Дата последней модификации: 18 июля 2015 г.
В качестве туристического направления Канада в России малопопулярна. Причины, вероятно, в том, что эта страна расположена на противоположной стороне нашего не такого уж и маленького шарика, и добираться туда долго, да и дорого. Да и что там делать, полагает общественное мнение? На пляжах особо не поваляешься, разве что в августе, дешевых отелей по системе "все включено" там как-то не наблюдается, так что Египет для основной массы российского народонаселения и ближе, и милее.
Между тем, в Канаде есть на что посмотреть и где погулять - начиная со знаменитого Ниагарского водопада. Самостоятельному туристу там жить легче, чем в других странах, хотя бы за счет того, что все население не просто знает английский, а еще и свободно говорит на нем. Прелесть этого понятна каждому, кто пытался объясняться с косноязычными аборигенами где-нибудь в Китае, Таиланде или, скажем, Испании - правда, сам оказываешься в положении того аборигена. Плюс к тому климат, весьма схожий с российским, весьма облегчает адаптацию к местным условиям. Ну, и смешение эмигрантских культур, в том числе украинской (в Канаде большая украинская диаспора), которые не только не переплавляются в единое целое, как в соседних Штатах, но и вполне себе живут и процветают как равные среди равных, тоже добавляет колорита. Забавно, блуждая по незнакомой местности, вдруг наткнуться на церквушку с украинскими надписями или магазин с полукопченой колбасой под названием Colbassa.
Стандартное предупреждение: эта статья, как и прочие мои путеводители, рассчитана на любознательного самостоятельного туриста, владеющего английским языком хотя бы на уровне, пригодном для объяснения в ресторане и ориентации в аэропорту, и не боящегося пройти пешком лишние сто метров (или даже пару километров). Рекомендаций по шопингу вы здесь почти не найдете, соответствующие места упоминаются, только если приходятся к слову. Цены и прочие факты в тексте верны по состоянию на первую половину июня 2015 г., цена на билеты указана для одиночного взрослого клиента (дети, старики, семьи, группы и т.п. зачастую имеют нехилые скидки). Все цены проверялись лично, если явно не указано иное, что, разумеется, не гарантирует их неизменности на все времена.
Статья содержит набор общих сведений о стране, а также краткий экскурс в достопримечательности городов Торонто, Оттава и Монреаль. Из-за дождливой погоды, а также кратковременности пребывания (всего две недели) сведений о лично посещенных достопримечательностях в статье не так много, но я постарался компенсировать проблему сведениями из Интернета. Описания достопримечательностей помечены GPS-координатами для самостоятельного обнаружения на Гуглокарте (достаточно просто скопировать их в строку поиска). Кроме того, по каждому из трех городов я составил мини-карту, ссылка на которую приведена в соответствующем разделе. Точки на картах помечены кодом, приведенным также и в статье, а щелчок на точке открывает ее полное описание.
Итак, флаг (канадский) нам в руки, барабан на шею и паровоз навстречу. Поехали.
1. Общие сведения
2. О языках
3. Виза
4. Финансы и цены
5. Связь
6. Транспорт
6.1. Авиация и аэропорты
6.1.1. Нью-Йорк (JFK, John Fitzgerald Kennedy)
6.1.2. Лондона (Heathrow)
6.1.3. Хельсинки (Vantaa)
6.1.4. Торонто (Lesley Pearson)
6.2. Железнодорожный транспорт в Канаде
6.3. Общественный транспорт: автобусы, трамваи и метро
6.3.1. Торонто
6.3.2. Оттава
6.3.3. Монреаль
6.4. Пешеходное перемещение
6.5. Велосипеды
7. Достопримечательности
7.1. Торонто
Блок №1: юг города и Downtown
Блок №2: к северу от финансового центра
Блок №3: все остальное
7.2. Ниагарский водопад
7.3. Оттава
7.4. Монреаль (Montreal)
8. Заметки
Для тех, кто совсем в танке: Канада расположена в северной части Северной Америки. Ее южная граница в западной части проходит примерно по 49-й параллели, в восточной (где обитает основная масса населения) петляет между 42-й и 49-й, северные территории материковой части находятся на уровне 70° с.ш. (но там мало кто живет).
Соответственно, климат в Канаде напоминает российский. Летняя температура редко поднимается выше +30°С, а зимой при оказии можно получить и -40°С. Плюс к тому в восточной части города расположены на побережьях Великих озер и крупных рек, влажность там перманентно высокая, ветер сильный, так что не ожидайте, что сможете пострадать там от жары хотя бы временно. Если едете туда летом, не забудьте прихватить свитер, непромокаемую ветровку и зонтик. Если зимой, то и шуба со снегоступами не помешает. Также учтите, что хотя Канада и не тропики и даже не субтропики, уровень солнечной радиации в южной ее части достаточно высок, чтобы летом за несколько дней вызвать устойчивый загар головной части вашего организма - даже в облачную погоду. Если вас это не устраивает, запасайтесь кепкой. Аллергикам рекомендуется приготовиться к тому, что все неприятные растительные субстанции в Канаде попадаются в том же объеме, что и в России. И тополиный пух там летит в начале лета за милую душу.
Учтите, что центрального отопления в Канаде нет. Зато в отелях просто обожают делать централизованную разводку системы кондиционирования, на вашей стороне выглядящую как решетка, откуда со страшной силой дует поток воздуха. Температура и сила потока регулируются с центрального (как минимум на этаж) пульта, вашего мнения по этому поводу никто не спрашивает. Первое, что вы должны сделать после заселения в номер - визуально обнаружить эту решетку, и если она направлена на кровать, немедленно попросить другую комнату. Иначе вы на полном серьезе рискуете простудиться.
Официальный политический строй в Канаде, являющейся членом Британского содружества - конституционная монархия, причем правит там английская королева через назначаемого ей губернатора (general governor, что на русский почему-то принято переводить как "генерал-губернатор"). Фактический строй - парламентская республика с двухпалатным парламентом (палата общин, Commons, и сенат, Senate), а королева и ее губернатор играют чисто декоративную роль. Несмотря на это (а может, именно поэтому), королеву в Канаде любят, и в каждом городе вы обязательно найдете Queen Street, а также улицы, названные именами многочисленных английских аристократов, имеющих отношение к королевской фамилии.
Канада состоит из десяти провинций и трех территорий. Территории расположены на крайнем севере и, несмотря на свои огромные размеры, практически не населены. Провинции варьируются в размерах от крошечных (как Nova Scotia) до очень больших. Три наиболее известных провинции - Онтарио (где находятся Торонто, самый крупный город Канады, а также столица всей страны Оттава), франкофонный Квебек и British Columbia на западном побережье с ее Ванкувером (место проведения одной из недавних зимних Олимпиад).
Исторически Канаду, как и США, населяли индейцы ( Indeans, не путать с индийскими Indians, которых в Канаде вообще называют East Indians, чтобы не путать с местными). Слово "индеец" в Канаде считается если и не непристойным (как "негр" в США), то и не слишком политкорректным. Морду за него не набьют, тем более иностранцу, но держите в уме, что в современном политическом канадском новоязе индейцы обозначаются как First Nations или aboriginal people. Эти самые aboriginal people производят массу разнообразных сувениров, и некоторые вы наверняка увезете с собой на родину. Среди наиболее интересных можно упомянуть карманные модели фигни под названием inuksuk ("инукшуук" в английском прочтении, "инуксуук" в оригинальном индейском). Выглядит она как сложенная из плоских камней конструкция, напоминающая человека с расставленными руками (ищите картинги Гуглом). На практике во времена оно эта штука использовалась в качестве дорожного указателя, отмечала места удачной рыбной ловли и поклонения духам предков или просто указывала, что здесь был Чингачкук Большой Шланг, которому оказалось нечем больше заняться. В современном мире GPS и сотовых телефонов разноразмерные копии этой конструкции массово впаривают туристам.
Кроме того, в сувенирных лавках лежат кучи и других индейских сувениров. Наиболее подходящими для транспортировки домой через полмира являются фигурки животных, вырезанных из дерева. Они легкие, относительно небольшие (есть, разумеется, и гигантские), относительно дешевые и при том довольно оригинальные. Среди других сувениров можно отметить настоящие лисьи хвосты и меховые шапки из енотов со свисающими хвостами (возможно, вы видели такие в исторических фильмах). Стоимость - 5-15 долларов за хвост (в зависимости от размера).
Об этикете поведения. Канадцы - очень вежливые и спокойные люди. Они никогда не откажутся помочь советом даже совершенно незнакомому человеку и вполне терпимо относятся к скверному английскому. Просто будьте вежливы в ответ, пропускайте бабушек в дверях вперед и, самое главное, не забывайте улыбаться, когда к кому-то обращаетесь. В Северной Америке улыбка лишь обозначает, что человек вас заметил. Как правило, она вовсе не обязательно является признаком дружелюбия или стремления пообщаться (продавцы не в счет). Впрочем, улыбчивость в Канаде куда ниже, чем в Штатах, так что если ваши губы не приучены растягиваться, можно особо не насиловать себя.
Крошечный экскурс в историю: в 19 в. Канада воевала с США, которые настолько увлеклись борьбой за свою независимость от Англии, что по ходу дела решили освободить весь континент. Однако северные понаехавшие королеву любили, идею не оценили и решительно воспротивились (при поддержке английских войск). Так что когда русские с французами увлеченно лупили друг друга в Отечественной войне 1812 г., янки и лоялисты с не меньшим азартом выясняли отношения на всей территории от Нью-Йорка до Торонто. Война включала в себя как походы янки на современную канадскую территорию, так и обратные набеги. Упоминаю о данном эпизоде, поскольку с данной темой вы не раз столкнетесь в музеях.
Теперь о приземленных мелочах.
Электричество. Электровилка однотипна с той, что используется в Штатах, и представляет собой два плоских параллельных штыря, один чуть шире на конце. Чаще всего она имеет дополнительный круглый штырь заземления (в соответствии с международной классификацией, это вилки типа A и B соответственно). Для используемой в России и Европе вилки типа F требуется переходник. Посмотреть на изображения вилок можно по следующей ссылке: http://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/
Сразу предупреждаю, что если вы летите в Канаду через Лондон (об этом ниже, в разделе транспорта), то в аэропорту Хитроу вам понадобится переходник уже на английскую розетку (тип G по той же ссылке).
Напряжение в местных сетях 120 В, частота 60 Гц - перед поездкой убедитесь, что ваши приборы такие параметры поддерживают. То есть для техники иностранных производителей, такой как электробритвы, телефоны, планшеты и ноутбуки, это обычно не проблема, но лучше подготовиться к неожиданностям. Учтите, что низкое напряжение может приводить к более медленной, чем в России, зарядке оборудования. Советов по приобретению переходников дать не могу: мои ноут и видеокамера куплены на Амазоне и имеют вилку американского образца, так что эта проблема для меня неактуальна. На практике я заметил переходники только однажды, в магазине BestBuy в Монреале. Стоили они 3 местных доллара.
Время в Канаде всерьез отличается от российского. В зависимости от местности оно варьируется от GMT-4 (Atlantic Time Zone, ATZ, восточное побережье) до GMT-7 (Pacific Time Zone, PTZ, западное побережье). Для любителей экзотики есть еще и Newfoundland Time Zone (GMT-3,5). Кроме того, в Канаде, в отличие от современной России, принят переход на зимнее/летнее время (Daylight Saving Time, DST). В Торонто, Оттаве и Монреале используется зона Eastern Time Zone (ETZ, GMT-5), так что разница во времени с Москвой там составляет 7 часов летом и 6 часов зимой. Если вам лень заниматься вычислениями в уме, текущее время в канадских провинциях можно найти здесь: http://www.timetemperature.com/canada/canada_time_zone.shtml.
Первый день недели: воскресенье. Выходной день в музеях, как правило, понедельник. Формат времени: двенадцатичасовой (am/ pm), хотя иногда (на железной дороге, например) попадается забавный гибрид из двадцатичетырехчасового формата с прибавкой am/pm. Далее по тексту все время приведено в российском двадцатичетырехчасовом стандарте (т.е. 6:00 - шесть утра, а не вечера).
Движение в Канаде правостороннее.
Система мер и весов в Канаде принята в основном цивилизованная, метрическая (метры-литры-килограммы). Однако есть редкие исключения, когда используются имперские меры (фунты-пинты-мили). Наиболее заметна для туриста манера отдельных (далеко не всех, к счастью) магазинов указывать цену за овощи-фрукты за фунт (lb.), а не за килограмм. Фунт в данном контексте равен примерно 450 граммов. В таких местах цена за килограмм либо вообще отсутствует, либо пишется мелкими буквами где-нибудь в углу ценника. Будьте внимательны во избежание внезапных сюрпризов на кассе.
Паспорт требуется исключительно на авиатранспорте. Несмотря на то, что при покупке железнодорожных и прочих билетов онлайн вас грозно предупреждают, что потребуется предъявлять ваш ID, на практике это никому и никогда не нужно. Все, что интересует контролера, это QR-код (такой квадратненький), который нужно подставить под ручной сканер.
Водопроводная вода в Канаде (ну, во всяком случае, в Торонто, Оттаве и Монреале) пригодна для питья без дополнительной обработки. Покупать питьевую воду в магазинах в туристических зонах за 2,5-3 CAD за поллитра совершенно незачем. В нормальных магазинах для местных она на порядок дешевле, но их еще нужно найти.
Кухня в Канаде... ну, так скажем, не блещет. То есть вы можете найти разнообразные рестораны, в которых найдется что угодно на самый взыскательный вкус, но цены там вас неприятно удивят. Типовая еда, доступная туристу, если не считать пиво с водкой, это пицца, паста, шаурма (ага-ага, там эти ресторанчики на каждом углу, а шаурма - настроганное с вертела мясо на тарелке и с добавками) и разнообразные бургеры и сэндвичи. Также достаточно часто попадаются рестораны японской кухни (роллы, суси, рамен и прочий быстропит, ведущий происхождение от Восходящего Солнца).
Если попадете в Квебек, то на многих заведениях увидите надпись poutine. Нет, это не клубы поклонников современной России. Poutine - оригинальное местное блюдо, визитная карточка Квебека, сводящееся к картошке фри с плавленым сыром поверху, политой своеобразным соусом. Впрочем, от соуса можно отказаться, если не нравится. Пути’н может дополняться другими компонентами типа курятины и продается в том числе на вынос (впрочем, на вынос там продается все, так что приготовьтесь отвечать на стандартные вопросы типа "to stay or to take out?").
В части питания Канада удивила меня почти полным отсутствием продуктовых магазинов, где турист мог бы сам подобрать себе еду под свои вкусы. То есть они есть, но искать их нужно очень тщательно, и не факт, что повезет наткнуться. В этом плане канадские города неприятно напомнили мне Рим, где история примерно та же. Рекомендую сеть магазинов Loblaws - много всякой всячины по более-менее разумным ценам. У них даже есть сайт, где можно посмотреть их магазины на карте: http://www.loblaws.ca/en_CA.html. Другие похожие сети: Superstore/NoFrills, Safeway, Save-on-Foods, IGA. Также распространена неистребимая сеть 7 Eleven, но ее канадская реализация чрезвычайно не понравилась мне своими ценами (как заметил один из канадских читателей статьи, это "магазины для забывчивых", в которых местные в штатных условиях покупают разве что сигареты).
Внимание! Фрукты, продающиеся в туристических и развлекательных локациях, ЧУДОВИЩНО дорогие - полтора доллара за штуку (подробнее о ценах см. в разделе финансов). Это в четыре-пять раз выше, чем в магазине на развес. Обратите внимание - в таких местах цена указывается именно за штуку, а не за килограмм. И опять - ассоциации с Римом, где похожим образом зарабатывают негры у фруктовых стендов...
Напоследок плохая новость для любителей курения. Я не приглядывался специально, но сигареты там очень дорогие (как-то раз я заметил пачку за 18 CAD). Причина - в высоких акцизах. Если вы курите не слишком много, захватите сигарет на весь срок. Если слишком, то учтите, что за ящик сигарет в личном багаже придется заплатить таможенную пошлину. И еще примите к сведению, что в Канаде курение в публичных местах и гостиницах запрещено практически повсеместно.
Канада является официально двуязычной страной. Государственные языки там - английский и французский. Объявление на одном чаще всего будет дублировано и на втором. Однако на деле французский там используется только франкофонами в Квебеке (и, возможно, относительно небольшими франкофонными общинами за его пределами), так что если вы не едете в Квебек, французский вам не понадобится.
По поводу английского сказать особенно нечего. Поскольку этот язык для опытного путешественника is a must, вы и сами знаете все, что можно описать в краткой статье. Лексика используется и английская, и из США, thank you so much и thank you very much употребляется примерно в одинаковых пропорциях. Единственной проблемой является произношение географических названий - иногда оно настолько радикально отличается от ожидаемого, что даже и не опознается на слух.
Из особо запомнившегося: трамвай - streetcar (а вовсе не tram, как в классическом английском, это сильно пригодится вам в Торонто), типовые ответы на "thank you" - не только стандартное "you’re welcome", но и "no problem". Во французском, кстати, в ответ на merci можно нарваться на ответное bienvenue - буквально "добро пожаловать", калька с английского "you’re welcome". Плюс держите в уме, что туалет в Канаде обозначается как washroom. Других обозначений (включая WC) попросту нет.
Французский язык в Канаде относится, скорее, к его устаревшему французскому диалекту с картаво-горловым "р". Впрочем, для моего школьного и прочно забытого за четверть века французского пребывание в Квебеке (в Монреале, если точнее) он вовсе не оказался испытанием. Лексика, используемая в уличных объявлениях, была знакома даже не по школе, а по бытовым источникам, и разбирать местное произношение в коротких фразах тоже труда не составляло. Плюс подавляющее большинство франкофонов сразу переключается на английский, если слышит английскую речь, так что трудностей в общении с местными можно не ждать. Ну... отдельные исключения встречаются, конечно, особенно в гордом полунезависимом Квебеке, но не думаю, что они доставят вам какие-то существенные сложности.
Чтобы понимать большую часть географических названий на французском достаточно знать одно: предлог de в нем играет ту же роль, что of в английском, обозначая принадлежность (мушкетер Д’Артаньян - "из Артаньяна", "е" редуцирована в соответствии с правилами языка). Только не путайте с неопределенным артиклем множественного числа des, это разные вещи.
Получение визы в Канаду - это песТня, вырубленная в камне.
С одной стороны, весь процесс получения туристической визы - полностью электронный. Личное интервью не предусмотрено (по крайней мере, как система), путешествие в Москву не потребуется. От вас нужно только переслать паспорт в московское посольство, если визу одобрят. С другой стороны, процесс подгонки электронных материалов под нужные стандарты (под размер файла в первую очередь) способен вызвать у соискателя немало незлобных тихих матюгов. Но обо всем по порядку.
Первое и главное. В вопросах визовой политики Канада очень схожа с США. В частности, это означает, что вы автоматически подозреваетесь в том, что намерены туда въехать и нелегально остаться навсегда. Вам потребуется доказать, что они ошибаются и что вы мухой вылетите оттуда сразу же, как только исчерпаете кратковременную туристическую программу. С этой целью вы должны предоставить разнообразные документы, доказывающие вашу связь с родиной и намерение вернуться. В число таких документов могут входить свидетельство о праве собственности на жилье и машину, справка о счетах в банке, купленные обратные билеты и т.п. В отличие от Штатов, консулы которых не менее автоматически подозревают все документы в фальсифицированности, в канадском посольстве к ним относятся серьезно.
Каковы шансы? Если по отказам в американской визе найти официальную статистику по отказам для России проблемы не составляет (на уровне 10-12%), то с канадской visitor visa все куда сложнее. Единственный обнаруженный мной официальный источник (http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=6449839&Language=E&Mode=1&Parl=41&Ses=2&File=42 ) указывает, что в 2012-м году процент отказов по Европе в среднем составил примерно 22% (имеются в виду страны, гражданам которых визу надо получать), в среднем по миру - 18%. Россия там отдельной строкой не выделяется. В любом случае, это немало. Очень немало. Но учтите, что НИКАКАЯ туристическая или юридическая фирма не способна ни повысить ваши шансы на получение визы (как в первый раз, так и повторно после отказа), ни ускорить обработку документов.
К числу факторов, однозначно снижающих шансы получить визу, относятся: юный возраст (молодым легче адаптироваться, если решат нелегально остаться), наличие друзей или родственников-эмигрантов в Канаде, в особенности бывших беженцев (могут поделиться опытом и помочь адаптироваться), отсутствие четких привязок к родине (низкоооплачиваемая работа, частая ее смена), отсутствие европейских и прочих более привычных для россиян виз и въездных штампов (первая зарубежная турпоездка, и при том обязательно через полмира в Канаду, вызывает подозрение - поездите-ка сначала по Европе). Кроме того, удивительно, но вас наверняка не пустят, если в иммиграционной форме на границе вы сообщите о наличии некоторых болезней типа туберкулеза в открытой форме или принадлежности к террористической организации типа ISIS, он же ИГИЛ.
К светлой стороне процесса относится тот факт, что визу канадцы дают многократную и ОЧЕНЬ продолжительную, как правило - до конца срока действия вашего загранпаспорта.
Собственно процесс подачи заявки на туристическую визу описан на офсайте по адресу http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5256ETOC.asp. Одинокому путешественнику потребуется следующее:
Ссылки на загрузку всех форм приведены на указанной выше странице. Официально/неофициально женатым/замужним потребуется заполнить чуть больше, чем одиночкам, но ничего принципиально не меняется.
Все документы должны быть представлены в формате PDF. Каждый пункт - один многостраничный файл, причем есть жесткое ограничение сверху на размер файла - 4 Гб. То есть файл большего размера система загрузить попросту не позволит. Именно это требование и обеспечит вам максимально веселую жизнь, поскольку большинство программ при сканировании документов и переводе картинок в PDF раздувает их до нехилых размеров. Сканы загранпаспортов вам почти наверняка придется оптимизировать. Для этого ищите Гуглом бесплатные онлайн-службы (и смотрите заранее, куда они будут выгружать результат). Для установки на машину рекомендую бесплатную PDF Split and Merge (http://www.pdfsam.org). Также не забывайте, что MS Word 2010 умеет сохранять в PDF, в 2013-й - еще и читать его. Наконец, Soda PDF умеет оптимизировать размер файлов – это платный софт с бесплатным функционалом PDF-ридера (http://sodapdf.com), но в течение первого пробного месяца он полностью рабочий, для разовой подготовки документов хватит.
