по склонам не пройти, обходить придется очень далеко.
* Музей Ha’apala And Navy Museum (32.830208, 34.970993), рядом с нижней станцией фуникулера. Посвящен истории тайной морской иммиграции евреев в Израиль во времена британского мандата. По отзывам, вроде бы интересное место, но я туда дойти не успел, и офсайт у него отсутствует, во всяком случае, на читабельном языке.
Я невеликий любитель организованных групповых экскурсий. Они обычно сводятся к пробежке галопом по натоптанной туристической тропинке, заученной скороговорке гида и постоянному страху отбиться от группы и потеряться (о, как шикарно я потерялся однажды во Вьетнаме посреди каналов и лодок!) На экскурсии невозможно отойти в сторону от навязанного маршрута, задержаться для детального осмотра или пропустить очередной ювелирный магазин, платящий гиду процент от ваших покупок. Тем не менее, когда речь идет о далеких и/или труднодоступных местах, приходится смиряться и платить за место в туристическом автобусе.
Разумеется, в Израиле масса фирм, предлагающих экскурсии в том числе на русском. Разумеется, заказать экскурсию можно через Интернет или по телефону как в Израиле, так и из заграницы. И, разумеется, примерно 95% из них связано с путешествиями "по святым местам", где на голубом глазу за чистую правду выдают сотни вариаций на тему библейских сказок и позднейших фантазий на тему. Рассчитаны такие экскурсии на, хм, "паломников", в жизни Библию не открывавших даже в варианте "для детей в картинках", и нам они категорически неинтересны.
Однако на общем фоне можно выделить пару направлений, интересных любознательному исследователю и предлагаемых большинством фирм.
1) Голанские высоты и прилегающие заповедники
Как уже упоминалось, Голанские высоты были отбиты Израилем у Сирии. В 1967 и 1973 гг. там происходили страшные бои, но сегодня местность вполне мирная. Поблизости расположено Галилейское море (пресное озеро Кинерет). Местность весьма живописна и изобилует рукотворными сосновыми лесами на холмах и местах осушенных болот. Там находится заповедник Баниас (Banias / Panias), где скрываются истоки реки Иордан, впадающей в Кинерет на севере, вытекающей из него на юге и окончательно впадающей в Мертвое море еще южнее. Там же находятся руины древнегреческих построек, в том числе единственного в мире храма Пана.
Заповедник настоятельно рекомендуется к посещению, в рамках экскурсии или самостоятельно (если у вас есть машина). Два входа/паркинга расположены у храма Пана (33.247528, 35.694168) и водопадов (33.240788, 35.680721) на реке Хермон, одного из истоков Иордана (небольшие, но довольно живописные). Между этими местами можно пройти через лес вдоль речки. Расстояние по пешеходной тропе - километра два с половиной, с точки зрения физических нагрузок ничего сложного, но тропа - просто утоптанный грунт, а почва глинистая и каменистая. Обувь должна быть туристическая, на плоской подошве (кроссовки и т.п.). Категорически не стоит соваться туда после дождя: местами тропа крутая, а ограждений над обрывами нет принципиально. Поскользнетесь на мокрой глине - костей не соберете.
Помимо заповедников, вас также провезут по местам боев и вдоль северной границы Израиля (помните "Мимино"?), мимо минных полей и городка миротворцев ООН, там расположенного. Но ничего особенного в тех краях нет.
Ориентировочная цена экскурсии из Тель-Авива - около 50 USD по курсу. Если решите добираться самостоятельно, стоимость входного билета в Баниас 28 шекелей, вход с 8:00 до 15:00. Кстати, от паркинга у водопадов открывается вид на руины крепости Нимрод на одном из холмов (далеко, но ничего такого, с чем не справился бы хороший трансфокатор в камере).
2) Мертвое море
Мертвое море особо описывать не надо, оно на слуху у всех. Не столько море, сколько не самое большое озеро, самая низкая точка на земле (минус 427 метров), самая соленая вода, в которой нельзя утонуть, самые целебные грязи и соль (ну, если верить рекламе), и т.п. Находится оно на границе Израиля и Иордании, а потому ездить туда лучше из Иерусалима (можно и из Тель-Авива, но это лишний час в пути в каждую сторону). Местность носит название Иудейской пустыни - голые обрывистые холмы из песчаника высотой метров двести-триста почти без признаков растительности. Вдоль Мертвого моря с израильской стороны идет одинокое шоссе, перекрываемое во время сильных дождей. Да, зимой случаются и такие, сопровождаются мощными водными потоками через шоссе, способными смыть автомобиль под обрыв.