Все документы должны быть на английском (ну, или на французском, если вы им владеете) либо переведены на этот язык с апостилем (что требует обращения в переводческую фирму, самопальный перевод не примут). Учтите, что банки могут выдавать справки о состоянии счета сразу на английском, интересуйтесь на сей счет у сотрудников банка. Счет должен быть в конвертируемой валюте, рубли не подойдут. Помимо бумажной справки можно приложить еще и скриншот системы Интернет-банкинга - главное, переключить интерфейс на английский. Форму 2-НДФЛ придется переводить за денежку (не так чтоб уж малую), но оно того стоит: ее можно взять за последний год, тем самым продемонстрировав еще и стабильность своей работы и заработав лишний плюс в визовую карму.
В дополнение вы можете приложить Letter of explanation, где в свободной форме (на английском, естественно) описываете все, что вам кажется важным (типа, очень хочется помониторить референдум о независимости Квебека, чтобы потом опубликовать наблюдения на Russia Today).
После сбора документов начинается самое интересное - собственно подача заявки на сайте ведомства Citizenship and Immigration Canada (CIC).
Для этого вы должны явиться на страничку http://www.cic.gc.ca/english/e-services/mycic.asp и зарегистрироваться там по методу GCKey. Для этого вам потребуется придумать прорву security questions и ответов на них. Настоятельно не рекомендуется их забывать, поскольку эти вопросы впоследствии вам будут задавать каждый раз, когда вы входите на сайт.
После того, как продеретесь сквозь процедуру регистрации, вы попадете на главную страницу. Щелкайте на кнопку Visitor visa в разделе Apply for. Первым делом вам потребуется пройти мастер проверки, можно ли вам вообще в Канаду. Тот же самый мастер можно пройти и заранее, запустив его со странички http://www.cic.gc.ca/ctc-vac/getting-started.asp. Если тест пройден успешно, система выдаст вам персональный код, который можно будет ввести после нажатия кнопки Apply for, чтобы не проходить опросник повторно.
Как бы то ни было, в конечном итоге вас допустят до загрузки сгенерированных документов в соответствующие поля формы. При этом все анкеты, загруженные вами ранее с сайта, будут проверены на корректность заполнения.
Далее от вас потребуется заплатить консульский сбор. Он составляет 100 канадских долларов и платится онлайн банковской картой. Инициируется оплата тоже с сайта CIC.
После того, как оплата прошла и документы загружены, у вас наконец-то появляется возможность нажать кнопку отправки документов. На этом все. Дальше от вас уже ничего не зависит. Следующие две недели (ну, предположительно, если очередная забастовка посольского персонала не случится) вашу заявку будут обрабатывать. Если все пройдет успешно, то система сгенерирует запрос на высылку в посольство вашего паспорта (уведомление вы получите на электронную почту). Идите на страничку http://www.vfsglobal.ca/canada/Russia/english/contact_us.html , ищите адрес ближайшего отделения и несите туда паспорт. Цена пересылки - 1550 р., и через неделю паспорт вернут вам с вожделенной визой. Если в вашем городе нет отделения VFS, то паспорт нужно отправлять самостоятельно (например, через DHL) в московское отделение VFS, но детали процесса (в частности, как вам будут этот паспорт возвращать) выясняйте самостоятельно. Можете заранее распечатать с сайта, подписать и прихватить с собой согласие на обработку персональных данных, а вот договор загружать-печатать-подписывать не следует - это нужно, только если вы отправляете паспорт в московское отделение, в региональных отделениях свои формы договора.
Если резюмировать, для получения канадской визы вам потребуется сто канадских долларов, 1550 р. (в совокупности примерно 6000 р. по состоянию на июнь 2015 г.), три недели ожидания с момента нажатия кнопки отправки, а также дополнительные расходы сил, времени и, возможно, денег на сбор и подготовку документов.
Еще раз обращаю внимание: процесс не может быть ускорен или гарантирован никакой туристической или юридической фирмой, как в России, так и в Канаде. Никакой мохнатой лапы в посольстве ни у кого нет. Если решите с связаться с посредниками, отдавайте себе отчет, что вы платите только за загрузку документов на сайт CIC и пересылку паспорта и ни за что более.
Валютой Канады является канадский доллар, делящийся на 100 центов (одноцентовые монеты уже не в ходу). На местных ценниках он обозначается просто значком $. Однако в некоторых случаях это может создать путаницу с долларом США, так что канадский доллар далее по тексту обозначается как CAD (официальная финансовая аббревиатура). Американские доллары будут обозначаться как USD.
На начало лета 2015 г. курс канадского доллара к американскому незначительно колебался вокруг 1,225 (или 0,81 USD за 1 CAD), что составляло примерно 42-45 рублей/1 CAD. Однако для того, чтобы понимать канадские ценники, этого мало.
Как и в России, торговля в Канаде обложена налогами. Но если в России НДС 18% всегда включен в цену товара и отдельно не выделяется, то в Канаде на ценниках в магазинах, общепите и в гостиницах указана цена БЕЗ налога. Попадаются и исключения (например, цена билетов в музей обычно указывается с включенными налогами), но в целом уплата налога - обязанность покупателя, и готовьтесь к тому, что при окончательном расчете придется заплатить существенно больше, чем указано на ценнике.
Налоги на продажу установлены двух типов: федеральный GST (Goods and Services Tax) и местный PST (provincial sales tax). В некоторых провинциях они могут объединяться в единый налог, называемый Harmonized Sales Tax, или HST. Такое имеет место, например, в провинции Онтарио (и, в частности, в Торонто), где HST равен 13%. В целом же, если не считать либеральную Альберту с ее скромными 5% GST и отсутствием PST, совокупный налог с продаж варьируется от 10 до 15%. Полную сводку по налогам можно посмотреть, например, здесь: http://www.retailcouncil.org/quickfacts/taxrates.
Сверх того в гостиницах с вас могут стрясти дополнительный налог. В Торонто его может не быть (а может и быть, в зависимости от отеля), но в Оттаве повсеместно распространен Destination [marketing] fee, составляющий 3% (в теории, он идет на рекламу канадских отелей, и учтите, что вы можете отказаться его платить, поскольку это "добровольно"). В Монреале City tax - 3,5% (и от него отказаться уже нельзя, но начисляется он исключительно на цену за ночь, а не на дополнительные услуги типа бара в номере). Кстати, попадалось на форумах, что вроде бы иностранец может вернуть GST, уплаченный за отель, но правда ли оно и добиться возврата - не скажу.
Канада крайне удобна тем, что там почти не нужны наличные деньги. Практически повсюду можно расплатиться банковской картой. Исключением являются общественный транспорт за пределами Торонто (об этом ниже), а также дешевые магазины, содержащиеся китайцами, индусами и так далее. В последних карты могут не приниматься вообще, а могут приниматься с ограничениями типа минимальной суммы покупки (скажем, 30-40 CAD) или обязательным требованием кредитной карты. Но такие места погоды не делают. Я за две недели пребывания в Канаде наличными потратил менее 20 долларов, причем часть из них - только потому, что были. В остальных случаях я без проблем платил картой. Карты принимаются как чиповые, так и с магнитной полосой, да и логотип бесконтактной Visa PayPass тоже попадается повсеместно. Предъявлять паспорт не требовалось никогда, но расписываться при оплате картой с магнитной полосой нужно почти всегда (изредка, впрочем, машут рукой и отпускают так). Проводить картой через POS-терминал обычно приходится самостоятельно, так что морально готовьтесь к этому действию, не дожидаясь, пока продавец укажет на терминал. Если вы никогда раньше этого не делали, возможно, правильное движение получится не с первого раза. С чиповыми картами все куда проще.
Необходимо помнить об одной местной особенности: при оплате могут спросить, какого типа карта - кредитная или дебетовая. Подавляющее большинство карт российский банков - дебетовые, даже если называются кредитными и допускают овердрафт (в местной терминологии это access cards). Однако реальность такова, что карты, работающие через международные платежные системы, обрабатываются тем же способом, что и кредитные. Так что на вопрос о типе карты нужно отвечать "кредитная".
Также держите в уме, что благодаря изумительной политике нынешнего российского руководства при введении очередных санкций против России выпущенные у нас карты могут запросто перестать работать за границей. Так что запас наличных баксов с собой везти, увы, придется.
Если же вам все-таки потребуется кэш (на тот же транспорт, например), придется нести дополнительные расходы. Поскольку в России достать канадские доллары - задача нетривиальная, придется на месте заниматься обменом USD на CAD. Обменные пункты есть, например, в международном аэропорту Торонто, но курсы обмена там чудовищно невыгодные. Мои 50 USD, с учетом курса и комиссий "за мелкие купюры" (будьте внимательный - там жулики: снимают эту последнюю комиссию с полтинника, хотя на деле должны брать с 30 и ниже) превратились в чуть больше чем 50 CAD (вместо ожидаемых 60). За пределами аэропорта обменять валюту можно либо в банках, либо в уличных пунктах, там курс обмена крутится вокруг 1,2 CAD/1 USD плюс-минус 0,01. В пунктах обмена может оказаться чуть выгоднее, но непринципиально. При этом обменники обнаружить чрезвычайно нетривиально: они никак не рекламируют себя, никаких торчащих электронных табло с курсами на улицах нет, а есть в лучшем случае бумажные простыни на стенке внутри помещения. Располагаются такие обменники в общих с магазинами помещениях, и искать их специально означает попусту тратить время. Рекомендую заранее найти отделение одного из банков из Canadian Big Five (Гугл в помощь) поблизости от вашего отеля и обменять валюту там.
Банкоматы в Канаде попадаются достаточно часто. Типовая местная комиссия за съем денег с иностранной карты составляет 3 CAD, плюс смотрите тарифы своего банка на данную операцию за бугром. Однако если вы попали в аэропорт и вам позарез нужна мелочь (например, на автобус, см. ниже), однократное снятие небольшой суммы в банкомате окажется выгоднее, чем обмен в обменнике.
Масштаб цен примерно следующий (внимание - БЕЗ налогов).
Летом в высокий сезон ночь в бюджетном отеле класса 2-3 звезды (европейских, в Канаде нет таких градаций) в номере с личным санузлом летом обойдется от 70 CAD за ночь. Но если не хотите нарваться на нечто совсем уж неудобоваримое, повысьте планку до 85-90 CAD.
Стоимость сникерса, бургера или хот-дога - 2-3 CAD, большого сэндвича - от 4-5 CAD. Примерно столько же стоит слайс (четвертинка) пиццы. Более удобоваримое блюдо типа шаурмы (с салатом и т.п.) стоит 7-10 CAD. Перекус в ресторане японской кухни - от 10-15 CAD. Стоимость яблока или банана в туристическом месте - 1,5 CAD за штуку, в нормальных магазинах - около 4 CAD за кило. Бутыль/канистра на 2-2,5 литра сока - 4-5 CAD. В целом, с учетом налогов, на более-менее сносное питание следует запланировать не менее 30 CAD в день на человека, а на нормальное - не менее полтинника.
Наконец, еще одна особенность местной жизни - чаевые.
Чаевые в Канаде не обязательны (в том смысле, что их не надо платить по закону), но приняты и ожидаемы. Это нужно делать, в частности, в общепите и в такси (но не в магазине самообслуживания). Масштаб бедствия - 10-15% от ценника (однажды при счете в 10 CAD я дал чаевых 50 центов, и у меня немедленно поинтересовались, из какой я страны). Если вы расплачиваетесь наличкой, процесс выдачи чаевых очевиден. Однако если вы используете карту, то приготовьтесь, что вам придется совершить дополнительные манипуляции с POS-терминалом (той штукой с цифровыми кнопками, в которую вы суете карту). Во-первых, система потребует выбрать, хотите ли вы вообще давать чаевые. Затем нужно выбрать метод уплаты - процент от счета либо абсолютная величина в CAD. Наконец, нужно ввести, сколько процентов/денег вы хотите отдать, и нажать кнопку подтверждения.
Нужно ли платить чаевые? Еще раз: закон этого не требует. Но зарплаты обслуживающего персонала настолько мизерны, что чаевые являются для них основным источником дохода. Более того, доводилось читать, что кое-где (в больших ресторанах, например) официант обязан делиться чаевыми с теми, кто непосредственно с клиентом не контактирует, причем делает это независимо от того, получил ли он их на самом деле. Так что если вы не дадите чаевые, платить коллегам он станет из собственного кармана. Возможно, и сказки...
Для опытного путешественника, привыкшего менять SIM-карты в своем телефоне, канадский опыт может оказаться шокирующим.
Первое, к чему следует приготовиться: тарифы на сотовую связь в Канаде чудовищно высокие по сравнению с Россией, Европой, Азией и даже соседними Штатами. Ради эксперимента я проделал весь скорбный путь до конца, связавшись с одним из крупных местных сотовых операторов по имени Rogers. У остальных монстров (Telus и Bell), как я понимаю, ситуация примерно аналогичная.
Второй шок, который вам придется испытать: входящие звонки и SMS тоже платные.
Стандарты сотовой связи в Северной Америке отличаются от общемировых. В частности, частота работы GSM в Северной Америке составляет 1900/850 МГц в отличие от привычных нам 1800/900 МГц. Это означает, что ваш телефон может оказаться несовместимым с канадскими сотовыми сетями. Вообще говоря, вероятность такого события, как и в случае с электросетями, крайне мала: современные производители телефонов продают одни и те же универсальные модели по всему миру. Однако во избежание неожиданностей лучше проверить, поддерживает ли эти частоты ваш телефон (смотрите технические спецификации на сайте производителя или же на сторонних сайтах, если модель устарела).
Далее, учтите, что, в отличие от всего остального мира, SIM-карты у местных операторов платные и стоят 10 CAD. Эти деньги сходу списываются в пассив.
Наконец, тарифы делятся на две категории: повременные (Pay As You Go у Rogers) и безлимитные с помесячной оплатой. Поскольку последние начинаются где-то от 80 CAD в месяц, мы их рассматривать не станем.
Тарифы Pay As You Go чрезвычайно невыгодны. Здесь я привожу краткую выжимку по Talk Plans, а если хотите разобраться самостоятельно, то вот прямая ссылка: http://www.rogers.com/web/content/wireless-products/plans.
Поминутная цена на ближних звонках составляет 50 или 35 центов в минуту (в зависимости от плана), на дальних - 50 центов. Входящие и исходящие SMS - 30 центов. Наконец, минимальное пополнение составляет 10 или 20 CAD в зависимости от плана. Причем учтите, что пополнение действует ОДИН МЕСЯЦ. Все, что не израсходовано к концу этого периода, полностью сгорает. Есть, правда, возможность, перенести остаток на следующий месяц (при условии, что он больше минимума), но для этого, кажется, требуется звонить в техподдержку. Наконец, ежемесячно вы в принудительном порядке платите 0,75 CAD за доступ к спасательным службам 911.
Понятно, что при таких ценах выгоднее пользоваться роумингом по карте российского оператора (при соответствующих подключенных опциях, разумеется). Но вы никуда не денетесь, если захотите получить Интернет на телефоне (ради Google Maps, например). Для этого вы сначала должны подключить один из планов Pay As You Go (обеспечив для него минимальную сумму пополнения), а потом активировать для него add-on, дающий право на потребление энного количества мегабайт трафика. Тарифы перетряхиваются Роджерсом достаточно часто (в мае я видел на их сайте одно, с меня в точке продаж взяли другое (10 CAD за месячные 100 Мб), а на момент написания статьи в июне 2015 г. на сайте оказалось написано уже третье). Текущие опции (http://www.rogers.com/web/content/add-ons#/data) сводятся к 5 CAD за 60 Мб в неделю либо 1 CAD за 10 Мб в день.
В совокупности в пункте продаж с меня взяли 10 CAD за SIM-карту, 10 за минимальное пополнение Pay As You Go и еще 10 за тарифный план. Плюс налог 13%, разумеется. Так случилось, что десять минут разговора мне неожиданно потребовались, но даже если убрать их из общей стоимости, цена за мегабайт трафика примерно сравнялась с той, что в роуминге предлагает Билайн (правда, в 40-мегабайтном пакете на день, который выбрать Гуглокартой почти невозможно). Мораль этой истории такова: если вы хотите пользоваться мобильными связью и Интернетом в Канаде, спросите себя как следует: а мне оно действительно надо?
Еще одна возможность, о которой мне рассказали уже после возвращения из Канады - вариант Pay-As-You-Go от 7-Eleven (http://www.speakout7eleven.ca). Он не требует ни паспорта, ни заключения контракта. Стоимость разговора – 25 центов в минуту, данных – 10 CAD за 100 Мб за 30 дней, минимальное пополнение – 25 CAD (плюс налог). Продаются SIM-карты в одноименных магазинах.
Последнее насчет сотовой связи. SIM-карта действует в течение 365 дней после то ли истечения текущего месячного срока, то ли последнего пополнения (точно я не понял), хотя без денег на счету вы пользоваться ей не сможете, разумеется. Если хотите сохранить ее активной, придется забрасывать туда 10 CAD (или какой там будет минимальный тариф) не реже раза в год.
Как и в России, телефонные номера в Канаде состоят из кода страны (1 для Канады и США), трехзначного кода области и семизначного номера телефона. В некоторых случаях (при локальных звонках) начальная часть кода может опускаться. Для международных звонков, если верить Вики, требуется указывать префикс 011 перед кодом страны, однако у меня через билайновскую карту в роуминге без проблем проходили звонки на номера в списке контактов в российском формате (начинающихся с +7).
Напоследок упомяну, что в каждом гостиничном номере, как правило, есть телефон. Обычно местные звонки с него разрешаются без ограничений (ну, там пиццу заказать), но лучше сразу провентилировать данный вопрос с администратором.
В данном разделе описан транспорт не только в Канаде. Поскольку чтобы добраться туда, вам, скорее всего, требуется пройти пару транзитных аэропортов в других странах, они также включены в описание.
Для начала пара слов об авиакомпаниях.
На момент исследования ситуации на рынке авиаперевозок из России (точнее, из Екатеринбурга) в Канаду дешевле всего стоило добраться с помощью авиакомпании Finnair. Она базируется в аэропорту Vantaa в Хельсинки и организует оттуда рейсы не только в Москву, но и в другие российские города. Помимо прочего, это означает, что перелет из России в другие страны обязательно потребует пересадки в Vantaa. Перелет может включать в себя рейсы, выполняемые другими авиакомпаниями.
Держите в уме, что на коротких европейских перелетах (длительностью 3-4 часа, а том числе Хельсинки-Лондон) в Finnair не кормят, а рейсы выполняются типовыми A319 и A320 без развлекательных систем. Однако на дальних трансатлантических перелетах используются новые Boeing 777-300 с хорошей развлекательной системой и отличной кормежкой.
Два основных варианта перелета между Хельсинки и Торонто, мне предложенные, были Хельсинки - Нью-Йорк - Торонто (туда) и Торонто - Лондон - Хельсинки (оттуда). Рейс Нью-Йорк-Торонто выполнялся American Airlines, точнее, ее лоукостером American Eagle, а Торонто-Лондон - компанией British Airways. Мили за перелеты сторонними авиакомпаниями Finnair пожмотилась и не начислила.
Теперь коротко поговорим об аэропортах.
Основное, что здесь требуется знать: перелет через Нью-Йорк требует ОБЯЗАТЕЛЬНОГО получения визы США, транзитной или туристической. Для тех, кому этой фразы не хватило для осознания масштаба проблемы, разъясню. Процесс получения визы подразумевает оплату консульского сбора в размере 160 USD, взимаемого в рублях по конскому (на 10% выше ЦБ) курсу посольства. Также в обязательном порядке придется посетить американское посольство или консульство для интервью (с примерно десятипроцентным риском получения отказа) и сдачи отпечатков пальцев.
Помимо проблем с визой в России, есть еще и сложности в самом JFK. Во-первых, там чудовищные, минимум двухчасовые очереди на общем погранконтроле, который вам придется пройти (да-да, даже если вам всего лишь нужно пересесть на рейс в другую страну). По ходу ожидания придется все время стоять на ногах, причем использование телефонов/смартфонов запрещено даже с целью чтения книги. Также всегда есть ненулевой риск быть не впущенным в США, потому что иммиграционному офицеру не понравилась твоя физиономия, необходимость проходить таможню и т.п.
В общем, настоятельно не рекомендую связываться с вариантами транзита через JFK - себе дороже выйдет. Но если вы все-таки решились, в остальном все более менее прилично. Терминалы аэропорта связаны между собой часто курсирующим поездом, который также останавливается у станции метро (пять баксов за выход к метро и еще два с половиной, чтобы в него войти, час времени - и вы на Манхаттане). Служба безопасности достаточно гуманна, разуваться, вытаскивать ремень и ноутбук не требуется. В залах ожидания есть питьевые фонтанчики (хотя и не факт, что работающие), сидений достаточно, плюс присутствуют зарядные станции с обычными розетками и портами USB.
При перелете через Лондон следует держать в уме следующее.
Первое. Транзитная английская виза требуется, только если вы при пересадке меняете аэропорт. Ну, если точнее, то на официальном сайте правительства указано (https://www.gov.uk/transit-visa), что без смены аэропорта путешественникам может потребоваться Direct Airside Transit visa (DATV). Однако мастер проверки, ссылка на который есть на той же странице, заявляет, что россиянам и украинцам без пересечения Border Control ничего такого не надо (а вот белорусам, например, уже надо). Полный список стран, гражданам которых требуется такая виза, можно найти по ссылке http://www.findlaw.co.uk/law/immigration_emigration/other_immigration_law_topics/travelling_to_the_uk/30265.html . На практике я не заметил, чтобы наличие виз было бы кому-то интересно внутри аэропорта. Там несколько терминалов, но автобусы между ними курсируют между выходами из чистой зоны, так что даже при смене терминала виза не нужна. При проверке смотрят только посадочные талоны.
Если вы меняете аэропорт, то погранконтроль проходить придется. Однако вместо английской транзитной или туристической визы могут сгодиться некоторые другие. В частности, в контексте статьи нам интересно, что если вы путешествует в/из Канады и имеете действующую канадскую визу, то английская виза для транзита не нужна. Полный список таких исключений, опять же, можно посмотреть в том же мастере проверки, указав, что собираешься проходить погранконтроль.
Второе. В аэропорту невменяемая служба безопасности. Если вас привезли от самолета на автобусе или вы меняете терминал, вы столкнетесь с ней в полный рост. Это первая в моей практике служба безопасности, которая на полном серьезе требует выполнения правила об упаковке контейнеров с жидкостями в герметичный полиэтиленовый пакет (к счастью, такие пакеты выдаются тут же, на контроле). Необходимо доставать из сумок все такие жидкости, а также ноутбук, снимать ремень и т.п. Причем едва ли не каждая вторая сумка (моя в том числе) проходит не просто проверку на сканере, а потрошение и дополнительную странную проверку: протирку вещей тряпочкой, которую потом суют в какую-то зловеще выглядящую машину для дальнейшего анализа. Выполняется эта процедура одиноким меланхоличным мужиком, и ее скорость представить себе можете сами. Сверх того, мою сумку еще раз потерли тряпочкой для анализа уже после того, как я наконец прорвался через основную проверку.
Зал ожидания в Хитроу - средней паршивости. Сидений вроде бы хватает, но зарядных станций почти нет. Правда, чудо из чудес, я сумел найти станцию, в которой была ровно одна евророзетка (ну, забыл я, что в Англии сидеть придется, и оставил переходник дома). Однако умник, проектировавший эти станции, расположил их между рядами сидений в широких проходах, так что проходящие мимо люди постоянно запинаются за провода ноутбуков и зарядных устройств, тянущиеся через проход. В аэропорту есть бесплатный WiFi.
Аэропорт Хельсинки относительно невелик. Скорее всего, вы улетите из того же терминала, в который прилетите (Терминал 3). В этом случае транзитная или какая-либо еще шенгенская виза не нужна.
В аэропорту есть свои заморочки с безопасностью. Например, вас могут высадить с самолета не через телетрап в здание аэровокзала, а в поле и привезти в аэровокзал на автобусе. В результате вам придется пройти через пункт проверки безопасности, пусть быстрой и необременительной, но требующей навсегда расстаться с водой и прочими напитками в вашей ручной клади. К счастью, местная водопроводная вода пригодна для питья, так что достаточно взять с собой емкость, которую можно наполнить из-под крана, например, в туалете - если вас не устраивает цена в 2,5-3 евро за поллитровую бутылку воды в магазинах и автоматах, разумеется.
В остальном Vantaa весьма комфортен для ожидания, даже многочасового. Во-первых, там есть бесплатный и отлично работающий WiFi без ограничений по времени. Во-вторых, там масса розеток у сидений для зарядки устройств. В-третьих, если вам повезет, вы можете занять даже мягкие кресла. Ну и, наконец, Vantaa - первый в моей жизни аэропорт, где я увидел спальную капсулу (помеченную как GoSleep). Она представляет собой лежачее кресло, у которого вместо подлокотников - большие овальные щиты. Поверх щитов перемещается гибкий экран, которым можно с головой закрыться от окружающего мира. Дальше можно спать либо серфить по Интернету (розетки внутри тоже есть).
Вообще-то в Торонто три аэропорта (а в окрестностях вообще десять), но главный, интересующий нас как международных туристов, это Lesley Pearson. Он расположен к северо-западу от центра Торонто и доступен в том числе общественным транспортом. Официальный (и весьма малоинформативный) сайт: http://www.torontopearson.com/.
Состоит аэропорт из двух терминалов за номерами 1 и 3 (только не спрашивайте, куда делся №2), соединенных бесплатными автоматическими поездами Terminal Link, ходящими по высоким эстакадам. Найти поезд несложно - просто следуйте стрелкам. Чтобы заранее определить, в какой терминал вы прибываете и из какого отправляетесь, воспользуйтесь этой страничкой: http://www.torontopearson.com/Connecting.aspx#. British Airways, например, отправляется из Терминала 3.
Аэропорт запомнился мне тем, что в чистой зоне Терминала 3, помимо бесплатного WiFi, посадочные зоны у гейтов оформлены удивительным образом: это стойки, а также столики с креслами, уставленные Айпадами. Да-да, теми самыми эппловскими поделиями, обладание которыми для многих - голубая мечта всей жизни. Они, с невынимаемым кабелем питания, стоят в специальных держателях и доступны всем желающим. Хотите - по Интернету лазьте, хотите - по чатам (только наличия русской виртуальной клавиатуры не ожидайте). Страшно подумать, во сколько обошлось оборудование аэропорта этим типа чудом техники... Секьюрити в аэропорту умеренно строгая, обувь снимать не надо, а ремни надо. Цены на еду - практически такие же, как в городе.
По прилету из другой страны вам придется пообщаться с погранцами. Я прилетел из Штатов, и сотрудники погранслужбы откровенно скучали за отсутствием клиентов с неамериканскими паспортами. Потребовалось заполнить таможенную форму, почти идентичную штатовской, ответить на несколько вопросов двум офицерам (куда намерены ехать, есть ли знакомые в Канаде), отдать форму третьему (почему не мог взять один из первых?) после чего мне шлепнули штамп в паспорт и отпустили. В целом вся процедура заняла минут пять. При отлете в любом направлении, как и в Штатах, никакого погранконтроля нет (даже на международных рейсах), штамп об отбытии в паспорт не ставится.
Учтите, что в карантинных целях ввозить в страну запрещено практически всю еду за исключением разве что конфет и candy bars наподобие сникерсов. От греха подальше постарайтесь съесть все, что у вас есть, до посадки. Требования в Канаде и Штатах практически идентичные, для обнаружения могут использоваться собаки, так что лучше не рискуйте. До сих пор помню, как в 2008-м в Нью-Йорке пришлось выбросить на контроле несколько яблок - крупных, сладких, просто загляденье. Места в брюхе, чтобы съесть их, уж не оставалось...
Про обменники валюты в аэропорту я уже упоминал в финансовом разделе: курсы невыгодные, сотрудники - жулики. Снять деньги в банкомате может оказаться выгоднее, чем менять валюту.
Теперь самое интересное: как добраться в/из аэропорта.
Метод номер раз, самый попсовый и неинтересный: такси. Выходите, отстаиваете очередь, садитесь и едете. Стоимость поездки в пределах Торонто фиксированная в зависимости от района (по крайней мере, у некоторых компаний) и находится в диапазоне 30-60 CAD (один из примеров тарифов: http://www.a1airlineairporttaxi.com/images/east.pdf ), налог входит в цену, чаевые не входят. Мзда за проезд по платным дорогам берется дополнительно, но если вы едете в downtown, вам они не попадутся.
Метод номер два, быстрый и дороговастенький: железнодорожный экспресс до центрального вокзала Торонто Union Station (http://www.upexpress.com/en/information/information.aspx ). Стоимость билета - 27,5 CAD (с налогом), оплатить можно онлайн заранее либо картой на месте, время в пути - 25 минут, частота - раз в пятнадцать минут. В аэропорту экспресс прибывает к Терминалу 1, так что если ваш рейс отправляется из Терминала 3, зарезервируйте еще минимум двадцать минут, чтобы туда перебраться. Как найти экспресс на вокзале, читайте в разделе железнодорожного транспорта. На вокзале можно пересесть на метро, а вот ожидающих такси там я не заметил (возможно, из-за большого и длительного ремонта на прилегающей улице).
Наконец, метод номер три из разряда "дешево и сердито", но наиболее подходящий для закоренелого бэкпакера - общественный транспорт, а именно комбинация экспресс-автобуса и метро. Стоит все удовольствие ровно 3 CAD и требует наличия этих трех несчастных долларов в наличной форме и в точном количестве (водитель не принимает банковские карты и не дает сдачу, а только выдает билеты). Это, пожалуй, единственное, что может подвигнуть на обмен валюты в аэропорту (банкоматы, увы, долларовые монеты не выдают, так что запаситесь десяткой баксов для обменника). Вроде как где-то там должен иметься еще и билетный киоск, где можно расплатиться картой, но его я не видел. Возможно, потому, что прилетел в субботу в районе 11 вечера.
Автобус за номером 192 "Airport Rocket" довозит до конечной станции Kipling второй линии метро примерно за 20-25 минут, пересадка на метро бесплатна. Подробнее на этом мы еще остановимся в разделе автобусного транспорта. Недостаток метода: автобус всегда заполнен народом и плохо приспособлен для больших чемоданов. Кроме того, если вас угораздит прибыть в дождливую погоду, места внутри застекленного павильона на остановке может не хватить и ждать придется под дождем на улице либо под эстакадой неподалеку.
Описание методов попадания в/из аэропорта общественным транспортом, а также расписание работы можно найти здесь: https://www.ttc.ca/Riding_the_TTC/Airport_service.jsp . В частности, часы работы автобуса 192 - с 5:30 утра до 2:00 ночи с понедельника по субботу. В воскресенье - с 8:15 утра до 2:15 ночи.
Как и экспрес-электричка, автобус проходит через Терминал 1. По выходу из зала прибытия в этом терминале нужно повернуть влево и пройти метров пятьдесят. Вроде как он проходит еще и через Терминал 3, но там я его не видел. Вот схема остановок: http://www.torontopearson.com/en/toandfrom/public/# (нужная остановка у Терминала 1 помечена как TTC в точке R4). По прибытию на конечную станцию просто спускайтесь в метро - турникетов там нет, билет из автобуса никому предъявлять не надо. С учетом всех пересадок путь между центральным вокзалом и аэропортом на автобусе и метро занимает около часа.
Железная дорога понадобится вам в двух случаях: для относительно быстрого и дешевого перемещения между городами и для визита к Ниагарскому водопаду (см. соотв. раздел).
Следует различать дальние поезда (такие как Торонто-Оттава или Торонто-Монреаль) и местные электрички. Последних не в пример больше, и они активно используются местным населением. Например, в Торонто система местных поездов называется GO и управляется компанией TTC (Toronto Transit Commission). Весьма характерные для нее двухэтажные вагоны с скошенными под углом концами - первое и основное, что вы увидите на путях возле вокзала. Причина такой популярности поездов в том, что люди зачастую живут и работают не в собственно Торонто, а в огромной по размеру Greater Toronto Area. Кроме того, система TTC сочетает в себе не только железнодорожные, но и автобусные маршруты, так что вы вполне можете проехать по единому билету сначала на поезде (GO train), а потом на автобусе (GO bus).
Похожая система поездов есть и в Монреале.
Оператором дальних поездов является компания VIA Rail. Сайт компании: http://www.viarail.ca/. Там есть поиск по расписанию и возможность покупки билетов онлайн. Вернее, даже так: покупка билетов онлайн в настоящий момент является основным методом получить билет. За пять поездок в поездах этой компании билеты на картонных бланках из касс я видел только пару раз. Собственно говоря, я даже не знаю, где на вокзалах располагаются традиционные кассы этой системы.
Для покупки билета регистрироваться на сайте не обязательно, но желательно. Вы получите личный кабинет, в котором сможете видеть список всех купленных вами билетов, а также выполнять мелкие операции типа настройки получения оповещений на почту. При регистрации нужно указать реальный адрес проживания. При этом можно выбрать тип International и ввести российский адрес. Вообще говоря, можно указывать любую фигню, все равно никто проверять не станет.
При покупке билета вы получаете электронную квитанцию. Нужно распечатать ее и взять в поезд. При этом грозно указывается, что во время поездки при себе нужно иметь документы. Ничего подобного: все, что интересует контролеров и кондукторов, это квадратный QR-код, который они снимают ручным сканером. Собственно говоря, даже и распечатанный электронный билет не нужен: у меня на глазах местные неоднократно предъявляли только QR-код с экрана смартфона. На случай, если вы забыли распечатку дома и код отсутствует в вашем телефоне, на вокзале обычно можно найти автомат, который сделает вам распечатку по указанию номера билета и фамилии.
При использовании поездов VIA Rail нужно иметь в виду, что они практически никогда не прибывают по расписанию - за пять моих поездок такого чуда не случилось ни разу. В качестве причин выдвигаются перманентно текущий ремонт на путях, необходимость пропустить корабль в шлюзе, слишком большое скопление поездов на вокзале прибытия и отсутствие свободных путей (как это случилось со мной при возвращении из Монреаля в Торонто) и так далее. Соответственно, предупреждение: при путешествии поездом заранее учитывайте такие задержки, особенно если у вас стыковка с другим поездом или самолетом.
Посадка на поезд происходит через гейты, как правило, с лестницами, ведущими вниз (поезда ниже уровня вокзала). Эскалаторов нет, таскаться с большими чемоданами - проблема (их вообще-то положено сдавать в багаж, хотя и в вагонах под них есть специальные отделения). Электронные табло искать почти бесполезно: они крайне редки, у гейтов висят бумажные плакаты. Билет проверяется дважды: при проходе через гейт и в поезде после отправления. Правом приоритетной посадки пользуется немногочисленный бизнес-класс, простые смертные идут следом. При посадке местные массово подвержены аэропортовому синдрому: несмотря на то, что у гейтов есть много сидений, они выстраиваются в километровую очередь и полчаса-час проводят на ногах в томительном ожидании. Смысла в этом нет никакого (места резервируются заранее), но традиция имеется. Следовать ей совершенно не обязательно. Иногда мимо очереди проходит контролер со сканером билетов, но смысл его работы для меня остался совершенно туманным: контроль у гейта и в поезде все равно остается.
Сами по себе поезда весьма и весьма приличны. Компоновка кресел в вагоне - 2+2 с проходом посередине. Кресла удобные, спинки откидываются, в подлокотники встроены складные столики, пригодные для ноутбука. Возле каждой пары мест в стенку встроено две полноценных розетки. Наконец, в поезде работает бесплатный и вполне приличный WiFi (хотя из-за технических сбоев он может и не работать, но это, скорее, необычная ситуация). Каждый вагон снабжен туалетами самолетного типа. Бесплатной кормежки нет, но в некоторых поездах может быть кафе, а еще взад-вперед ходят разные личности с тележками закусок и напитков (за отдельные деньги, да). Все это делает даже дальнее путешествие в поезде вполне комфортным. Лично я прекрасно себя чувствовал на протяжении в том числе шестичасового (с учетом финальной задержки) путешествия из Монреаля в Торонто.
Цены билетов колеблются в зависимости от рейса, но в целом масштаб цен примерно следующий: переезд из Торонто в Оттаву стоит 55,37 CAD (время в пути примерно 4 часа), Оттава - Монреаль - 37,29 CAD (2 часа), Монреаль - Торонто - 82,78 CAD (5 часов). Все цены с налогами, время в соответствии с расписанием (плюс добавьте задержки). Крейсерская скорость на дистанции - 130-140 км/ч (максимально зафиксированная моим GPS-трекером - 156 км/ч, минимальная - 20 км/ч). Для сравнения - перелет Монреаль - Торонто обойдется в 220+ CAD даже на лоукосте. Учтите, что прямой поезд Монреаль - Торонто через Оттаву не проходит.
Чисто для сведения: если вам взбредет в голову ехать на поезде из Канады в Штаты, то американский железнодорожный оператор называется Amtrack. Из-за этого некоторые маршруты могут иметь сдвоенный номер (один - VIA Rail, другой - Amtrack).
Краткие характеристики вокзалов:
1) Вокзал Торонто Union Station
Очень большая и людная станция, но основная масса народа здесь ради местных электричек, которые вас никак не касаются. Станция метро находится здесь же рядом: выход из нее находится в десяти метрах напротив входа в цокольный этаж вокзала. Этот выход приведет вас в зал поездов GO, так что вам не сюда, а вправо и этажом выше. Ищите подъем вверх в полупустой зал с колоннами, длинной полукруглой стойкой с одной стороны и информационной стойкой посредине. От него начинается широкий коридор с собственно гейтами.
Перрон, откуда в аэропорт отправляются поезда Pearson Express, находится в сотне метров вправо от этого зала, если стоять лицом к гейтам. Идите по тому же широкому и высокому коридору, который еще метров триста-четыреста спустя выводит к телебашне и аквариуму (там висят указатели). Указатели на экспресс выполнены в виде квадратной таблички с надписью " UP" (аббревиатура от Union Pearson).
У восточного края вокзала начинается то, что называется P.A.T.H. Это огромная система подземных коридоров, заполненная сотнями разнообразных заведений общепита и прочими магазинчиками. Насколько я понял, она идет к северу до самого торгового центра Eaton Center. Если вам надо скоротать время до поезда или самолета, а заодно пожрать, вам сюда. Чтобы найти вход, встаньте лицом ко входу на станцию метров, поверните вправо, пройдите под арку и поверните влево. Пользоваться услугами заведений общепита на самом вокзале не рекомендую из-за высоких цен.
2) Вокзал Оттавы
Несмотря на то, что Оттава является столицей Канады, это весьма мелкий и захолустный город. В числе скверных последствий - маленький вокзал (всего 5 или 6 гейтов и весьма скромный по размеру зал ожидания), а также отсутствие метро и нормального способа добраться от вокзала до центра города. Основной транспорт здесь - такси, на которое садятся в порядке общей очереди прямо у главного входа. Также мимо проходит несколько автобусных маршрутов. Я честно пытался в них разобраться в соответствии со схемой, но в конце концов попросту плюнул и пошел в гостиницу пешком, благо расстояние до нее было менее трех километров - совершенно не крюк для бешеной собаки вроде меня. Чтобы проделать такой подвиг, необходимо сделать небольшую петлю влево, чтобы добраться до длинного перехода над шоссе, пересечь его, протиснуться между массивным краснокирпичным отелем и автостоянкой бейсбольного стадиона и потом пройти еще немного к северу вдоль широкой улицы. Вообще говоря, метров через четыреста-пятьсот после шоссе уже начинают появляться остановки автобусов, идущих по центральным улицам.
3) Вокзал Монреаля
Средних размеров вокзал, расположенный у западного окончания центра города. Рядом (хотя и не совсем вплотную и без прямых переходов) располагаются станции метро. Основная проблема кроется в том, что поезда подходят к вокзалу под землей, и снаружи он выглядит как невысокая невзрачная коробка, полностью скрываемая небоскребами, окружающими его со всех сторон. Найти его по первому разу довольно проблематично. Поэтому после того, как вы покинете его после прибытия, рекомендую как следует оглядеться на местности и запомнить ориентиры.
Внутри вокзал спланирован довольно скверно. Он представляет собой один большой зал, по центру которого располагаются гейты и спуски к поездам, а по периметру - разнообразные торговые точки. Сидячих мест у гейтов немного, так что вставать в общую очередь может прийтись в том числе потому, что больше приткнуться некуда. Хотите сидеть - приходите заранее.
Вообще-то для туриста лучшее средство для перемещения по местности - ноги. Но в некоторых случаях необходимо перемещаться на большие расстояния в ограниченный промежуток времени. Можно и на такси, да (учтите, что в Канаде делает попытки работать сервис Uber). Но все-таки общественный транспорт немного дешевле, а в условиях городских пробок обычно и немногим медленнее.
Отличительным свойством общественного транспорта в Канаде является то, что оператором всех его видов обычно является одна и та же компания. Это резко облегчает процесс покупки билетов, а также дает дополнительные бонусы типа возможности проехать подряд на метро и автобусе, заплатив только однажды. Однако в каждом городе такая компания своя, и правила с ценами она устанавливает тоже свои. Краткие сведения по ним - ниже.
Оператором общественного транспорта Торонто является компания Toronto Transit Commission (TTC). Веб-сайт: https://www.ttc.ca/.
Торонто обладает самой, пожалуй, развитой в стране системой общественного транспорта, включающего метро, автобусы и трамваи (которые в местных краях обозначаются как streetcar). Базовый проезд стоит 3 CAD (налог то ли не начисляется, то ли включен в цену), причем в определенных сценариях пассажиру дозволено делать пересадки между видами транспорта при условии, что он движется в одном направлении по маршруту. Ограничения: нельзя делать большие задержки между пересадками и ехать в обратном направлении. В таких сценариях платить придется повторно.
Оставляя в стороне электронные карты (по которым проезд дешевле, но которые надо покупать), методы оплаты следующие. Во-первых, деньги (точную сумму - сдачу не дают) можно бросить в ящик возле водителя автобуса или трамвая, в обмен на что вы получите бумажный билет. Такой билет называется fare. В теории нужно оборвать и оставить себе корешок, являющийся доказательством проезда, а остальное бросить в тот же ящик, что и деньги. На практике я ни разу не видел, чтобы кто-то что-то обрывал, билет просто кладут в карман.
Также в киосках продажи билетов и в автоматах (на станциях метро, например) вы можете купить token - желтый металлический кругляшок размером с нашу копейку. Токен используется при оплате проезда в той же манере, что и деньги. Стоимость одного токена - 2,8 CAD, продается не менее чем по три штуки, но чем больше вы их покупаете, тем дешевле они стоят. Самое ценное здесь - сравнительно недавно (с января 2015 г.) в Торонто эти токены можно купить в киосках с помощью банковской карты, что избавляет от необходимости таскать с собой кэш. Билеты на транспорт в других городах по-прежнему продаются только за наличку. Среди других методов оплаты можно выделить DayPass за 11,5 CAD (действует до 5:30 следующего утра) и WeeklyPass за 40,75 CAD (действует в течение текущей либо следующей календарной недели, продается с четверга до вторника).
Сводка по ценам проезда: https://www.ttc.ca/Fares_and_passes/Prices/index.jsp.