Мертвое море уникально тем, что его берега состоят не из песка, а из соляного осадка. Оно уже давно пересыхает и быстро отступает от старых границ (сверху, с дороги, это отлично видно - поторопитесь с экскурсией, а то лет через семьдесят оно исчезнет полностью). За отступающей водой на бывшем дне остается солевой концентрат. Ушлые аборигены собирают его бульдозерами, упаковывают и продают по цене от пяти шекелей пакетик, но вы и сами можете набить им карманы совершенно бесплатно. Впоследствии с солью можно принимать ванны. Еще там есть целебные грязи, которыми можно мазаться с целью улучшения самочувствия и лечения разных болячек.
Если отправитесь туда самостоятельно, НИКОГДА не сходите с проложенных троп на берегу. В противном случае есть хорошие шансы, что вас больше не найдут в одном из очагов зыбучего песка. Они образуются в промоинах в песчанике, которые создает стекающая с гор пресная вода. На вид они ничем не отличаются от твердой почвы.
Если решите выкупаться в Мертвом море, то для начала учтите, что есть противопоказания - беременность, высокое давление, онкологические заболевания, повреждения кожи (ОСОБЕННО повреждения кожи!) и т.п. Для продолжения примите к сведению, что в воде чрезвычайно высока концентрация агрессивных солей. Никогда не следует опускать голову в воду и допускать ее попадание на слизистые оболочки. Ослепнуть не ослепнете, по крайней мере, навсегда, но мало вам не покажется. Мне хватило осторожного прикосновения языком к мокрому пальцу, чтобы пять минут отплевываться и полоскать рот пресной водой. Также рекомендуется снимать ювелирные украшения, чтобы избежать интересных химических реакций на блестящих поверхностях. Наконец, входить в воду нужно в тапках - кристаллизованная соль на дне запросто может поцарапать кожу подошвы и немедленно научить вас танцевать национальные индейские танцы, даже если вы никогда их не видели.
На побережье в районе местности Ein Gedi расположено несколько точек, предоставляющих сервис туристам. Одна из них - Ein Gedi Baths (31.417498, 35.378567). Открыто там с 9:00 до 17:00. Имеются сероводородные пруды, камера хранения (18 шекелей плата, 150 залог) и ресторан, работающий с двенадцати до трех. Вход к берегу в том месте платный (95 шекелей), возят от спа-комплекса трактором с прицепленной телегой со скамейками. Можно и пешком - расстояние около километра, да и трактор иногда ломается. На месте можно купить полотенца, купальники и тапки, равно как косметику "по ценам производителя". Если едете на экскурсию, здесь находится основная точка сборов и пересадок между автобусами. Добраться до спа можно и самостоятельно - из Иерусалима автобусом 487, из Тель-Авива - 421 (в обоих случаях от Central Bus Station). Также вдоль побережья ходят автобусы Egged из Иерусалима (используйте поиск по ссылке в автобусном разделе).
Предупреждение: если на промежуточных остановках какой-нибудь бедуин предложит вам прокатиться на верблюде, посадка бесплатна, а вот спуск - очень даже за деньги (минимум десятка). Фотографирование с верблюдом тоже всегда платное.