Систему бесплатных пересадок я до конца так и не осмыслил. На сайте TTC указано, что это можно делать на конкретных специально назначенных станциях метро, но на каких именно - не расшифровано. Некоторые станции (например, обе конечные второй линии) действительно объединены с автобусными остановками общей системой турникетов (то есть выйдя из метро, можно бесплатно сесть на автобус, и наоборот), но ограничивается ли набор допустимых станций только ими, не знаю. В любом варианте, если вы планируете пересадку с метро на автобус, вы обязаны получить так называемый transfer - бумажный талон с указанием даты и времени вашего входа в метро. В случае проверки этот transfer является доказательством оплаты. Выдается transfer в метро большим красным ящиком, стоящим сразу за турникетом: нужно просто нажать на единственную кнопку и несколько секунд спустя взять напечатанную бумажку из единственного в нем окошка. Сделать вы это обязаны на станции, где прошли через турникет, а не на той, где выходите.
Несмотря на то, что водителю в автобусе пофиг, и проехать можно и бесплатно, просто смешавшись с толпой на входе, учтите, что контролеры там, по слухам, ходят, и штраф составляет 400 CAD.
Метро в Торонто имеет только две основных ветки: номер один, выглядящая как подкова с южным изгибом в районе вокзала Union (там есть соответствующая станция), и номер два - практически прямая линия, перечеркивающая подкову примерно посередине. Не так много, как хотелось бы, но все равно первая линия неплохо покрывает центр города, а вторая способна быстро доставить в точку далеко от него (что нам пригодится для поездки в зоопарк). От точки пересечения линий до конечной второй линии ехать примерно полчаса.
Поезда на первой и второй линиях заметно отличаются. На второй (прямой) линии они заметно старше. В них нет никаких средств обозначения станций, кроме бумажных схем над дверями, так что для ориентации в пространстве нужно либо слушать голосовые объявления (а произношение названий иногда серьезно отличается от ожидаемого в соответствии со стандартными правилами чтения), либо наблюдать за надписями на платформах. Это является особо проблематичным, поскольку именно на вторую линию вы попадает, если поедете из аэропорта экспресс-автобусом 192. На первой, подковообразной, линии поезда новее. Там над дверями закреплены диодные схемы движения (пройденные станции и путь отмечаются красным, станции и путь впереди - зеленым), а под потолком висят табло, отображающие название следующей станции.
Трамваев в центре города столько, что рельсы проложены, кажется, едва ли не в каждом переулке. Ходят они часто, причем самые разные - от ретро в стиле 70-х до модерновых зализанных микро-поездов. К сожалению, повода проехаться на них у меня так и не возникло.
При поездке в автобусе держите в уме, что, во-первых, водитель останавливается, только если на остановке есть народ. Если хотите гарантированно выйти, просигнальте ему заранее - кнопкой на поручне либо рывком за желтый шнур, протянутый вдоль окон с обеих сторон салона. Во-вторых, автоматически открывается только передняя дверь. Задние нужно открывать толчком руки, когда над ними загорается зеленая лампа. Остановки в автобусах объявляются, в передней части салона висит электронное табло с названием следующей остановки.
Вход в автобус и трамвай производится только через переднюю дверь, выход - через все. На остановках принято организовываться в очередь.
Карты маршрутов всего транспорта можно найти здесь: https://www.ttc.ca/Routes/General_Information/Maps/index.jsp.
Так случилось, что в Оттаве я ни разу не проехал на автобусе и ни на чем другом (все, что представляет интерес, там сосредоточено в радиусе пары километров от парламента), так что изложенное ниже - чистая теория, подчерпнутая с веб-сайтов. С практическими деталями вам придется разбираться самим.
Транспортная компания Оттавы: OC Transpo (сайт http://www.octranspo1.com ). Карты маршрутов: http://www.octranspo1.com/routes. Тарифы на проезд: http://www.octranspo1.com/tickets-and-passes, билеты продаются только за кэш. Оставляя в стороне электронную PRESTO Card (стоит 6 CAD), можно указать на оригинальную систему оплаты, которая требует от взрослых приобретать ДВА билета для одной поездки. Суммарная стоимость проезда на простом автобусе - 3,55 CAD с 1 июля 2015 г. (хотя там в сносках есть примечание, что автобусные билеты стоят 1,6 CAD - получается, что проезд по ним только 3,2 CAD? или нужно доплачивать кэшем?) Если вы садитесь на экспресс (отличаются зелеными номерами в правом нижнем углу лобового стекла), потребуется использовать ТРИ билета.
После покупки билета выдается transfer, позволяющий бесплатно пересаживаться на другие автобусы в течение указанного на нем времени (90-105 минут в зависимости от дня недели и времени суток).
Еще один город, где мне так и не выпал шанс прокатиться на общественном транспорте. Ну, если честно, к тому моменту у меня уже кончился нал, снимать/менять новый совершенно не хотелось, а по карте там билеты купить нельзя. Так что я ходил пешком, и приведенные ниже сведения также чисто теоретические.
Оператором городского транспорта (метро и автобусы) является компания STM (Société de transport de Montréal). Основной сайт: http://www.stm.info/en. Карту метро можно найти по ссылке http://www.stm.info/en/info/networks/metro. Вход в метро обозначается характерной эмблемой: белая стрелка вниз в белом круге на синем фоне и подпись Metro (ага, здесь все на французский манер). Рядом с вокзалом расположены станции метро Square-Victoria и Bonaventure оранжевой линии.
Как и в Торонто, в Монреале применяется система общих пересадочных билетов на метро и автобус. Билеты можно купить исключительно за нал (карты не принимаются) в автобусе либо в автоматах и киосках (как минимум на станциях метро). Одиночный билет стоит 3,25 CAD, и купить в автобусе можно только его (как всегда, нужна точная сумма, сдачу не дают). При проходе через турникет автобуса или платформы метро его следует сунуть в автоматический компостер, которая проштампует на нем текущие дату и время, после чего билет действует два часа. При этом по нему нельзя повторно войти в метро или проехать в обратную сторону на автобусе того же маршрута. Также после входа в автобус/на платформу метро нужно взять из автомата подтверждение для пересадки, которое здесь называется correspondence. Без него можно попасть на контролеров и штраф 500 CAD.
Среди других бумажных билетов можно отметить билет на две поездки (6 CAD), а также на 10 поездок (26,5 CAD). Также в киоске на станции метро можно купить электронную Octopus Card и пополнять ее через специальные автоматы в том числе с банковской карты, но она стоит 6 CAD все тем же налом.
Про автобусы не могу сказать ничего особенного, кроме того, что они есть в приличных количествах. На всякий случай упомяну, что до международного аэропорта Montréal-Trudeau, расположенного в черте города, круглосуточно ходит автобус 747 (http://www.admtl.com/en/access/transports/buses-747-express ). Также из аэропорта до центра города можно доехать на такси за фиксированную плату 40 CAD (в остальные места - по счетчику, но минимум 17 CAD).
Для меня собственные ноги являются предпочтительным средством передвижения по местности. Такой способ позволяет в деталях разглядеть все, что заблагорассудится, в любом месте, какое попадется на глаза. Однако при его использовании необходимо держать в уме некоторые детали.
Первое. Переходы и светофоры. Пешеходные переходы в Канаде, в отличие от других стран, "зеброй" не обозначаются. Вместо них имеют место две параллельных прямых линии, его ограничивающие, зачастую весьма стертые и плохо различимые. Как и в США, пешеходные светофоры теоретически имеют три состояния: зеленый человечек - можно идти, раскрытая оранжевая ладонь - стоять и ждать, та же ладонь, но мигающая - аналог желтого света: если начал переходить, то иди, но начинать переход запрещено.
На практике эта система сводится к тому, что на мигающую ладонь народ переходит дорогу в любой момент времени. Собственно, зеленый человечек дольше нескольких секунд никогда не горит, зато ладонь может мигать и полминуты, и минуту. Более того. Поскольку местные ПДД всегда на стороне пешехода, жестоко карая невежливых и неаккуратных водителей, канадские пешеходы относятся к светофорам со здоровым пофигизмом. Поэтому они переходят пустую дорогу и на красный свет (в смысле, на ровно горящую ладонь). В том числе - прямо под равнодушными взглядами усталых полицейских. Как мне пояснили, какой-то шанс словить ticket за такое правонарушение есть, но настолько мизерный, что всем плевать.
В некоторых случаях на дорогах с интенсивным движением (в том числе на перекрестках) есть светофоры, активирующиеся нажатием кнопки. Эти кнопки попадаются очень часто, но реально работают немногие. Если вы стоите в ожидании зеленого уже несколько минут, а он все не включается, ищите и жмите такую кнопку. Будьте готовы, что и после этого зеленый свет можно прождать не одну минуту.
Ориентироваться на местности без GPS-навигатора весьма сложно. Таблички с номерами домов чаще всего отсутствуют. Если же присутствуют, то могут впадать в противоположную крайность: иногда на одном крошечном коттедже может оказаться несколько номеров, по одному на каждую квартиру/этаж - отсюда почтовые адреса без номера квартиры даже в центре большого города, равно как и четырехзначные номера домов. Таблички с названиями улиц присутствуют исключительно на перекрестках - либо на специальном столбике, либо над светофорами. Учтите, что табличка относится к той улице, которой она ПАРАЛЛЕЛЬНА. Если дорога на перекрестке проходит под табличкой (например, закрепленной на горизонтальной светофорной штанге), то название относится к перпендикулярной улице, а не той, куда уходит дорога.
Велосипеды в Канаде популярны. Для них даже отводятся специальные дорожки (будьте аккуратны: попадете на них под колеса - сами виноваты). Для туриста, желающего объездить местность в кратчайшие сроки, есть два варианта временно обзавестись двухколесным другом: арендовать велосипед в пункте проката либо воспользоваться общественной велосипедной сетью.
Полноценная аренда велосипеда возможна, хотя при предварительном исследовании вопроса я постоянно натыкался на заморочки типа "закажите сильно заранее". Стоимость аренды в Торонто начинается от 20 CAD в день. Вот несколько ссылок:
http://batemansbikeco.com/articles/book-a-bike-pg158.htm
http://www.curbside.on.ca/pages/bicycle-rentals
http://torontobicycletours.com/scheduled-tours/bike-rentals/
Такие велосипеды вы получаете в свое распоряжение на весь срок аренды и можете делать с ними все, что заблагорассудится. Только учтите, что с вас почти наверняка возьмут денежный залог. Если покалечите велосипед или его украдут (угу, в Канаде велосипеды воруют, причем даже из гаражей), залог вам не отдадут. Замок обычно входит в комплект с велосипедом, иногда прилагается шлем.
Однако есть еще и другой вариант - общественная велосипедная сеть. Если коротко, идея сводится к тому, что вы берете велосипед с одной из постоянных автоматизированных стоянок, едете к нужному месту и оставляете там на ближайшей стоянке. Оплата осуществляется банковской картой, и на ней же блокируется security deposit на случай невозврата байка (100 CAD или около того). Хотя такая система весьма дешева, ожидаемое разовое время аренды - в районе получаса, максимум часа, а за просрочки предусмотрены суровые штрафы (что, судя по форумам, служит неиссякаемым источником баттхерта для туристов, о том не подозревавших). Что делать, если на стоянке в месте назначения нет свободных слотов под велосипеды, в найденных мной правилах не уточняется. Подробнее о таких системах (включая карты стоянок и цены на аренду):
http://www.bikesharetoronto.com (Торонто)
https://bixi.com (Монреаль, надо вручную переключиться на английский)
Описания интересных (и не очень интересных, но просто подвернувшихся) мест, приведенные ниже, содержат GPS-координаты, позволяющие искать их на Гуглокарте. Достаточно просто ввести их через запятую в строке поиска. Кроме того, по каждой локации я сделал отдельную карту с указанными здесь местами. Каждая точка на карте помечена числовой меткой, упомянутой в тексте ниже. В случае больших зданий или территорий точка по возможности устанавливается на главный вход.
Поскольку к поездке я всегда готовлюсь с большим запасом, количество описанных ниже мест заметно больше, чем реально посещенных мной. Если я был в данной точке, описание приведено по моим личным впечатлениям. Если не был - взято с туристических сайтов. В последнем случае гарантировать, что описание соответствует действительности, я не могу.
Также учтите, что в места с бесплатным входом (в первую очередь в церкви) доступ не гарантирован. Хотя я и старался по мере возможности обнаруживать таблички с часами работы либо указания на веб-сайтах, иногда мне это не удавалось. Будьте готовы, что в момент вашего появления место может оказаться безнадежно закрытым.
Торонто является крупнейшим городом Канады с населением примерно 2,6 млн человек. Он расположен на берегу озера Онтарио ( Ontario, одно из Великих озер) и является столицей одноименной провинции (однако не Канады!) Местное произношение названия примерно такое: "Торонно" (а если скажете "ТоронТо", то любой местный тут же поймет, что вы турист, даже если не заметит тянущийся по асфальту парашют, лыжи и красную звезду на шапке).
Благодаря находящемуся под боком озеру климат в Торонто умеренный: как правило, в пределах от нуля до минус пяти градусов зимой и 20-25 летом. Однако то же самое озеро дает высокую влажность (что при минусовой температуре само по себе не сахар) и дождливое лето. При планировании летней поездки ожидайте, что дождь будет идти по крайней мере один день из трех, а возможно, и чаще. Плюс к тому погодные флуктуации тоже случаются. Памятной зимой 2013-2014 гг. по всей Канаде прокатилась волна холода в -35-40°, а в мой визит в начале июня 2015 г. из восьми дней дождь шел четыре, и температура устойчиво держалась на уровне +10°-15. Подробно описание климата можно найти здесь: http://www.livingin-canada.com/climate-toronto.html.
Когда говорят про Торонто, необходимо понимать, что на самом деле речь идет о Greater Toronto Area. Город плотно окружен пригородами и другими городами и слился с ними. Формальная граница между ними отсутствует, по застройке ее не определить, и маршруты общественного транспорта ее тоже игнорируют. Одна и та же улица может тянуться на десятки километров. Так, Yonge ("янг") Street, которую вы не сможете не заметить, имеет в длину более 50 км (а если рассматривать ее как единое целое с шоссе Ontario’ s Highway 11, то и почти 2000 км, о чем в свое время было даже записано в Книге рекордов Гиннесса). Так что, по большому счету, под "Торонто" ниже понимается центр города (downtown) и его ближайшие окрестности.
Центр города расположен на берегу озера. Через него проходит железная дорога (и там же расположен вокзал Union Station) и подковообразная дуга линии метро №1. Здесь сконцентрированы разнообразные небоскребы финансового центра, торговые центры, телебашня и аквариум. На карте часть озера к югу от центра отгорожена цепочкой островов с оригинальным названием Toronto Islands. Внутренняя акватория не менее оригинально называется Inner Harbor. На островах расположен Toronto Islands & Centreville Amusement Park, куда ходят паромы от пирсов [ t05] Jack Layton Ferry (43.640074, -79.375235), а также Billy Bishop Toronto City Airport местного радиуса действия.
По радиальным направлениям от центра этажность застройки постепенно падает и переходит в типовую для Канады двух-трехэтажную. Маленькие коттеджи на таких улицах выглядят просто изумительно: типовые проекты застройки в Канаде отсутствуют, и каждый архитектор изощряется как может. Двух одинаковых коттеджей вы не найдете. По таким тихим жилым районам стоит прогуляться просто ради того, чтобы насладиться видами.
Перед тем, как перейти к интересным местам, упомяну об одной интересной штуке, именуемой Toronto CityPass. Это комбинированный билет в пять мест: телебашня, зоопарк, Royal Ontario Museum, Casa Loma и Ontario Science Centre. Его можно приобрести на сайте (http://www.citypass.com/toronto) либо в кассе в одном из этих мест. Его цена - 73,6 CAD либо 63 USD (включая налог). После покупки вы предъявляете распечатку ваучера в кассе одного из этих мест и получаете взамен книжечку с отрывными билетами, а также купонами скидок в торговых центрах. В числе прочего он стоит на 43% дешевле совокупной цены пяти билетов и позволяет не стоять в очередях в кассу. Однако стоит ли его покупать - отдельный вопрос. Если первые три места посетить надо обязательно, то Casa Loma - впустую потерянное время, а до Ontario Science Center я сам не дошел, но, по отзывам, он интересен разве что детям. Если решитесь купить, то учтите, что, вопреки написанному, для обмена распечатки на книжечку паспорт показывать не надо.
Теперь пробежимся по основным интересным местам в Торонто. Карта с описанными точками: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb6t6Rof-NsM.kqH-lQPj90o0&usp=sharing
Блок №1: юг города и Downtown
[t01] Вокзал Union Station Rail (43.645121, -79.380255)
Ключевой пункт транспортной инфраструктуры (поезда, экспресс в аэропорт, метро).
[t02] Телебашня CN Tower (43.642584, -79.387070)
Эта телебашня является высочайшей в мире. Построена она в 1976 г., и рекорд не побит до сих пор. Ее уровни: основной обзорный (включая этаж со стеклянным полом) - 350 м., дополнительный уровень SkyPod - 450 м. С башни открывается великолепный вид на озеро (включая острова и аэродром), а также на вокзал и мелкие отсюда небоскребы финансового центра. Место настоятельно рекомендуется к посещению.
Билет на основной уровень является составной частью CityPass, сам по себе стоит 32 CAD. Подъем в SkyPod оплачивается дополнительно (12 CAD). Часы работы: с 9:00 до 22:30. Время на посещение - полчаса-час.
Помимо стеклянного пола на главном уровне (ну-ка, кто не побоится не только встать, но и под ноги посмотреть?), любителям острых ощущений предлагают поболтаться на страховочном канате снаружи башни. Стоит такое удовольствие 195 CAD (без налога), подробности на сайте http://www.edgewalkcntower.ca/. Также на основном уровне расположен ресторан, а внизу башни - весьма невнятный и скучный сувенирный магазин, куда можно зайти и без билета.
В башне (как ни странно, и в других местах Торонто) есть сувенирные автоматы, которые за одну долларовую монету позволят вам изуродовать двадцатипятицентовую монету, выдавив на ней выбранное вами изображение. Монеты следует запасти заранее.
Учтите, что на уровне со стеклянным полом можно выйти на окружающую внешнюю галерею. Смысла это имеет мало: там очень сильный ветер (что при прохладной погоде чревато быстрым насморком), а по периметру она забрана частой металлической сеткой, из-за которой ничего толком не видно и уж тем более нельзя фотографировать.
Не заметить телебашню невозможно, разве что на улочках финансового центра ее заслонят небоскребы. Расположена она вплотную к железной дороге, с южной ее стороны. Через железную дорогу в ее районе ведет пара пешеходных мостов. Если вы едете на метро, то нужно войти на вокзал Union и следовать в западном направлении по очень длинному и широкому коридору с соответствующими указателями. По дороге вы увидите платформу Union Pearson Express.
[t03] Ripley’s Aquarium (43.642340, -79.386162)
Океанариум размером чуть больше среднего, оснащенный всем положенным, включая огромный аквариум с подводными коридорами, наполненный акулами, скатами и т.п. Большая часть экспонатов привычна по другим океанариумам, но есть и уникальные экземпляры североамериканской водной живности, которые я не видел больше нигде (например, изумительный в своей нелепости paddlefish, веслонос). В разное время проводятся разные мероприятия типа кормежки скатов аквалангистом, полное расписание которых можно посмотреть на сайте https://www.ripleyaquariums.com/canada/.
Для детей имеется дополнительный цимес в виде многочисленных аппаратов с ручками и кнопками, которые можно крутить и нажимать, вызывая разнообразные эффекты. Есть также аквариумы с выпуклым стеклянным дном, куда можно подлезть снизу, чтобы сфотографироваться среди рыб.
Расположен океанариум у подножия телебашни CN Tower, так что имеет смысл посетить оба мест подряд. На посещение аквариума следует запланировать 2-3 часа.
Открыт океанариум с 9:00 до 19:00. Билет можно купить заранее на сайте, номинальная стоимость 30 CAD (превращающаяся в финальные 37,27 с налогом и convenience fee 3,39 CAD). При этом вы можете немного сэкономить, если купите билет на конкретную дату и время (с часовыми интервалами) - тогда билет обойдется в 33,88. Настоятельно рекомендуется приходить к открытию - потом соберется толпа, и есть хорошие шансы оказаться в гуще малолетних детишек на экскурсии.
Чуть к югу от башни и аквариума (через дорогу) расположен Toronto Railway Heritage Centre. Это бывшая сортировочная станция. Под открытым небом стоят могучие локомотивы и паровозы - не пропустите их, зрелище впечатляющее. В зданиях по периметру находится Toronto Railway Museum. За содержимое ничего не скажу, цена входа - 5 CAD.
[t04] The Power Plant (43.638732, -79.382149)
Вопреки названию, это не электростанция, а галерея искусств, расположенная в здании с характерной трубой на набережной почти строго к югу от телебашни. В теории открыто со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00 (по четвергам до 20:00), вход бесплатен. На практике, когда я приперся туда, двери были наглухо закрыты на клюшку без объяснения причин (особенно обидно, что переться пришлось под проливным дождем и сильным ветром). Так что представление о содержимом составляйте сами по сайту http://www.thepowerplant. org/
Блок №2: к северу от финансового центра
Для удобства этот блок я оформлю в виде непрерывного пешеходного путешествия. На практике прогулка займет два, а то и три дня хотя бы из-за музеев и парламента.
Для начала обратим внимание на объекты религиозного культа.
[t06] Кафедральный собор The Cathedral Church of St.James (43.650489, -79.374184) Это широко распиаренный католический собор в готическом стиле, расположен слегка к востоку от финансового центра. Обильно проводятся службы с пеним хоров (особенно в первой половине дня, особенно в воскресенье). Весьма красивое здание, как изнутри, так и снаружи. Вход бесплатен, но фотографировать внутри не дают (или мне не разрешили из-за мессы), и расписание работы остается туманным (у канадских церквей есть обыкновение закрываться на клюшку между службами).
Чуть к северу от кафедрального собора расположена церковь [t07] Metropolitan United Church (43.653678, -79.376570). Чесслово, она ничем не хуже, а то и лучше кафедрального собора. Во время службы в основной зал могут не пустить, но на втором уровне есть галерея с сиденьями, откуда можно фотографировать всласть. Когда я туда заглянул, там под аплодисменты родителей вокруг алтаря хором пели и плясали детишки с большими игрушечными медведями и прочими зверями - вероятно, очередная провокация проклятых гомопедофилов, которых в Канаде наверняка как собак нерезаных (или я с Европой путаю?.. ох, беда с нашим Димочкой Киселевым, никогда толком объяснить не может).
Далее отправляемся немного к западу.
[t08] Nathan Phillips Square (43.652510, -79.383658)
Это административный центр города посреди застроенного небоскребами финансового района. Здесь расположены большая площадь с фонтаном и элегантно гнутыми небоскребами Toronto City Hall, а также историческое здание Old City Hall в массивном викторианском стиле (с высокой часовой башней). По периметру площади идет обзорная галерея. Если повезет, можете наткнуться здесь на какое-нибудь мероприятие. Мне, например, повстречалась толпа детишек с плакатами на тему "ребята, давайте жить дружно" и какие-то песни и пляски на сцене, которые я успел увидеть только издали. Тут же расположена станция первой линии метро Queen St West.
Следующее, на что стоит обратить внимание - улица Yonge и расположенный на ней торговый центр [t09] Toronto Eaton Center (43.653643, -79.379934) (чуть к востоку от Nathan Philips Square). Сам по себе ТЦ малоинтересен - многоэтажное скопище бутиков преимущественно с тряпками (разве что может пригодиться точка продаж телефонного оператора Rogers). Однако он может послужить ориентиром при дальнейших путешествиях. В частности, если окажетесь поблизости, не пропустите маленькую [t10] Trinity Square (43.654016, -79.382079) с фонтаном и симпатичной церквушкой Church of the Holy Trinity. Попасть туда можно, если войти в здание ТЦ с северного конца и пройти его поперек насквозь.
Немного к северу от ТЦ Yonge пересекается с улицей Dundas, деля ее на две части - West и East. На перекрестке расположена станция метро. А дальше к северу вдоль Yonge начинается малоэтажная застройка - десятки, если не сотни разнообразных кафе и магазинчиков, по которой интересно просто пройтись. Я даже бордель заметил - не по названию, конечно, но чем еще может быть массажный салон с рекламой вида " new girls every day" и "multinational ladies"?
О высоком. К востоку от перекрестка Dundas- Yonge расположена галерея искусств [t11] Art Gallery of Ontario (43.653994, -79.392701) Идем по Dundas и пересекаем широкий проспект University Avenue (запомните его, он нам еще потребуется). Метрах в двухстах за ним на левой стороне улицы расположено относительно невысокое, но длинное стеклянно-зеркальное здание с причудливо выгнутым фасадом. Оно там одно такое, пропустить не сможете. Здание имеет достаточно высокую башню, но с улицы она не видна. Позади здания (с юга) расположен небольшой парк, из которого можно наблюдать оригинальный домик, с которого все начиналось во времена оно.
Здание на нескольких этажах содержит коллекции как весьма интересных артефактов (изделия из слоновой кости и пр., флаконы, маски и т.п.), так и картин, как классических, так и современных. Модернистского... э-э, альтернативного искусства, впрочем, там тоже хватает. Из главного зала можно подняться вверх в башню по длинной винтовой лестнице из дерева (это такое развлечение для самых сильных и упрямых), но вообще-то там ходят лифты. Запрещен вход с сумками (даже с маленькими рюкзаками) и в верхней одежде, их нужно сдавать в гардероб (coat check). Сумки хранят бесплатно, куртка обходится в 1 CAD за штуку.
Стоимость билета - 19,5 CAD (с налогом), либо же он входит в стоимость Toronto CityPass. Расписание работы: 10:00 - 17:30, до 20:30 по средам, понедельник выходной. Официальный сайт с полезной информацией: http://www.ago.net/
Раз в час (с 11:00 до 15:00) добровольцы проводят экскурсии по музею, сбор в большом зале перед входом. С учетом такой экскурсии на визит следует зарезервировать от 3 до 5 часов.
Выйдя из галереи, поворачиваем влево и продолжаем движение на запад по улице Dundas. Мы немедленно натыкаемся на [t12] Chinatown (43.654140, -79.398623). Место примечательно большим количеством недорогих магазинов, не в последнюю очередь - фруктово-овощных, а также вывесками на китайском. Особенно там делать нечего, но можно затариться яблоками и прочими бананами по разумной цене. Вытянут район вдоль проспекта Spadina Avenue. Пройдя по нему несколько кварталов к северу и свернув влево, мы оказываемся в небольшом райончике, называющемся [t13] Kensington Market (43.655642, -79.402491). Это очередной National Historic Site of Canada (c 2006 г.) Представляет он из себя еще несколько кварталов старой застройки, в которых расположены овощные магазины, где вам с удовольствием впарят "экологически чистую продукцию" по суперцене (а хотите помидорный саженец? их тут есть). Однако наличествуют здесь и сувенирные магазины, в частности, приличных размеров ангар Blue Banana Market (на нем установлена точка t13), где попадаются по-настоящему оригинальные сувениры.
К северу от Kensington Market начинаются жилые коттеджные кварталы. Через них стоит пройти по пути дальше, чтобы насладиться видом двухэтажных пряничных коттеджей в староевропейском стиле.
Если от Kensington Market пройти чуть к северу, выйти на College Street и по ней двинуться вправо (к востоку), то вы окажетесь на южной границе того, что называется [t14] University of Toronto (43.660959, -79.397169). "Университетом" ту его часть, что я видел, можно назвать лишь условно: бОльшая часть зданий является какими-то религиозными заведениями типа католических колледжей. Возможно, нормальные учебные заведения там тоже встречаются, но не на виду. Тем не менее, многочисленные учебные здания выполнены во вполне себе готическом стиле, так что просто пройти мимо них и полюбоваться стоит. С запада и востока университет ограничен соответственно проспектами Spadina и Avenue Road, причем в юго-восточный его угол с юга втыкается проспект University Avenue (помните, я просил запомнить?) Вот на этот перекресток College St и University Ave нам и нужно выйти.
А когда выйдем, повернемся к Университетскому проспекту задом, а к северу - передом. И воздвигнется перед нами помпезное и массивное викторианское здание [t15] Legislative Assembly of Ontario (43.661813, -79.391333). Это легислатура, то бишь парламент провинции Онтарио. В отличие от псевдопарламентов российского розлива, на здание можно любоваться не только снаружи. Как и в любом канадском толковище, вы можете зайти внутрь, подняться на галерею ля посетителей и послушать дебаты и выступления политиков.
Пускают туда вообще всех, не спрашивая даже документов (и я настоятельно рекомендую зайти, если заседания идут). Встаньте лицом к главному крыльцу и обойдите его слева, там найдется неприметная дверь в полуподвал. Не сможете найти сами - скажите дежурящим рядом с крыльцом полицейским (если они не слиняли по своим делам), что I’d like to visit the public gallery, where’s the entrance? Внутри потребуется записаться в журнал посещений (пишите любую фамилию, если стесняетесь своей) и оставить верхнюю одежду, сумки и всю электронику, включая телефоны и фотоаппараты, в камере хранения (на мои здоровенные часы Suunto с GPS-трекером внимания не обратили). Затем вам покажут, на каком лифте и на какой этаж подниматься, наверху вас прогонят через рамку еще раз, после чего допустят в галерею. Выступления ораторов демонстрируются на мониторах с субтитрами в реальном времени. Правда, содержание выступлений настолько скучно, что можно заснуть уже через пару минут - все парламентарии любят говорить долго, нудно и непонятно о чем, здесь Россия не исключение. Но зато какой жизненный опыт получаешь от визита! Кстати, насколько мне удалось уловить суть, услышанного мной оратора угнетало, что примерно треть всех табачных изделий в провинции Онтарио продают, уклоняясь от уплаты налогов.
Кстати, не забудьте запомнить, с какого этажа поднимаетесь - это не первый надземный, а первый подвальный, то есть минус первый. Спрашивать там не у кого - посетителей не конвоируют, а коридоры пусты. Я на обратном пути вышел не на том этаже и несколько минут плутал по лабиринтам, тщетно стараясь понять, куда все подевались и где мне воссоединиться с рюкзаком, видеокамерой, ноутбуком и прочими милыми сердцу мелочами, так необходимыми туристу.
Если заседаний нет и на галереи не пускают, не отчаивайтесь. Во-первых, можно подняться по ступеням крыльца и войти в главный холл: там стойка reception с одной стороны (дадут информационный буклет в том числе на русском языке) и сувенирный магазин с другой. Во-вторых, раз в час (кажется) по зданию водят бесплатные экскурсии, сбор возле магазина. О времени ближайшей экскурсии вам сообщат на reception. Экскурсия довольна познавательна, хотя и плоха тем, что в самых интересных местах задержаться не дают. В числе прочего вас проведут возле стеклянной стены телестудии, обеспечивающей непрерывную трансляцию законотворческого процесса, а также расскажут о булаве в человеческий рост (символ власти спикера), стоящей в застекленной витрине-будке на первом этаже. Точнее, булав там две: одна историческая, другая рабочая (золоченая, с бриллиантами в набалдашнике), используемая спикером в заседаниях, а потому присутствующая в витрине только по выходным. Историческую булаву забрали янки в 1813 г., когда пытались показывать англичанам кузькину мать и в рамках данного процесса добрались до Йорка. Заодно янки разрушили много чего, включая одно из крыльев парламента, за что лоялисты их потом гнали аж до самого Вашингтона, где в отместку, как гласит легенда, подожгли Белый Дом, после чего тот и стал собственно белым (коварные и хитроумные янки закрасили с целью скрыть следы пожара). За достоверность легенды не ручаюсь, мопед не мой, а экскурсовода. Но точно известно, что утянутая булава торжественно вернулась на законное место в 1934-м. Подержаться за нее, к сожалению, не дают, помахать в воздухе - тем более.
К северу от здания парламента разбит небольшой Queen’s Park, который ничем не примечателен. Однако если пройти его, а затем еще пару кварталов к северу, то мы окажемся возле [t16] Royal Ontario Museum (ROM) (43.668324, -79.395013) Если точнее, мы увидим его восточную стену. Хотя там и есть визуально обозначенный вход (ступени и двери), на самом деле вход для индивидуалов с севера, с Boor Street (на псевдо-входе висит стрелка - не перепутайте со входом для школьных экскурсий с противоположной стороны). У музея расположена станция метро Museum Station.
Музей великолепен. Это огромное здание с множеством разнообразных экспозиций, в числе которых особенно можно выделить исторические и антропологические (Китай, Япония, Египет, Греция, Европа, американские индейцы, Африка), палеонтологические (динозавры и прочие древние животные) и геологическую (впечатляющая экспозиция разнообразных минералов и кристаллов). Плюс к тому не обошлось без современной наукообразной попсы (выставка "Биоразнообразие" о том, как злобный человек истребляет несчастную природу - в основном чучела и картины животных). Визит в музей настоятельно рекомендуется, время на посещение следует запланировать не менее 4-5 часов.
Работает музей с 10:00 до 17:30, по пятницам до 20:30, без выходных (кроме 25 декабря). На сайте рекомендовано приходить во второй половине дня (после 13:00), когда народу не так много. Стоимость обычного билета 17 CAD, в пятницу после 16:30 - 10 CAD, либо же билет включен в CityPass. Там могут быть также и временные тематические выставки с отдельно оплачиваемым входом. Сайт музея: http://www.rom.on.ca/en/. Учтите, что вход с большими сумками запрещен, их нужно оставлять в камере хранения на первом этаже. Для определения допустимых размеров сумки там стоит рамка, как в аэропорту. Любопытный эпизод: пока я примеривался к ней со своим рюкзаком, подошел охранник, сказал, что рюкзак можно, а заодно поблагодарил, что я обратил на эту фигню внимание. То ли остальные посетители ее в упор не видят, то ли просто сыграла местная вежливость.
На первом этаже музея расположен весьма интересный сувенирный магазин, где можно купить в том числе разнообразные каменные безделушки из агата, оникса, кварца и прочего (нет, камни не местные, все завезено из Аргентины, кажется). Ценовой диапазон - от пары долларов за полированную каменную плашку до нескольких тысяч за большую друзу кристаллов, которую фиг поднимешь. Я не удержался и купил яйцо из оникса за пять долларов (плюс налог плюс округлил вверх до ближайшего бакса как пожертвование - короче, 6 CAD). Вот куда его сейчас девать? Оно, оказывается, катается и на полке плохо лежит...
Напротив Королевского музея (через Avenue Rd, по которой мы пришли от парламента) расположен еще один музей - [t17] Gardiner Museum (43.668083, -79.393786). Идти внутрь у меня не осталось ни сил, ни времени, но, судя по описаниям, это музей керамики. В таких местах иногда попадаются очень любопытные экспонаты, так что задумайтесь, не заглянуть ли. Сайт музея: http://www.gardinermuseum.on.ca. Стоимость билета 15 CAD. Работает с 10:00, закрывается, в зависимости от дня недели, не ранее 18:00, без выходных.
Предпоследняя точка в этом маршруте расположена к северо-западу. Называется она замок [t18] Casa Loma (43.678266, -79.409633), и идти туда совершенно не обязательно. Описываю это местечко только потому, что попался на многочисленные восторженные отзывы на турсайтах, да еще потому, что билет входит в стоимость CityPass.
Честно, для меня Casa Loma стал катастрофическим разочарованием года. Это здание, выполненное в стиле средневекового замка, построенного на вершине холма. Его заказчиком и первым владельцем являлся некий нувориш, строивший электростанцию на Ниагаре и финансировавший местные вооруженные силы. В один прекрасный момент он решил доказать себе и окружающим, что жизнь удалась. В 1910-м он купил холм на севере города, за три года отгрохал наверху особняк с десятком мраморных сортиров, набил его кичевой роскошью и принялся там обитать вместе с женой. Как оказалось чуть позже, на данном процессе он таки надорвал себе финансовый пуп. В 1923 ему пришлось переехать в нищую двухэтажную халупу со всего-то двумя сортирами (и то фаянсовыми), а в 33-м особняк окончательно отошел к городу за долги по налогам. Отойти-то отошел, но как-то вдруг выяснилось, что никому он нафиг не нужен и покупателей не найти. В результате на балансе города образовался очередной чемодан без ручки, который в результате глобального мозгового штурма решили превратить в доилку для туристов.
В "замке" и его окрестностях вы не найдете ровным счетом ничего интересного. Парк на склоне холма? Уныло. Вид снаружи? Вполне можно посмотреть на фотографии. Содержимое? Обычная мебель образца 20-30-х, которая вряд ли для кого-то является откровением.
На случай, если вы все-таки решите туда пойти (ну, например, вы умираете от скуки и уже облазили весь остальной Торонто или потому что стоимость билета включена в CityPass), то проще всего его найти, пройдя по Spadina Avenue к северу до того места, где улица упирается в холм. Дальше надо либо повернуть влево и на углу обнаружить вход в парк с турникетом, либо подняться в гору по пешеходной аллее и повернуть влево, чтобы обнаружить главный вход. Стоимость билета без CityPass - 24 CAD, открыт пседозамок ежедневно с 9:30 до 17:00. Сайт заведения: http://casaloma.org/.
В подвале дома, рядом с сувенирным магазином, бесплатно выдается аудиогид. На русском в нем текста нет, но мне предложили пачку бумаги с русским транскриптом, от которой я гордо отказался.
Ну, и последняя точка этого маршрута - [ t19] Spadina House (он же Spadina Museum) (43.678959, -79.408396). Это еще один исторический особняк и музей, расположенный вплотную к Casa Loma (через узкую аллею к востоку от главного входа). В него я банально не успел до закрытия и о содержимом ничего не знаю. Стоимость билета 9 CAD, часы работы с 12:00 до 17:00, понедельник выходной. Страничка музея на стороннем ресурсе: http://www.museumsontario.ca/museum/Spadina-Museum--Historic-House (родной сайт музея, вероятно, не существует).
Блок №3: все остальное
Все, перечисленное ниже, кроме зоопарка, мной лично не посещались. Но места упомянуты в путеводителях, я их планировал, так что оставляю как есть.
[t20] Зоопарк (43.820523, -79.180330)
Зоопарк Торонто можно охарактеризовать как довольно большой по размерам и весьма средний по набору экспонатов. Содержатся там разнообразные тематические наборы животных: Африка, Индокитай, Заполярье и т.п. Имеются аквариумы с рыбами и изолированные павильоны с тропическим климатом. Гордость зоопарка - пара панд, которым посвящен даже целый павильон отдельно от их загона. Загон оформлен довольно грамотно, так что хорошо видно, как панды жрут бамбук, зажимая стебли в передней лапе. Назвать коллекцию животных выдающейся нельзя, но если вы интересуетесь такими вещами, потратить время на визит вполне можно. Учтите, что навигация по зоопарку оформлена крайне неряшливо, щиты с картами попадаются на удивление редко, так что лучше взять бумажную карту у добровольца у входа, буде таковой обнаружится (я по глупости отказался, о чем потом жалел).
Чтобы добраться до зоопарка, нужно доехать до конечной (восточной) станции Kennedy второй линии метро (не забудьте взять бумажку-transit на станции, где вошли в метро). Выход со станции представляет собой павильон, окруженный автобусными остановками, для посадки на автобус дополнительный билет не нужен. Будьте аккуратны и не пройдите ненароком через турникеты со станции - за возвращение придется заплатить.
На станции нужно сесть на автобус 86A до Скарборо (Scarborough). Когда я ехал на нем, произошла странная история, суть которой я не совсем осознал: примерно на полдороге народ высадили из автобуса и посадили на другой, который и довез до зоопарка. Водитель что-то объявлял, но я не расслышал из-за шума. Возможно, причина в том, что я сел не на 86А, а просто на 86.
Обратный путь из зоопарка: садитесь на тот же автобус, доезжаете до станции, садитесь на метро (второго билета не нужно). Заранее озаботьтесь токеном или тремя долларами наличкой.
Летнее расписание зоопарка: ежедневно с 9:00 до 17:00. Стоимость билета 28 CAD, также он включен в стоимость CityPass. Сайт зоопарка: http://www.torontozoo.com (в частности смотрите по ссылке http://www.torontozoo.com/ExploretheZoo/MeettheKeeperSchedule.asp расписание кормлений и лекций).
Зоопарк большой, но по его периметру ходит автопоезд Zoomobile (блин, я все время читал его как Zombimobile) с остановками на станциях. Стоит такое удовольствие 8 CAD за дневной пропуск в виде браслета. Дополнительные билеты: 3 CAD - карусель, 6 CAD - покатушки верхом на верблюде, 5 CAD - на пони.
Времени на посещение следует запланировать три четверти дня. Совокупное время, потребное на дорогу в одну сторону от/до станции метро Bloor-Yonge (перекресток линий) - примерно полтора часа.
[t21] Fort York (Fort York National Historic Site) (43.637103, -79.406375)
Историческое место - военный форт, где в свое время проходили сражения с янки.
Билет: 9 CAD (с налогом). Часы работы: летом ежедневно с 10:00 до 17:00. Сайт: http://www.fortyork.ca
[t22] Exhibition Place (43.632160, -79.421408)
Большое пространство с разными выставками, историческими зданиями и т.п. Вряд ли интересно само по себе, но, по опыту, в таких местах можно наткнуться на приятные неожиданности типа красочных публичных мероприятий. Сайт: http://www.explace.on.ca/
[t23] High Park (43.644939, -79.456497)
Для совсем уж любителей бродить по местности с запасом свободного времени. Большой муниципальный парк с прудами, мини-зоопарком и, вроде бы как даже со своим поездом. Сайт: http://www.highpark.org/
[t24] Distillery District (43.650172, -79.359501)
Исторический район к востоку от центра. Судя по разным сайтам, там куча кафе, ресторанов и магазинов, а также здания интересной архитектурой. Ограничен улицами Mill St. (север), Parliament St. (запад), Cherry St. (восток), железная дорога (юг). Точка на карте установлена в середине района.
[t25] Riverdale Farm (43.665700, -79.359094)
Муниципальная ферма, по состоянию на 2015-й год находившаяся под угрозой закрытия. Расположена востоку от центра в Riverdale Park в районе, известном как Cabbagetown, на западном берегу Don River.
[t26] Ontario Science Centre (43.716794, -79.338689)
Судя по описаниям, нечто вроде научно-развлекательного центра для детей и подростков. По моему опыту, подобные места в других городах мира для взрослых (образованных, по крайней мере) особого интереса не представляют. Тем не менее, билет включен в CityPass, так что при наличии свободного времени заглянуть, вероятно, можно.
Открыт с 10:00 до 16:00 в будние дни и до 17:00 в выходные. Сайт заведения: http:// www.ontariosciencecentre. ca/ . Метро рядом нет, нужно ехать на автобусе.
[t27] The Beach(es) (43.661685, -79.307250)
На тот случай, если вам все-таки придет в голову фантазия искупаться, пляжи расположены к западу от цепочки островов Toronto Islands. Точка указывает на западный конец пляжей (кажется).
[t28] Black Creek Pioneer Village (43.773826, -79.515290)
Музей пионеров (не советских, а местных первопроходцев) на открытом воздухе, костюмированные сотрудники и так далее. Билет 15 CAD (бесплатно каждый вторник после 14:00). Сайт музея: http://www.blackcreek.ca, расписание работы довольно запутанное, лучше смотреть на сайте. Как добраться: от станции Finch на автобусе Steeles 60 West route либо от Jane Station на Jane 35 route.
На том с Торонто заканчиваем и движемся в места не столь отдаленные.
О, эти массы ревущей пены! О, эти крики безбашенных чаек! О, это бесконечное стремление потока воды куда-то в голубую безмятежную даль, где ожидает нас... Э-э, о чем это я? Ах, да. Мы по-прежнему в Канаде.