3) Крепость Масада
Данная крепость в мировой истории является знаменитой повсюду, кроме СССР/России. Здесь разворачивались финальные события Иудейской войны 66-70 гг. н.э., известные нам с описаний Иосифа Флавия. Крепость была построена царем Иродом Великим - тем самым, кого в Евангелиях назначили главным злодеем того времени за массовое избиение младенцев при рождении Христа (тот факт, что Ирод благополучно помер за четыре года до начала новой эры, евангелистов смущает мало). Расположение крепости на вершине высокого крутого холма и грамотно спланированное хранение продовольствия и воды позволило последним защитникам Масады продержаться в римской осаде аж четыре года. Однако в конце концов крепость все же пала. Пробив ее стены таранами и осадными башнями, римляне отступили на ночь в лагерь (война войной, а обед по расписанию), и последние защитники, бросив жребий, убили своих жен и детей, а потом и друг друга. Последний оставшийся покончил жизнь самоубийством. Выжила только одна женщина с двумя детьми, сумевшая спрятаться от свихнувшихся зелотов. По той же самой схеме - оборона с последующим массовым (само)убийством - пали и другие иудейские крепости, но они куда менее известны. О Масаде снимали фильмы, и ее изучают в школах во всем мире на уроках истории. Сейчас она превращена в музей и является популярным туристическим местом. Также место является финальной точкой назначения во время шестидесятипятикилометрового марш-броска, в ходе которого израильские солдаты зарабатывают право служить в элитных армейских подразделениях.
Расположена крепость не так далеко от Ein Gedi, так что экскурсия туда обычно совмещается с поездкой на Мертвое море. Длительность экскурсии на месте - около часа плюс время на то, чтобы поняться и спуститься фуникулером. Подъем на гору оплачивается отдельно: фуникулером туда и обратно - 74 шекеля, подъем пешком для сильных духом и телом - 28 шекелей, аудиогид 20 шекелей. Людям с высотобоязнью пеший подъем, а особенно спуск настоятельно не рекомендуется. Ориентировочная стоимость комбинированной экскурсии на Мертвое море и в Масаду - 40 USD по курсу (плюс стоимость билета в крепость). Также вроде бы туда можно добраться самостоятельно автобусом Egged 444 от автовокзала в Иерусалиме: 37,5 шекелей, время в пути 1 ч 15 мин, остановка Stop Rd 90 / Masada Southward в точке (31.313417, 35.383649), от остановки пешком вверх в гору около 2 км до места под названием Metsada - нижней станции фуникулера и касс.
Кстати, по ходу дела дорога к Мертвому морю возле Иерусалима идет мимо стены, отделяющей палестинцев от остального Израиля. Как рассказал гид, высота стены - 6-8 метров, длина 180 километров. Стоимость - примерно миллион баксов за километр, стройка частично финансировалась США.
4) Петра
Петра является одним из самых старых городов на планете. Ее возникновение датируется как бы не 17 в. до н.э. Она расположена на территории современной Иордании и является одним из наиболее посещаемых туристических мест региона.
Попасть в Петру вы можете и из Израиля. Многие фирмы предлагают эту экскурсию. Поскольку Иордания весьма либеральна к туристам и граждане многих стран (в том числе России) могут въехать туда без визы, вы можете в любой момент купить экскурсию и поехать туда. Однако я не захотел, и вот почему.
Первое. Попасть из Израиля в Иорданию на всем протяжении границы можно только по трем пограничным переходам, один из которых - центральный - открыт исключительно для палестинцев. Соответственно, в Петру вы едете через южный проход неподалеку от Эйлата. Если вы находитесь в Эйлате, еще туда-сюда, но из Тель-Авива до Эйлата везут самолетом (и самолетом же обратно). Вариант - везут автобусом сразу в Петру, но делают при этом огромный крюк. На месте вы находитесь четыре часа, и стоит ли оно более чем полусуточного путешествия - большой вопрос.
Вторая проблема - граница. Да, Иордания дружелюбна к туристам, но относится к местам, вход в которые рубль, а выход - два. Буквально. Вам не нужна виза, чтобы туда въехать, но если вы уезжаете раньше, чем через три дня после въезда (а экскурсия суточная), вам придется заплатить на границе пошлину 85 USD. И это - сверх цены экскурсии. В целом экскурсия в Петру из Эйлата обойдется вам минимум в триста долларов. Скорее, больше. Из Тель-Авива - гарантированно больше.
Описание привожу только потому, что на экскурсию активно заманивают. На мой взгляд, овчинка выделки не стоит. Вот будете в Иордании - пожалуйста. А из Израиля лучше воздержаться.
На данной мажорной ноте путеводитель закончен. Вам осталось только собрать рюкзак и приехать в Израиль на прогулку. Наслаждайтесь.