Ниагарский водопад (местными произносится примерно как "на'й[э]гра", "э" чаще всего сглатывается) - крупнейший водопад мира по объему воды, через него проходящему, хотя и не самый высокий (около 50 м). Он расположен на границе между США и Канадой в короткой речушке Niaraga River, вытекающей из озера Эри и почти сразу же впадающей в озеро Онтарио. Состоит он из двух частей: знаменитая "Подкова" на канадской стороне (Horseshoe Falls или, иногда, Canadian Falls) и Американского водопада (American Falls), отделенного от "подковы" несколькими сотнями метров берега. Ну, еще там есть "Фата невесты" (Bridal Veil Falls) - крохотный (всего 17 м в ширину) водопадик, отделенный от Американского водопада парой десятков метров каменной стены и островком Luna Island. Но его как отдельный водопад можно не считать.
Граница между Канадой и Штатами проходит примерно посередине реки, так что приехать и посмотреть на водопад можно как из Канады, так и из Штатов. Однако Подкова расположена на канадской стороне, и именно отсюда ее лучше всего рассматривать. Американский водопад тоже лучше всего виден с канадского берега.
Водопад расположен очень близко от Торонто (практически на противоположном берегу озера Онтарио), так что вы, скорее всего, поедете смотреть на него именно оттуда. Вообще говоря, Niagra Falls - это не только сам водопад, но и городишко, протянувшийся не несколько километров вдоль реки по канадской стороне, и там есть и отели, и всякая развлекательная всячина, так что, теоретически, можно приехать туда и остановиться на пару дней в гостинице. Однако горькая правда жизни заключается в том, что главное в Ниагарском водопаде - сам водопад, и дольше, чем полдня, смотреть на него совершенно неинтересно. Так что вариант с местной гостиницей прорабатывайте сами, если так хочется.
Внимание! Поскольку станции сотовой связи расположены по обе стороны реки, в районе водопада ваш телефон может самопроизвольно переключаться на сеть американского провайдера. Если вы находитесь в роуминге с симкой российского оператора, все, скорее всего, закончится приходящими SMS типа "Добро пожаловать в США". Однако если у вас симка канадского провайдера, вы можете поиметь куда более серьезные проблемы - в частности, переключение телефона в режим международного роуминга и скоростное списание денег со счета при разговоре. Подключенные пакеты доступа к Интернету деактивируются до момента, когда телефон переключится обратно на канадскую станцию (что эффективно отрежет вас, например от Google Maps). Следите за приходящими SMS и вручную переключайте телефон на нужную сотовую сеть, если потребуется.
Внимание! Как и в любом аналогичном месте, температура воздуха над текущей водой резко понижена. Это усугубляется сильным ветром в любую погоду, а также тучей брызг и очень влажным воздухом от самого водопада. Наконец, для полного счастья вы можете попасть под дождь. Так что перед визитом посмотрите на прогноз погоды и запаситесь одеждой на температуру как минимум на 10°С ниже нижней обещанной границы. Также настоятельно рекомендуются не поддающиеся влаге верхняя одежда и обувь.
Теперь перейдем к практической стороне дела.
Чтобы добраться из Торонто к водопаду, можно использовать несколько методов. Самый простой - нагуглить местную турфирму, которая занимается этим нелегким и опасным делом. Вас заберут из гостиницы, довезут до городишки на микроавтобусе, потом заберут и отвезут обратно. Обойдется такое удовольствие от 100-120 USD. Однако сей вариант плох, поскольку оставляет относительно мало времени на прогулки по местности. Второй вариант - электричка+автобус GO - тоже не блещет, поскольку время в дороге в одну сторону занимает часа четыре, да еще и требует пересадки. Так что наиболее реалистичный и, кстати, наиболее удобный метод - поезд VIA Rail.
Как и в случае с междугородными поездками, заказ билетов осуществляется на сайте https://reservia.viarail.ca . Вариантов, в общем-то, нет: туда идет только поезд VIA Rail 97 / Amtrack 64 (отбытие с Union Station в 8:20, прибытие в Niagara Falls в 10:15), оттуда - Train 98/63 (отбытие в 17:45, прибытие в 19:40). На самом деле это поезд не в Niagara Falls, а в Нью-Йорк (отсюда комбинированность VIA Rail и Amtrack). После Niagara Falls состав пересекает границу и отправляется дальше. Учтите данный факт, когда будете искать гейт для посадки на Union Station - это поезд именно на Нью-Йорк! Стоимость билета туда-обратно - 70 CAD (включая налог).
В целом промежутка в семь с половиной часов для исследования местности вполне достаточно. Напоминаю, однако, что поезда в Канаде не любят ходить по расписанию, и эти два - не исключения. Когда я ехал туда, поезд застрял возле шлюза неподалеку от Niagara Falls, пропуская какой-то здоровый и неповоротливый сухогруз. В обратную сторону отправление задержалось на час, поскольку прибывший из Штатов поезд активно шмонали канадские таможенники. Почему эти вещи заранее не учитывают в расписании, меня не спрашивайте - просто вот такая она контора, VIA Rail.
Карта окрестностей водопада: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb6t6Rof-NsM.k-_RQuy9h9kU&usp=sharing
[n01] Niagara Falls Amtrack Station (43.108722, -79.063130) - станция одного поезда. Она оживляется дважды в день: утром и вечером, когда поезд проходит через нее туда-обратно. Напоминаю, что Amtrack - американский железнодорожный оператор.
Главная достопримечательность в окрестностях - сам водопад, и наблюдать его можно совершенно бесплатно со смотровых площадок на всем протяжении реки (одна из них под названием Table Rock находится вплотную к самому водопаду). От станции до водопада - примерно три с половиной километра, если следовать всем поворотам берега, пройти это расстояние пешком не проблема. Так что семьдесят долларов на поезд - все, что нужно, чтобы развлечься видом чуда природы. Однако любое туристическое место кишит дополнительными аттракционами, и Niagara Falls - не исключение. Вот три основных важных места, помимо собственно водопада:
[n02] White Water Walk (WWW) (43.110783, -79.060478). В районе массивного железнодорожного моста неподалеку от станции речушка Ниагара бурлит и клокочет, зажатая между высокими отвесными берегами. В воде образуются высокие стоячие волны высотой до пяти метров, буруны на верхушках которых видны на поверхности. Эти буруны и дают местечку название White Water. Ушлые аборигены построили лифт вниз, к воде, протянули вдоль воды деревянный настил, назвали его White Water Walk и пускают туда туристов за отдельную денежку. Прогуляться вдоль речушки здесь достаточно интересно, но и особо впечатляющим место не назовешь. Так что посещение WWW является сугубо опциональным.
[n03] Journey Behind the Falls (43.078874, -79.078895). Рядом с Подковой пробурен еще один лифт вниз, к воде. Там организована еще одна смотровая площадка, с которой можно смотреть на водопад снизу. Вот туда спуститься определенно стоит. Плюс к тому от шахты лифта отходит горизонтальная штольня, идущая на сотню метров внутри обрыва под водопадом. Из нее наружу пробурено два тоннеля, через которые водопад можно наблюдать изнутри. Дальний тоннель бесполезен, поскольку там не видно ничего, кроме сплошной белой завесы, а вот ближний немного интереснее. Доступ к лифтам расположен внутри торгово-развлекательного комплекса рядом с водопадом (ищите указатели).
[n04] Hornblower Niagara Cruises (43.087810, -79.073396). Любимое и широко распиаренное туристическое приключение: кораблики, подплывающие почти к самому водопаду. Их можно видеть практически на любой фотографии водопада. Однако восторга у меня двадцатиминутное путешествие не вызвало: страшной силы ветер, идущий по-над водой от водопадов и несущий тучи водяной пыли, делает пребывание на верхней палубе сущим мучением, несмотря даже на выдаваемые полиэтиленовые плащики (их там выдают везде). Объектив видеокамеры полностью заливает водными брызгами в течение одной-двух минут. Обзорные окна на нижней палубе защищают от ветра и брызг, но за ними нифига не видно, так как их заливает не хуже объектива. В общем, здесь как раз тот случай, когда большое видится на расстоянии, так что соваться на корабль совсем не обязательно. Точка на карте указывает на кассы аттракциона.
Сверх того есть и дополнительные развлечения, о которых ниже.
Местные аттракционы отнюдь не бесплатны, на каждом нужно стоять в кассу и платить денежку. Однако можно заранее купить комбинированный билет под названием Adventure Pass. Вот он: http://www.niagaraparks.com/niagara-falls-deals/niagara-falls-adventure-pass-classic.html. Включает он в себя три упомянутых выше аттракциона плюс хрень под названием Niagara’s Fury, о которой я еще скажу пару ласковых. Стоимость этого билета - 62,1 CAD (с налогом - учтите, что на витрине сайта цена без налога). Присланный ваучер следует распечатать и взять с собой, а на кассе в любом аттракционе (у WWW чаще всего кк наиболее близкого к станции) обменять на пластиковый бейджик на шею. Документы не нужны независимо от того, что написано на сайте (но паспорт взять все равно стоит - как иначе опознают ваш труп, выловленный ниже по течению?)
Помимо прочего, данный бейджик дает право на два дня поездок на местных автобусах WEGO, курсирующих в том числе по дороге вдоль берега. В теории его нужно предъявлять водителям на входе для сканирования, на практике водителям пофиг - достаточно махнуть им в воздухе или даже просто зайти и усесться с независимым видом. Больше всего туристу интересны три остановки: у WWW, у Hornblower Niagara Cruises и у самого водопада, где расположен торгово-развлекательный центр.
Стоит ли овчинка выделки, то бишь Adventure Pass своей цены? Отдельная стоимость дневного пропуска на автобус WEGO - 7 CAD, поездка на кораблике - 20 CAD (28,8 с аудиогидом), цены без налога. В общем, оставляю решать вам. Учтите, что когда вы будете обменивать ваучер на бэйджик, у вас спросят, на какое время вас записать на Niagara’s Fury и прогулку за водопадом, и выдадут бумажку с расписанием. Время, в общем, ни к чему не обязывает, я и там, и там прошел куда раньше.
Теперь о других местных развлечениях.
Во-первых, Niagara’s Fury - "4D-приключение". Я подписался на него не глядя, поскольку купил Adventure Pass, и страшно пожалел о своей невнимательности. Почему? Следите за руками.
Расположен аттракцион в том же торговом комплексе рядом с водопадом. Начинается он с того, что всех загоняют в бочкообразный зал без признаков сидений, где демонстрируют мультик минут на двадцать о приключениях медвежонка и филина, рассказывающего об истории формирования водопада. Если ваш английский не позволяет воспринимать устную речь, вы проведете это время, скучая. Затем вас всем гуртом запихают в соседний зал, который выглядит такой же бочкой, но на пол налита вода, а поверх нее поставлена круглая платформа с вертикальными поручнями. Вы встаете рядом с поручнем (не забудьте надеть плащ и ОБЯЗАТЕЛЬНО накинуть капюшон!!), после чего на кольцеобразном экране начинают показывать пролеты над водопадом. Теоретически в данной момент вы должны испытывать чувство реального полета. Параллельно включается самый крутой местный 4D-компонент: холодный душ. Буквально. На вас с потолка начинает литься холодная вода, изображающая брызги водопада. Если вы очкарик, как я, то на этом фильм для вас заканчивается, потому что очки заливает немедленно даже под капюшоном. Плюс к тому также немедленно промокает обувь, если только вы не надели предусмотрительно резиновые сапоги (сушить ноги негде, даже не надейтесь, только на себе).
Что там в фильме, я особо не запомнил: очки и кроссовки мне залило водой, а звук я не слушал, потому что думал только об одном - как бы добраться до автора сего аттракциона и побить его ногами по почкам. Кажется, что-то про полет над водопадом и ныряние в него. В скобках могу добавить, что промокшая обувь наверняка сыграла одну из главных ролей в приступе простуды на следующий день. Короче говоря, сюда вам не надо.
Во-вторых, в этом торговом комплексе куча сувенирных магазинов и ресторанов (включая забегаловку с японской кухней на первом этаже). Сувениры довольно однообразны, но среди них можно найти, например, лисьи хвосты на цепочках, а также скорпионов и прочих тараканов, вплавленных в большие прозрачные капли-кулоны для нагрудного ношения.
Далее, если вы пойдете перпендикулярно берегу от корабельных касс, то наткнетесь на большую развлекательную улицу Clifton Hill - с ресторанами, магазинами сувениров, залами игровых автоматов и так далее. Стоит ли сюда заходить и разрушать местной аляповатостью впечатление от водопада - отдельный вопрос.
От водопада видна стоящая на втором ярусе берега башня с плоской круглой блямбой у вершины. Нет, это не телебашня, а вращающийся ресторан Skylon. К нему можно либо подняться фуникулерами (с Adventure Pass бесплатно), либо пройти от Clifton Hill. Пожрать там стоит 35 CAD, на выбор предлагается обед из трех блюд либо шведский стол. Если покупаете еду, то допуск на смотровую площадку бесплатен, а если нет, то 12,5 CAD. Я наверх не поднимался, насчет видов ничего не скажу.
О мостах через реку. Их два. Один - железнодорожный и автомобильный Whirlpool Bridge рядом с WWW, там, как я понимаю, погранцы, таможня и все дела. К нему я не совался. Второй - пешеходно-автомобильный Rainbow Bridge неподалеку от корабельных касс. На него я поднялся. С канадской стороны там нет погранцов, а есть только турникет, который хочет 50 центов с носа, и автомат для размена денег. Как я понял, он только для граждан Канады и США, но если никто не проверяет... Впрочем, в ваучере Adventure Pass есть отдельное предупреждение для американцев, что нужен действующий паспорт или иной документ для путешествий, так что все-таки какой-то контроль, возможно, есть (на том берегу?)
Последнее. Автобусы WEGO ходят не так часто. Для возвращения на станцию лучше не ждать тот, который останавливается непосредственно у нее, а доехать до WWW. Расстояние между остановкой WWW и станцией составляет метров триста.
Оттава (произносится примерно как "о'ттава'", с ударением одновременно и на первый, и на последний слоги) является столицей Канады. Там расположено здание канадского парламента и официальная резиденция королевского губернатора. Расположена она на границе между провинциями Онтарио и Квебек, на южном берегу реки Ottawa River / Rivière des Ottaouais (интересно, почему во французском варианте множественное число?) На северном берегу - уже Квебек, а если точнее, то город под названием Gatineau, Гатино'.
Несмотря на столичный статус, Оттава - очень небольшой город. По большому счету, все интересное в ней (кроме резиденции губернатора) сосредоточено в радиусе километра или двух от парламента. Вернее, даже так: практически единственное, что там представляет интерес, это парламент, все остальное сугубо опционально. Так что туристу в Оттаве имеет смысл остановиться на день, самый максимум на два, на пути из Торонто в Монреаль, например.
Помимо большой реки Оттава, в городе имеется еще одна относительно небольшая (ну, как сказать...) река Rideau ("ридо'") River и параллельный ей Rideau Canal, огибающие городской центр с юга и востока. Канал впадает в Оттаву непосредственно рядом с парламентом. Река находится гораздо дальше к востоку, в месте ее впадения в Оттаву находится небольшой симпатичный водопад, а неподалеку - губернаторская резиденция.
Карта Оттавы: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb6t6Rof-NsM.kTHZMTrA35xk&usp=sharing
Главным проспектом Оттавы является Wellington Street. Вдоль него располагается парламентский комплекс. К востоку, за каналом, он плавно переходит в Rideau Street, тянущуюся от канала до реки Ридо. Эта улица хороша тем, что, находясь в шаговой доступности от парламента, содержит массу относительно недорогих точек общепита и даже продуктовый магазин Loblaws. Рекомендую подыскивать отель в ее районе.
Железнодорожный вокзал [o14] Central Station (45.417767,-75.651989) расположен за рекой к юго-востоку от центра.
Кратко пробежимся по местным достопримечательностям. Только сразу предупреждаю: музеи и картинные галереи в Оттаве я не посещал, так что сведения о них чисто теоретические, на практике не проверенные.
Наиболее интересное место - [o01] Parliament Hill (45.424802, -75.699635). Это холм рядом с впадением канала Ридо в реку Оттава, на котором расположен комплекс парламентских зданий в сурово-массивном викторианском стиле. Полный список зданий с названиями и картинками можно найти здесь: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/collineduparlement-parliamenthill/batir-buil-eng.html. Однако главным и господствующим сооружением является здание Centre Block с часовой башней Peace Tower (на ней установлена точка на карте). Не пропустите оригинально оформленный Вечный огонь напротив здания, у центрального входа на территорию - там горящий газ пробивается сквозь текущую воду.
По состоянию на 2015 г. Centre Block является местом заседания обеих палат канадского парламента - Сената (Senate) и Палаты общин (House of Commons). Когда эти палаты заседают, любой желающий может пройти на галерею и послушать дебаты, как и в легислатуре Торонто. Однако заседания ведутся по хитрому расписанию, включающему разнообразные каникулы и мероприятия, так что шансов попасть на них во время однодневного визита не так уж и много. Однако есть опция куда круче: можно пройтись по зданию с организованной бесплатной экскурсией.
Расписания этих экскурсий можно найти здесь: http://www.parl.gc.ca/visitors/index-e.html#plan-center-time. Заключаются они в том, что небольшое стадо посетителей собирают на верхней площадке правой лестницы, ведущей к Central Block, пропускают через секьюрити чекпойнт на входе в здание (по самолетным правилам, с сумками не пускают), а потом примерно 30-40 минут водят по зданию, показывая исторические холлы и, через застекленные окошки, залы палат. Помимо прочего, экскурсию заводят в эксклюзивно-депутатскую библиотеку - здание под большим круглым куполом позади Центрального блока. Внутри очень красиво, а без экскурсии туда не пустят. После завершения прогулки экскурсовод оставляет посетителей у очереди на башню, делает ручкой и исчезает, а посетители еще полчаса торчат в ожидании лифта, который поднимет их наверх. Однако ожидание того стоит: Парламентский холм и без того является самой высокой точкой Оттавы, так что с высокой башни открывается великолепный вид на окрестности. В целом на посещение здания нужно заложить часа полтора-два с номинального момента начала экскурсии.
Экскурсии начинаются с 9:00, в выходные идут примерно до 16:00 и организуются по принципу "кто первый встал, того и тапки". Поскольку билеты бесплатны, а количество мест ограничено, рекомендуется взять билеты на нужное время с утра пораньше - иначе есть риск, что придется ждать до вечера, или вообще остаться без билета. Выдаются билеты в здании [o02] Visitor center (45.423061, -75.698499) через дорогу от парламентского комплекса. Там же расположена бесплатная камера хранения для сумок и чемоданов (работает до 18:00). Здание по адресу 90 Wellington St находится на углу небольшой улицы, опознать его можно по большому вопросительному знаку на фронтоне и надписи Free tour tickets. Кстати, если вы зависли в городе и не знаете, чем заняться, на первом этаже здания есть стенд с кучей рекламных буклетов.
Внимание! Осенью 2018 г. Центральный блок будет полностью закрыт на десятилетний капитальный ремонт и окажется недоступен для экскурсий. Заседания палат будут перенесены в соседние здания.
Быстренько, чтобы больше не отвлекаться, глянем на запад. В полукилометре к западу от парламентского блока расположено здание [o03] Supreme Court of Canada (45.421905, -75.705577). В принципе, в него можно попасть - туда вполне официально пускают народ. Однако для этого придется минимум полчаса отстоять в длиннющей очереди к пункту проверки безопасности, расположенному в большом холле в противоположном от входа углу. Овчинка выделки не стоит: помимо собственно холла, в котором нет абсолютно ничего интересного, после проверки пускают еще только в два маленьких зала заседаний вполне казенного вида. Разве что можно посмотреть на маленькую витрину с табличками - подарками от аналогичных иностранных заведений. От Украины там есть табличка Верховного суда, а от России - Госдумы (ну, кто бы сомневался в статусе российских судов...)
Еще дальше к западу, примерно в километре по прямой и в полутора - по дороге, расположено большое здание [o04] Canadian War Museum (45.416940, -75.716935). Я пришел туда под закрытие и внутрь не попал, так что о содержимом судить не могу. Вроде там есть танки, пушки и прочее, но из главного холла видны только унылые стенды с заметками и фотографиями. Сайт: http://www.warmuseum.ca/home/ Летние часы работы: 9:30 - 18:00, в четверг до 20:00, а с 16:00 до 20:00 в четверг вход бесплатен. Стоимость билета 13 CAD. Если покупать комбинированный билет сюда и в Museum of History - 20 CAD.
В общем, к западу от Парламентского холма интересного почти нет. К югу от него ситуация немного интереснее: там расположено большое количество разнообразных небоскребов. Параллельно Wellington St идет Queen St с ресторанами и сувенирными магазинами. Там у меня случился самый жестокий облом в Канаде: когда я на нее забрел, там располагалась выставка десятков самых разнообразных автомобилей, начиная с "фордов" 30-х. У меня сразу потекли слюни, но оставалось очень мало времени до экскурсии по парламенту, так что я решил вернуться после нее, чтобы посмотреть все вдумчиво. Ага, щаз: когда я вернулся, машины словно испарились.
Посмотрим пристальнее на местность к югу от Парламентского холма.
У юго-восточного его конца расположен [o05] National War Memorial (45.423886, -75.695426), частью которого является Canadian Tomb of the Unknown Soldier. Это мини-площадь и большой памятник в честь всех канадцев, погибших в войнах. У памятника (с южной стороны) стоит караул из двух часовых с оружием, которых периодически меняют с помощью забавных манипуляций.
Дальше к югу уходит большой проспект Elgin St. Если пройти по нему метров триста, то с одной стороны окажется зданием мэрии (оно нам малоинтересно), а с другой, на углу улицы, [o06] First Baptist Church (45.420948, -75.693141). Эта церковь открыта постоянно, и туда можно зайти, пообщавшись с любезными старичками-добровольцами с буклетами. В путеводителях она не упоминается, убранство, как и во всех протестантских церквях, достаточно простое, но в целом внутри приятно и, если повезет, можно услышать органную музыку.
Наконец, если пойти по Elgin дальше к югу, то где-то там расположен [o07] Canadian Museum of Nature (45.412517, -75.688568). Открыт с 9:00 до 17:00, в четверг до 20:00, понедельник выходной. Билет 13 CAD.
Далее глянем на север и восток от Парламентского холма.
Во-первых, на уровне канала у подножия холма обретается [o08] Bytown Museum (45.425738, -75.697759) - маленький музей, посвященный истории развития Оттавы с тех пор, как город назывался Bytown. Выглядит он как небольшое трехэтажное каменное здание, хорошо видное сверху из парка Major's Hill Park на противоположной стороне канала. Стоимость билета - 6,5 CAD. Открыт музей с 10:00 до 17:00, в четверг до 20:00 (вход бесплатен с 17:00 до 20:00).
За парком расположена галерея искусств [o09] National Gallery of Canada (45.429886, -75.697812), перед которой расположена страшненькая паукообразная скульптура метров десять высотой. Открыта галерея с 10:00 до 18:00, в четверг до 20:00. Билет стоит 12 CAD, плюс допуск к дополнительным выставкам за дополнительную денежку (скажем, 4 CAD).
Через дорогу от галереи расположен кафедральный собор [o10] Notre-Dame Cathedral Basilica (45.429619, -75.696770). Это мощный полноценный кафедральный католический собор со всеми причиндалами, включая витражи в окнах, картины на стенах, распятие, алтарь, статуи на стенах и т.п. Собор действующий и, в теории, во время служб и литургий туристам вход воспрещен (у входа красуются объявления " Liturgical celebration in progress. No visits please"). Однако на практике я забрел туда именно во время какой-то литургии, проводимой выдающимся оптовым дистрибьютором опиума для народа, едва ли не римским кардиналом (в тиаре и с закрученным сверху в спираль золотым посохом). Полчаса я сидел и ждал, когда она закончится, по ходу дела поучаствовав во внезапно разразившейся эпидемии взаимных рукопожатий, смысла которой так и не понял (хотя службы в Канаде идут на английском, бубнение клириков разобрать достаточно сложно). Лезть на глаза с фотоаппаратом я стеснялся - в отличие от верующих, которым молитва отнюдь не мешала активно снимать кардинала на фото- и видеокамеры и планшеты. По окончанию службы и процессии во главе с кардиналом, бродившей по проходам, мужик в тиаре еще долго фотографировался с монахами, монашками, а потом и всеми желающими, в конце концов помешав мне толком сфотографировать алтарь.
Если от Национальной галереи перейти на ту сторону реки Оттава по Alexanra Bridge, то можно найти [o11] Museum of History (45.430203, -75.709476) (официальный сайт http://www.historymuseum.ca/home ) Расписание работы: сентябрь-июнь - 9:30 до 17:00, июль-август - до 18:00, по четвергам всегда до 20:00. Стоимость билета - та же, что и в Военном музее (13 CAD - простой билет, 20 CAD - комбинированный с Военным музеем).
Если от Национальной галереи пройти к северу и востоку по улице Sussex Drive вдоль реки Оттава, то через километр с небольшим вы доберетесь до устья реки Ридо. Довольно большой Green Island разбивает его на две части, перекрытые плотинами небольшой ГЭС. За плотинами формируются естественные водопады, известные как [o12] Rideau Falls (45.441823, -75.695751). Нет, до Нигарского водопада они не дотягивают даже в масштабе 20:1, но в остальном водопадики симпатичные. Наилучший вид - со смотровой площадки на восточном краю водопадов (на ней установлена точка на карте). На Зеленом острове разбит мемориальный парк с гаубицей и памятниками погибшим во Второй Мировой войне.
Если пройти от водопадов к востоку еще метров четыреста, то возле характерного кольца на шоссе обнаружится [o13] Rideau Hall, он же Canada's house (45.444595, -75.692435) Это резиденция губернаторов Канады и английского монарха, служащая наглядной иллюстрацией к поговорке "Нет ничего более постоянного, чем временное". Во времена оно (точнее, в 1865 г., когда Канада только начинала оформляться как государство) этот дом задействовали как временную резиденцию губернатора, да так он там с тех пор и прижился.
Как всегда, внутрь можно пройти, причем бесплатно. Часы работы можно найти по ссылке https://www.gg.ca/document.aspx?id=15029 (если коротко, то по выходным всегда с 10:00 до 16:00, в остальные дни зависит от сезона). Местность состоит из большого ухоженного парка, в котором разнообразные почетные гости периодически отрабатывают трудовую повинность, сажая мемориальные дубы и прочие вязы, и собственно губернаторского дома. Чтобы пройти внутрь, нужно пробиться через пункт шмона (палатка возле главного входа). Дом большой, но туристов пускают только в несколько передних комнат и залов. Экскурсии там не водят, но в каждой комнате и зале размещен специальный экскурсовод, дающий пояснения по запросу и даже без него. Содержимое дома - мебель и маленькая коллекция картин (включая несколько штук, подаренных украинскими эмигрантами). Обстановка вполне официозна и особого интереса не представляет. Больше пятнадцати минут внутри делать нечего.
Сортиры находятся в небольшом доме возле входа в парк. Учтите, что они маленькие, место оживленное, так что можно внезапно обнаружить себя в очереди к самому дорогому и важному на тот момент.
Для комплекта упомяну еще несколько музеев.
[o15] Canada Science and Technology Museum (45.403355, -75.619134) Находится очень далеко на отшибе на юго-востоке города. В ноябре 2014 г. закрылся на двухлетний ремонт. Официальный сайт: http://cstmuseum.techno-science.ca/en/
[o16] Canada Aviation and Space Museum (45.458092, -75.644678). Расположен в учебном аэропорту Rockcliffe Airport. Стоимость билета 13 CAD, открыт с 9:00 до 17:00, с сентября по апрель вторник выходной. Музей также находится на отшибе, добираться нужно автобусом 129. Официальный сайт: http://casmuseum.techno-science.ca/en/index.php .
[o17] Diefenbunker, Canada's Cold War Museum , он же Canadian Forces Station Carp (CFS Carp, Carp - местность в районе Оттавы) (45.351230, -76.047547) Музей находится километрах в тридцати от Оттавы, ехать туда надо на машине. Это военный правительственный бункер времен холодной войны, преобразованный в музей. Официальный сайт: http://diefenbunker.ca
Напоследок упомяну, что по реке Оттава в 11:00, 14:00 и 16:00 отправляются круизы (билет 25 CAD). Но откуда они стартуют, я так и не понял (мужик с рекламками стоял на мосту через канал возле парламента). Также есть круизы по городу на обычном и амфибийном автобусе. Киоск с рекламными буклетами расположен возле того места, где Queen St выходит к военному мемориалу.
На этом все. Я же предупреждал, что Оттава - очень маленький город...
Монреаль (произносится на английский манер "Монтреал", а французского произношения "Монреаль" я не слышал ни разу) - самый большой город большой и весьма независимой провинции Квебек (Quebec), являющейся логовом франкофонов (франкоговорящих канадцев). С практической точки зрения это означает, что почти все надписи там на французском (на английском разве что меню в ресторанах), а в туристических местах первой обращенной к вами фразой будет французская. Как вариант, вам скажут "Hello" и станут выжидать вашей первой фразы, чтобы переключиться на нужную раскладку голосовой клавиатуры.
В Квебеке куча франкофонных ура-патриотов. На номерных знаках автомобилей часто обычно присутствует надпись "Je me souviens" ("я себя помню" - в смысле, я помню о своем великом происхождении). Обсуждать политические вопросы типа независимости Квебека с местными крайне не рекомендуются. В лучшем случае получите страстный многочасовой монолог на заданную тему, в худшем - окажетесь в разряде врагов. Еще за пределами туристических мест (а иногда - и в пределах) можно нарваться на супер-ура-патриотов, которые, как и во Франции, на английском говорить либо не умеют, либо попросту не желают. Однако в остальном аборигены вполне мирные, вежливые и доброжелательные, как, впрочем, и везде в Канаде.
Расположен Монреаль на западном берегу излучины, образованной реками Сен-Лорен (Le Fleuve Saint-Laurent, "ле флёв Сен-Лорен") и Оттавой. Если точнее, то он расположен на островах, ограниченных с одной стороны указанными реками, а с другой - еще парой небольших речушек, по сути - протоков Оттавы. Через Сен-Лорен переброшено несколько больших впечатляющих мостов, но на восточном берегу уже не Монреаль. Монреальский остров представляет собой довольно высокий холм, вершина которого оформлена в виде большого парка. На холме есть пара смотровых площадок.
Сердцем города является его downtown, состоящий из исторических зданий в районе старого порта (на карте его пирсы выглядят характерной прибрежной гребенкой) и окружающих его небоскребов. Так как в прошлом город заселялся в значительной степени французами, здесь масса католических церквей, бОльшая часть которых закрыта на клюшку и открывается только на время служб. Однако некоторые соборы открыты постоянно, и в них можно заглянуть. Из достопримечательностей нового времени в городе имеется Олимпийский парк, где проходили Олимпийские игры 1976 г.
Мне сильно не повезло с погодой, и из трех полных дней, что я провел в Монреале, два дня шли даже не дожди, а могучие тропические ливни, то и дело загонявшие меня под крышу. Поэтому побродить по городу толком не удалось, и объем собранного материала оказался куда меньше запланированного. Как и в предыдущих разделах, я описываю как посещенные, так и не посещенные места, но за интересность последних никакой ответственности не несу.
Перед перечислением мест - маленькая деталь. Во-первых, музеев в Монреале есть. Я туда не ходил, поскольку уже был сыт по горло, а времени не оставалось, но, возможно, вас заинтересует Museum Pass - штука, дающая право однократного доступа в любой музей города в течение трех дней. Стоит она 75 CAD (80 CAD с бесплатным проездом в транспорте, налог включен), описание можно найти здесь: http://montrealmuseums.org/en/passes/the-passes .
Теперь начинаем исследовать местность. Карта Монреаля с пометками: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb6t6Rof-NsM.kYF6f6YXAvF0&usp=sharing .
За условный центр отсчета примем Старый порт, то есть [m01] Old Port of Montreal (45.507229, -73.550884) (точка установлена на условный центр порта). Сам по себе порт представляет собой несколько чудовищных размеров пирсов с весьма унылыми зданиями. Хорош он тем, что здесь можно сесть на прогулочный кораблик и насладиться двух- или трехчасовым круизом по реке. Вот один из примеров круиза: http://www.croisieresaml.com/en/plan-your-cruise/montreal/brunch-cruise/detail/. Стоимость - от 18,7 CAD без налога за 45-минутный тур (раз в час с 11 до 19), однако наличие круизов зависит от погоды и количества публики (я попал туда в дождь, никаких туров не было, пирс стоял сиротливо-пустой). Также здесь можно найти такую экзотику, как автобус-амфибию, перемещающийся и по суше, и по воде: http://www.montreal-amphibus-tour.com/ Часовой тур, расписание приведено на сайте, билет - 35 CAD.
Также из порта открывается хороший вид на противоположный берег и на мост имени Jacques Cartier (к северу).
Параллельно Старому порту идет улица Rue de la Commune East, вдоль которой можно найти разнообразные здания величественной древней постройки. Первое, что бросится вам в глаза - [m02] Marché Bonsecours (45.508850, -73.551280). Нет, это не ратуша, не легислатура и вообще не государственное учреждение, несмотря на вид, страшно напоминающий вашингтонский Белый Дом. Это многоэтажный рынок, забитый сувенирными и тряпичными бутиками. Если вы нацелены на сувениры, вам сюда, а не в более дорогие магазины к юго-востоку.
По правую сторону от рынка (если смотреть со стороны порта) расположен исторический музей [m03] Marguerite-Bourgeoys Museum, он же Notre- Dame-de-Bon-Secours Chapel (45.509694, -73.551196). Он расположен в старой церкви с достаточно типовыми внутренностями, сотрудники наряжены в исторические костюмы фермеров. Со стороны набережной на крыше расположена статуя святого с нимбом в совершенно чешском стиле (круг со звездами). Открыт музей с 10:00 до 18:00, понедельник выходной. Вход в саму церковь бесплатен, но дальнейшее продвижение в музей и башню стоит 12 CAD (платить можно только налом).
В противоположной стороне, т.е. влево от рынка, расположена площадь [69] Place Jacques-Cartier (45.507722, -73.552822) Сама по себе площадь выглядит как короткая широкая улица с рядом деревьев, в одном конце стоит высоченная колонна со статуей. Сама по себе она пустое во всех смыслах место. Однако если вы пойдете к югу от нее по улице Rue Saint-Paul East (следующая от реки), то найдете множество сувенирных магазинов (куда дороже, чем на рынке) и закусочных.
Наконец, еще дальше к югу вдоль набережной расположен археологический музей [m05] Pointe-a-Calliere Museum (Montreal Museum of Archaeology and History) (45.502566, -73.554210). В нем нас интересует прежде всего обзорная вышка с бесплатным входом. Чтобы подняться туда, зайдите через главный вход на северном углу (возле маленькой площади со скамейками), сразу поверните налево - и там увидите лифт наверх. Поднимайтесь на верхний третий этаж. Обзор оттуда не слишком хороший, поскольку с запада громоздятся куда более внушительные небоскребы, но потратить двадцать минут там вполне можно. Вход в сам музей стоит 20 CAD. Расписание работы: вторник-пятница - 10:00-17:00, уик-энд - 11:00-17:00, понедельник выходной.
Неподалеку от музея археологии, чуть в сторону от реки, расположена самая распиаренная достопримечательность Монреаля: собор [m06] Notre-Dame Basilica (45.504657, -73.556618). Это действительно могучий католический кафедральный собор со всеми необходимыми причиндалами: центральным нефом, приделами, галереей на втором ярусе, большим алтарем, органом из 7000 труб размерами от 1 см до 10 м и так далее. Собор - относительный новодел, как и все в Северной Америке, причем строил его несколько десятилетий (держитесь за стул) архитектор-протестант. Дядька безбожно заимствовал... пардон, вдохновлялся архитектурными элементами церквей со всего мира, которые и смешал в абы какой пропорции во внутренностях помещения. Под конец, помирая, он перекрестился в католичество, чтобы его похоронили здесь же, в соборе.
За стеной позади алтаря внезапно обнаруживается вторая часть марлезонского балета в виде Chapel Du-Saint-Coeur. Это весьма приличных размеров часовня, тоже имеющая второй ярус для публики. Примечательна она тем, что в 70-х годах ее сильно повредило пожаром, и при восстановлении руководители заведения решили сэкономить. Поэтому позади алтаря вместо разнообразных святых установлен вызывающий оторопь бронзово-двадцатитонный барельеф Tree of Life: огромный, помпезный, уродливый и полностью выпадающий из общего стиля - в общем, отличная заявка на пожизненную профессиональную дисквалификацию скульптора.
Вход в музей стоит денежку: 5 CAD (только кэш). Вообще говоря, можно войти и через выход, благо никто не проверяет (но получите минус пять к карме). Желающие могут приобщиться к религии посредством бутика с религиозным товаром (в переходе между собором и часовней), а также зажечь четырехдневную свечу за 5 CAD.
Каждый час по собору проводятся двадцатиминутные туры на английском и французском (со сдвигом в полчаса). Также в соборе регулярно проводятся разнообразные мероприятия типа выступления заезжих хоров. Расписание - на сайте http://www.basiliquenotredame.ca/en/ .
Часы работы собора: понедельник-пятница - 9:00-16:00; суббота - 9:00-15:30, воскресенье - 13:00-15:30).
Недалеко к западу от собора расположен квартал [m07] Чайнатаун (45.507784, -73.560424) Его легко опознать: южный вход отмечен большими воротами в китайском стиле (с характерными крышами) и львами по сторонам. Абсолютно никакой экзотики, если не считать вывесок с иероглифами, здесь нет, зато есть дешевые магазины овощей-фруктов. Учтите, что в таких магазинах могут не принимать банковские карты (только кэш) или принимать, но начиная только с определенной суммы типа 30 CAD.
Еще один квартал, стоящий упоминания - [m08] Quartier Latin (45.515168, -73.563522). Он находится заметно к северу от Чайнатауна на улочке Rue Saint-Denis. На деле это еще один квартал пряничных домиков старой застройки, в которых расположена куча дорогих пабов и прочих ресторанов, а также относительно недорогие отели. Если решите поселиться здесь, будьте морально готовы отдавать кучу денег за питание в праздничной атмосфере либо искать жратву в других местах.
Теперь продолжим путешествие к югу от кафедрального собора.
Во-первых, важная точка - центральный вокзал [m09] Montreal Central Station / gare Centrale (45.500008, -73.565888). Вокзал очень хорошо замаскирован между небоскребами и не может служить ориентиром на местности, но его расположение знать надо. Даже если вам неинтересны поезда, внутри можно посмотреть на настенные фрески в духе соцреализма. Кроме того, где-то рядом с вокзалом расположен один из многочисленных входов в Montreal's Underground City (La Ville Souterraine, RÉSO) - огромный (общая протяженность около 30 км) подземный торгово-развлекательный комплекс с контролируемым климатом. Я туда зайти так и не сподобился, но вроде как туда есть проходы от всех станций метро в центре города. Страница этого рукотворного чуда торговой мысли: http://www.aviewoncities.com/montreal/reso.htm.
Во-вторых, немного к северу от вокзала расположена церковь [m10] St. Patrick's Basilica (45.503523, -73.564773) Хотя и стоящая на холмике, она тоже хорошо замаскирована между небоскребами, без знания точного расположения заметить ее почти нереально. Это полноценный католический собор со всеми необходимыми элементами. У него даже есть свой веб-сайт: http://stpatricksmtl.ca/. Для желающих ознакомиться с католическим ритуалом и послушать органную музыку мессы по будним дням проводятся в 12:10 и 17:15, в субботу в 17:00, в воскресенье в 9:00, 11:00, 12:30 и 17:00. Вход бесплатен. В качестве компенсации за беспокойство можете зажечь большую электросвечу (ага, прогресс из Италии добрался и сюда) - 4 CAD.
Чуть к западу от вокзала расположен еще один кафедральный собор [m11] Cathedral of Marie-Reine-du-Monde (Mary, Queen of the World Cathedral) (45.499614, -73.569140) Этот собор ни капли не уступает Notre-Dame Basilica и внутри очень красив. Он живо напомнил мне собор Святого Петра в Ватикане. Открыт собор с 7:30 до 16:15, вход бесплатен, визит обязателен. У входа можете застать прилично одетого нищего, который сначала спрашивает, откуда вы (классическая завязка разговора при любом разводе туристов на бабки), а потом важно сообщает, что внутри можно фотографировать без ограничений, при этом многозначительно потряхивая стаканчиком с мелочью.
Последнее условно интересное место в этом районе - туристический центр [m12] Centre Infotouriste de Montréal (45.500074, -73.571660) Он расположен на краю сквера Dorchester Square, противоположном от кафедрального собора (на него смотрит памятник конному мужику). Внутри инфоцентра - куча стендов с бумажными буклетами разных развлечений, в том числе полета на вертолете (стоимость от 130 CAD). Также здесь можно купить билеты на городские обзорные автобусы. Открыт инфоцентр с 9:00 до 18:00 летом, до 17:00 зимой.
Теперь сдвинемся к западу до улицы Rue Sherbrooke. Это очень длинная улица, идущая через весь город.
Здесь мимоходом упомяну про исторический музей [m13] McCord Museum (45.504467, -73.573696) Внутрь я не заходил, так что просто привожу сведения с сайта http://www.mccord-museum.qc.ca/en/ : открыт с 10:00 до 17:00 (уик-энд) или 18:00 (будние дни), в среду до 21:00 (после 17:00 бесплатный вход). Четверг выходной. Билет 15 CAD (20 c дополнительными экспозициями).
Однако гораздо больше нас здесь интересует University McGill. Университет состоит из нескольких красивых старинных зданий, окружающих сквер, и интересен сам по себе. В дополнение из сквера открывается неплохой вид на небоскребы центра. Но то, ради чего сюда стоит зайти обязательно - совершенно бесплатный музей естественной истории [m14] Musée Redpath (45.504384, -73.577584). Внутри, в частности, содержится одна из наиболее впечатляющих коллекций морских раковин, мной виденных. Среди прочих экспонатов - не слишком разнообразная, но довольно большая коллекция минералов, окаменелости, включая скелет небольшого восьмиметрового тираннозавра, чучела, головы и шкуры различных животных (полярный медведь, лоси, олени и антилопы, волки, шакалы, росомахи...) и так далее. Имеется также небольшая этнографическая коллекция, включающая самурайские доспехи, статую Будды, а также мумифицированную голову неопознанного южноамериканского аборигена.
Часы работы: с 9:00 до 17:00 (в воскресенье с 11:00), суббота выходной. Учтите, что для того, чтобы войти, снаружи на двери нужно повернуть круглую ручку. Поначалу я подергал дверь просто так и решил, что музей закрыт. К счастью, изнутри кто-то вышел, открыв мне тем самым великую тайну прохода.
Наконец, в нескольких кварталах к югу по Sherbrooke расположен [m15] Музей изящных искусств (Montreal Museum of Fine Arts, Musee des Beaux-Arts) (45.498618, -73.579623) Внутрь я также не заходил, так что составляйте свое мнение об экспонатах по сайту http://www.mbam.qc.ca/en/ Оригинален ценник на билеты: до 30 лет - 12 CAD, после 30 - 20 CAD. Расписание работы: 10:00-17:00, в среду до 21:00 (после 17:00 вход стоит 10 CAD, но пускают только в только главную экспозицию). Музей занимает три здания по обе стороны дороги, ориентир - скульптура изуродованного ангела с фигой вместо головы перед одним из зданий.
Наконец, относительно неподалеку на склоне холма расположена смотровая площадка [m16] Chalet du Mont-Royal (45.503854, -73.587352) К своему стыду, не могу объяснить, как туда добраться пешком: меня подвезли на машине, а автомобильная дорога идет туда большим крюком чуть ли не с противоположной стороны холма (и еще метров триста нужно идти от стоянки пешком). Первоначальный план же заключался в том, чтобы подойти по стёжкам, начинающимся неподалеку от университета. Данная площадка обращена в сторону центра города, с нее открывается хороший обзор на небоскребы. На северо-восточной стороне горы расположена еще одна площадка [m17] Belvédère Camilien-Houde (45.510158, -73.592528), но там я не был за предположительной неинтересностью обзора. Все то же самое можно увидеть и с башни Олимпийского стадиона.
Раз уж речь зашла о холме, не могу не упомянуть еще об одном широко распиаренном объекте (вплоть до того, что "если вы тут не были, вы не видели Монреаль"). Речь о католической церкви [m18] St. Joseph's Oratory of Mount Royal (45.491868, -73.616620)
Те мои читатели, кто еще застал советские времена, могут представить себе, что такое молебен в зале пленарных заседаний обкома КПСС. Церковь Святого Иосифа оставляет после себя именно такое впечатление. Она построена на крутом склоне холма и состоит из двух отчетливо различающихся ярусов (верхний и нижний молельный залы) и нескольких промежуточных уровней. Перемещение между уровнями осуществляется с помощью лестниц и лифтов. Нижний зал еще укладывается в шаблонную концепцию католической церкви: большой прямоугольный зал с полукруглым потолком и без намека на приделы, но со скамьями, алтарем и немногочисленными ангельскими скульптурами. Однако верхний зал являет собой торжество махрового соцреализма в его худшей реализации: голые гладкие бетонные стены и квадратные в сечении колонны, высоченный унылый купол, а также настенные панно, фрески и фигурные железные решетки в духе киноконцертного кинотеатра "Космос" в моем Екатеринбурге, точнее, в Свердловске образца 80-х.
Проглядывает соцреализм и в других местах - например, в зале с иконами и свечными стендами основатель церкви, брат Андрэ, на панно выглядит точь в точь, как какой-нибудь научный работник среднего звена на советских панно смычки города и деревни. От подобных художеств я сначала впал в ступор, а потом у меня впервые в жизни в подобном месте возникло отчетливое ощущение омерзения. Мне нравится смотреть на золоченую обертку католичества - в конце концов, на католическую церковь столетиями работали лучшие художники, композиторы, скульпторы и архитекторы, создававшие настоящие шедевры. Но сорвите блестящую оболочку - и получите унылую казарму для духа, не вызывающую ровным счетом никаких положительных эмоций. Как эта казарма выглядит в действительности, оратория Св. Иосифа демонстрирует просто отлично.
После такого безобразия уже не вызывает интереса ни груда костылей в свечном зале, которые якобы отбросили исцелившиеся здесь калеки, ни естественная скала со стекающей по ней водой, расположенная за залом, ни даже сердце брата Андре, законсервированное в стеклянной банке на одном из уровней. Снаружи церковь выглядит более-менее традиционно и величественно, с ее внешних террас открывается неплохой вид на город в западном направлении, но только ради этого тащиться в такую даль особого смысла нет. Если все-таки решитесь, расписание работы ищите на сайте http://www.saint-joseph.org/en. Вход бесплатен (хотя на сайте указано 3 CAD). Еще вроде бы где-то там есть музей с картинами (4 CAD, открыт с 10:00 до 16:30), но я его не нашел.
В завершение данного блока упомяну о находящемся довольно далек к югу от центра историческом музее под открытым небом [m19] Maison Saint-Gabriel (45.475860, -73.555960) Судя по сайту http:// www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/en/index.php, место выглядит весьма интересным, но находится далеко на отшибе. Расписание работы довольно запутанное, понедельник выходной, билет 10 CAD.
Последний блок описаний посвящен [m20] Olympic Park, Parc olympique de Montréal (45.559996, -73.550846). Олимпийский парк расположен довольно далеко к северу (пешком все еще можно дойти по той же Rue Sherbrooke, но можно уже задуматься и о метро). Состоит он из трех объектов, входы которых расположены настолько вплотную друг к другу, что я помечаю все три одной точкой примерно посредине между входами.
Объект номер один здесь - крытый Олимпийский стадион (Olympic Stadium), сохранившийся со времен Олимпийских игр 1976 г. Примечателен он двумя вещами. Первая - самая высокая в мире наклонная башня над стадионом (высота 190 м, наклон 45°С). На башню ходит двухъярусный не то лифт, не то фуникулер. Сверху открывается хороший обзор на город во всех направлениях - другое дело, что смотреть оттуда особенно не на что. Downtown с его небоскребами далеко, а все остальное - малоэтажная застройка.
Вторая примечательная особенность стадиона: внутри он вовсе не стадион, а плавательный бассейн, одна половина которого отведена всем желающим, а вторая - под прыжки с вышки (верхняя площадка - десять метров). Причем любой желающий может зайти туда с улицы и смотреть (и снимать) с трибун в свое удовольствие. Я убил там не менее получаса, наблюдая за группой из пяти-шести девиц, сигавших с вышек самыми разнообразными способами. Судя по выделываемым пируэтам, а также по травмированным и перебинтованным лодыжкам и запястьям, это была какая-то профессиональная команда, готовящаяся к состязаниям. В других обстоятельствах за такой просмотр пришлось бы платить нехилые деньги, а здесь неожиданно получилось бесплатно.
Следующий объект - Rio Tinto Alcan Planetarium. Снаружи планетарий напоминает военный бункер, в который донышками вверх вкопали два гигантских стакана из-под Пепси. Он заточен в основном под детей среднего школьного возраста, в толпе коих я и толкался локтями все время. Состоит он из небольшого зала с полированными метеоритами и несколькими компьютерными интерактивными игрушками типа "найди марсоходом воду в камне", а также двух кинозалов (те самые перевернутые стаканы). Внутри кинозалы представляют собой классические купола для демонстрации звездного неба. В первом мне показали кинушку на тему "что такое время". Смысла ее я не понял в упор: чудеса отрисовки трехмерных функций графического уровня начала 90-хплюс несколько глубокомысленных цитат - и?..
Во втором зале грузный дядька прочитал довольно интересную лекцию о солнечных и лунных затмениях, а заодно и о звездном небе. Хотите рецепт простейшего устройства для наблюдения за солнцем? Берете коробку из-под обуви, прорезаете в одной из вертикальных стенок широкое отверстие, рядом иглой протыкаете еще одно, противоположную внутреннюю стенку оклеиваете белой бумагой, закрываете коробку крышкой - и псевдотелескоп готов. Встаете к солнцу спиной, прикладываетесь к дыре глазом, прокол направляете на солнце - и наслаждаетесь изображением. Особо полезно при наблюдениях за солнечными затмениями, если под рукой отсутствует необходимая оптика.
Резюме: в целом планетарий отличное место для детей и подростков, но взрослому человеку он малоинтересен.
Наконец, третий объект, более интересный, чем два предыдущих, вместе взятых, называется Монреальский биокупол ( Biodôme de Montréal). Фактически это зоопарк и ботанический сад под крышей. Состоит он из четырех отсеков с разными экосистемами, включая тропический лес с попугаями и крокодилами, пингвинов и довольно приличные по размерам аквариумы, где выделяется цистерна с атлантическими осетрами (здоровые твари метра два в длину плавают возле высокой стеклянной стены - полный сюр). Здесь есть животные, которых я не видел ни в одном другом зоопарке - бобры (причем можно наблюдать за ними и на суше, и в аквариуме), ондатры, дикобраз, рысь и так далее. В подвальном помещении, куда, кажется, можно спуститься бесплатно, расположена приличных размеров Discovery room с чучелами (бобр, рысь, дикобраз и т.п.), а также несколькими маленькими аквариумами, где живут рыбы и насекомые, включая палочников и гигантских шипящих тараканов. В 14:30 в Биокуполе можно застать кормежку пингвинов, а по средам и пятницам с 10:45 до 11:15 в аквариуме барахтаются дайверы.
В Олимпийском комплексе визит в Биокупол настоятельно рекомендуется, все остальное опционально. Кстати, он соединен с планетарием подземным проходом. Еще раз кстати - в здании планетария расположен ресторанчик, где можно перекусить.
Часы работы описанных учреждений следующий: биокупол - 9:00-17:00, планетарий - открывается в 9:00, закрывается с воскресенья по среду в 17:00, с четверга по субботу в 20:00
Еще одно место, которое расположено на противоположной стороне Rue Sherbrooke - Botanical Garden and Insectarium и являющийся его частью Japanese Garden. Я не любитель ботаники, так что внутрь не пошел. Фиксирую для истории: часы работы - с 9:00 до 18:00, бесплатные туры от reception center - в 10:00 и 13:30 (кроме среды).
Билеты во все четыре места можно купить по-отдельности и в пакете. Примерные цены следующие: только башня - 22,5 CAD, башня в комплекте с чем-то одним - 38,25, с двумя объектами - 52,50, с тремя - 66,75 (цена с налогом). При этом в кассе все равно дают отдельные билеты.
Общий сайт комплекса: http://parcolympique.qc.ca/en/. Рядом с комплексом расположена станция метро Viau.
Еще один объект вплотную к Олимпийскому комплексу, оказавшийся для меня полной неожиданностью (в путеводителях я его не видел) - [m21] Musée du Chateau Dufresne (45.553894, -73.554112). Внешне он выглядит как небольшой двухэтажный дом в окруженном забором парке. Судя по тому, что я разобрал на его французском сайте (http://www.chateaudufresne.com/, английской версии нет), это очередная галерея искусств. Внутрь я попасть не сумел, поскольку меня угораздило прийти в выходной. Если он вам интересен, разбирайтесь сами.
Наконец, последний объект, который я упомяну в разделе Монреаля - парк [m22] Parc Jean-Drapeau (45.515573, -73.533828). Он расположен на островах Sainte-Helene и Notre-Dame через реку от Монреаля. Попасть туда можно либо на пароме из Старого порта (паром River shuttle от Jacques-Cartier Pier, билет 7,5 CAD), либо на метро (станция Jean-Drapeau) либо (вероятно) пешком или на велосипеде по мосту. В парке расположен аттракционов LaRonde (https://www.sixflags.com/larondeen, билет 47 CAD онлайн, 62 CAD на входе).
Также в парке расположена Biosphere (не путать с Biodome в Олимпийском комплексе) - ботанический сад под большой сферой (видной из Старого порта) с выставками экологической тематики на попсовые темы типа глобального потепления. Билет 12 CAD. Открыт с 10:00 до 17:00, летом без выходных, в остальное время выходные понедельник и вторник. Официальный сайт - http://www.ec.gc.ca/biosphere/default.asp?lang=En&n=3C2E8507-1.
Набор личных впечатлений от поездки приведен ниже. Полезной информации здесь почти нет, так что остаток статьи можно смело пропустить.
Итак, началась моя поездка в Канаду с добычи виз. Само по себе решение возникло спонтанно, поскольку бакс впервые за полгода опустился почти до 50 р., к концу лета прогнозировалось новое повышение, и я решил ловить момент. Поискав билеты, я почесал репу и запланировал отправление на 30 мая. Дальше потребовалось получать визу. Почитав требования, я понял, что билеты придется покупать заранее, пожал плечами, зашел на сайт FinnAir и купил их. Ну, вроде бы простая процедура, всем знакомая, ага?
После трех дней, потребовавшихся на сбор и подготовку документов, я отправил заявку на визу через сайт CIC и настроился ждать. Ориентировочный срок выдачи визы, как обнаружилось на том же сайте, но в совсем другом месте, составляет три недели. У меня их оставалось четыре с половиной - вполне приличный запас. Однако уже на следующий день после моей реплики на форуме мне мягко намекнули, что для транзита через Штаты (а у меня был именно таков маршрут) в обязательном порядке требуется американская виза, о чем я не знал. Ну, вот в сами Штаты я летал, но что там нет безвизового транзита, для меня оказалось крайне интересной новостью. И вот тут-то я встал на уши.
Пять с половиной недель. Из них три - на канадскую визу. И полторы - на американскую?! Ой, мама... Далее последовали лихорадочные поиски информации по текущим срокам выдачи виз США (результаты неутешительные - вполне может не хватить времени, да и отказать могут), а также переписка с FinnAir на предмет изменения маршрута перелета. Фиг вам: мой тариф такого не предусматривал. То есть я не стал брать самый дешевый, который не позволял вообще ничего, и перенести даты вылета я мог, но вот для изменения маршрута мне лишь позволили в качестве исключения повысить тариф до следующей ступени "всего за 26 т.р." (при стоимости исходного билета в 42 т.р.) В такой ситуации мне было проще сдать билет со штрафом в четверть цены плюс мелочь сверху и купить его заново. Но перелет через Лондон к моменту завершения переписки стоил уже далеко за шестьдесят, и такое решение выходило немногим дешевле, чем повышение тарифа. В общем, я решил не метаться лихорадочно, а все-таки попробовать довести дело до конца.
Как выяснилось, волновался я зря. Ровно через две недели я получил от канадского посольства запрос на паспорт, отправил его через местный визовый центр и еще ровно через неделю получил назад с визой. Итого вышло три недели - точь в точь как указано на сайте. Дальше (полторы недели до вылета!) последовала запись в консульство США (к счастью, в Екатеринбурге оно есть) на два дня вперед, успешное интервью, на котором консул любезно поменял мне тип визы с транзитной на туристическую, и получение паспорта со второй визой за пять дней до вылета. Ф-фух. Уложился. Но чтоб я еще хоть раз озаботился визами менее чем за три-четыре месяца...
Канада встретила меня дождями. Если за две недели дальний прогноз погоды показывал, что их много быть не должно, то чем ближе к отправлению, тем более мрачным становились перспективы. Сверх того дома за день до вылета меня накрыла волна черного невезения в виде внезапного ливня, промочившего меня до нитки до того, как я успел добежать до находящегося в двадцати метрах козырька. В результате я простыл и уже на следующий день начал чувствовать симптомы приближающегося насморка, обычно выводящего меня из строя минимум на неделю. Панически-интенсивные меры наподобие полоскания носа солеными растворами прополиса и состава под названием glister (на вкус и запах в точности соответствует названию) помогли придушить симптомы. Перелет в течение суток с лишним прошел нормально, однако в первую же ночь в отеле меня чудовищно продуло из направленной на кровать вентиляции (тогда я еще не подозревал об этом чудесном техническом решении). В результате следующие несколько дней мне пришлось жить на "Антигриппине" с "Колдрексом", растворяя порошки в едва теплой воде, набранной из-под крана. Добавьте к этому девятичасовой джет-лаг, напрочь вырубавший меня уже в семь-восемь вечера, и вы поймете, как я чувствовал себя в первые несколько дней.
Борьба с вентиляцией потребовала инженерной смекалки. Попытки обсудить проблему с администратором отеля (ярко выраженным индусом) привели лишь к тому, что он с задумчивым видом поковырялся в запертой на ключ панели управления вентиляцией этажа, что ситуацию никак не изменило. Но ведь не зря же я выдающийся айтишник, увешанный сертификатами как елка и с легкостью справляющийся со сложнейшими серверами и прочей ИТ-инфраструктурой? Пристальное изучение вентиляционной решетки показало, что она едва держится в стене, поскольку дюбели свободно ходили в слишком широких для них просверленных каналах. После этого я применил высокотехнологичное решение проблемы: чуть отковырнул решетку и сунул за нее лист бумаги, который, прижавшись к ней изнутри под давлением потока воздуха, напрочь его заблокировал. Правда, решетка под тем же давлением почти выпадала из стены (но ведь не выпала же?), а уходящий вбок воздух начал свистеть, но это уже было мелочью. Перед чек-аутом я на всякий случай лист достал, чтобы меня не обвинили потом в порче имущества и не забрали сто долларов, заблокированные на карте в момент чек-ина.
Следующая гостиница в Оттаве оказалась выше всяких похвал (с чистой совестью рекомендую - называется EconoLodge), кондиционер там был индивидуальный, встроенный в окно, и я его просто не включал. В гостинице в Латинском квартале Монреаля я первым делом обнаружил злополучную вентиляцию. Она располагалась в голове кровати, но не в стене, а в сильно выдвинутом вперед блоке и дуть могла максимум на ноги. Я расслабился и лег спать - с тем, чтобы ровно в полночь подскочить как ошпаренному из-за буквально сотрясавшей номер музыки.
После десяти минут сонного недоумения и еще десяти беготни на улицу и reception я выяснил, что точно за тонюсенькой стенкой моего номера располагается бар (принадлежащий, на минуточку, этому же отелю), в котором включили развлекательную программу. Администратор только развел руками: мол, не понимаю, в чем дело, обычно музыка там включается в ночь на субботу и воскресенье (стояла ночь на понедельник). Какой-то абориген на улице, узнав, что я живу в номере за стеной, только сочувственно покачал головой и сообщил, что развлекуха затянется часа на два. Следующие три часа я провел за старым добрым Starcraft, с наслаждением воображая, что мои battlecruisers расстреливают не несчастных зёргов с протоссами, а владельцев этой гостиницы. Когда музыка вырубилась, я лег и мгновенно вырубился вслед за ней. Наутро администратор пообещал переселить меня вечером в другой номер - и слово свое, что интересно, сдержал. Новая комната выходила окном в колодцеобразное внутреннее пространство, полностью изолированное от улицы, что меня более чем устраивало. Следующие несколько ночей я наслаждался ночной тишиной, нарушаемой только завываниями центральной вентиляции (с решеткой, к счастью, далеко в стороне от кровати).
Пока местный климат издевался надо мной непрестанными дождями и нехарактерно-низкой температурой на уровне в районе +10-15°, от которой плевались даже местные, из дома мне сообщали, что в Екатеринбурге стоит жуткая жара за +30°. Я даже и не знал, радоваться мне или огорчаться канадской прохладе. В Монреале могучий всесмывающий ливень застал меня, когда я топал по Sherbrooke от Олимпийского комплекса. Улица ремонтировалась, автобусы не ходили, но остановки там стояли. Они в Канаде закрыты стеклом со всех сторон и хорошо защищают от дождя сверху и сбоку, но минут через десять ливня павильон начало затапливать снизу вышедшим из берегов ручьем. Проторчав там еще немного и убедившись, что ливень ослаб, я вышел и пошел дальше под зонтиком, чтобы меня не унесло потоком. Кстати, знаете, чем канадские дождливые улицы отличаются от российских? В России полчаса прогулки по мокрому асфальту заканчиваются штанинами, перепачканными снизу минимум до коленей. В Канаде за две недели таких прогулок я не посадил на штаны ни пятнышка. Может, и в России ввести пытки автомобилистов, паркующихся на газонах и тротуарах?
В целом местный климат и природа чрезвычайно напомнили мне российские. Летели тополя, цвела сирень, в окне поезда то и дело мелькали березы. Если бы не джет-лаг, от которого постоянно тянуло спать, акклиматизации не потребовалось бы вообще. Зато еда меня сильно разочаровала.
Продуктовых магазинов в тех местах Торонто, где я мотался, практически не было, и приходилось перебиваться подножным кормом в виде разнообразных пицц и роллов. Поскольку рядом с гостиницей с утра пораньше, когда я отправлялся навстречу приключениям, народ еще дружно дрых, пиццу приходилось покупать с вечера. К счастью, за углом обнаружился небольшой магазинчик с хаотично перемешанными продуктами и всякой бытовой мелочью (инспекторы Роскомнадзора и санинспекции сделали бы там целое состояние), и я покупал там большие трехлитровые канистры апельсинового сока и яблоки с бананами, так что завтрак получался более-менее приличный.
В Оттаве с едой оказалось куда легче - недалеко от отеля располагался магазин Loblaws, а в отеле давали завтрак (точнее, его полагалось делать самостоятельно: тосты, хлеб и всякая фигня для намазывания). Но там я провел всего две ночи. В Монреале в отеле тоже давали завтрак (вкусные шоколадные muffins и сок), но зато магазинов в окрестностях попросту не было. Только на одном углу в подвальчике притаился магазин, в котором продавался сок в канистрах, а еще можно было делать себе относительно дешевые хот-доги из жарящихся сосисок и булок, хранящихся в поддоне гриля. Но жареные сосиски заканчивались там слишком быстро, и поймать их я успел только однажды.
Забавный момент: курение в Канаде запрещено почти повсеместно, особенно в отелях (хотя, судя по запахам, многие на запрет забивают). А вот реклама спиртного там повсюду. В одном месте я видел рекламу натурального "ерша": на щите в кружку пива весело лилась водка, кажется, "Smirnoff".
В городах много парков, живут животные. В Торонто и Оттаве я видел белок, почему-то совершенно черных, нахально бегавших по газонам. Также в Оттаве на пути к губернаторской резиденции в околоречном парке мне попалась большое стадо диких гусей с птенцами, которых я позже определил как канадских казарок. Наглые птицы совершенно не боялись людей и спокойно разгуливали по дорожкам и газонам, где щипали траву и недружелюбно косились на меня и прочих прохожих. Позже, уже топая к вокзалу, я заметил в небе треугольник летящих гусей - то ли тех же самых, то ли уже других.
Одной из основательно доставших меня деталей местного быта являлся душ. Точнее - душевой рожок, который на Американщине принято намертво вмуровывать в стену на высоте пары метров (европейского душа на гибком шланге я не видел ни разу). Такой душ страшно неудобен, так как не позволяет прицельно помыть ни одно интимное место типа пятки. Кроме того, холодная поначалу вода, падая с высоты в ванную или поддон, разлетается еще более холодными брызгами, вынуждая страждущего мытья уворачиваться или укрываться за занавеской. С учетом того, что вмурованную лейку еще и обслуживать сложнее, чем шланг, я в упор не понимаю, чем они там себе думают. Привыкли, наверное...
Ну, и в целом - какое же впечатление оставляет Канада? Знаете, наверное, она очень походит на Россию - такую, какой она должна была бы являться. Необъятные просторы - и развитый общественный транспорт. Многонациональная страна, поддерживающая национальную аутентичность каждого желающего - и никакой межнациональной ненависти. Политиканствующие политики, находящиеся в жесткой узде подлинной демократии. Законы на все случаи жизни, со здоровым пофигизмом игнорирующиеся, когда реально не нужны... Такая страна, какой Россия могла бы стать без особого напряжения. Нам всего-то нужно вспомнить, что для того, чтобы гордиться собой, вовсе не обязательно ненавидеть и унижать других.